ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ. САМЫЙ ДЛИННЫЙ ДЕНЬ.

petrovich82 Страна:Перу
Город: Ика
Время отдыха: Дата вылета февраль 2010

Дата11.04.10 Хороший отзыв5 Ответов 1 Просмотрели3127

Ранний подъём. За окном сумерки, туман и дождь. Деревня находится между склонами гор, по которым, извиваясь, ползут тучи.


Очень красиво, фотография этого не передаёт. Одеваю сверху пластиковую накидку, и, не спеша, начинаю топать по указанной аборигенами дороге. Вернее, полосе разъезженной, липкой грязи. Шум мотора сзади, оглядываюсь – вчерашний таксист, в салоне ещё двое сидят, мужик и женщина, местные.- здорово/здорово!- Ты на Мачу-Пикчу?- Ага.- Садись, эти двое в Аква Кальентес добираются, вместе пойдёте. Я вас до канатной переправы довезу. За 5 солей.- Поехали.Едем. Дорога не очень совпадает с описанной у Адвоката73, возможно, наводнение повлияло. Один небольшой мост, второй, снова горный серпантин, затем длинный и не очень надёжно выглядящий мост над бушующей внизу Урубамбой. Минут через пять после моста впереди появляется перекрывший дорогу обвал, который медленно, но методично ликвидирует кучка аборигенов с помощью бульдозера и пары отбойных молотков.


Дальше пешком.


Двое моих попутчиков вытаскивают из машины устрашающих размеров тюки, вешают их за спины, в руках ещё по паре котомок. Мдяяя…. Я бы, пожалуй, с такой поклажей больше километра и по ровному месту не прошёл, а впереди горы, вроде как… Ну да местным виднее. Мне и моего рюкзака со всем моим багажом внутри вполне хватит, чтоб заеб..ся. Перелазим через обвал. Метров через 50 препятствие посерьёзнее – здоровенный кусок дороги уполз вниз, в Урубамбу.


Карабкаемся в обход по скалам. Через 10 минут все мы были мокрыми до нитки, к тому же с ног до головы покрыты толстым слоем грязи. Романтика, блин… Таким макаром, через обвалы и оползни, чередующиеся с вполне приличными кусками дороги, добираемся до канатной переправы.


Это исчадие индейской изобретательности сразу внушило мне дурные предчувствия. Две каменных площадки на противоположных (и чертовски далёких друг от друга) берегах Урубамбы, между ними натянут металлический трос, на котором подвешена хлипкого вида деревянная клеть на металлическом каркасе. По основному тросу через кольца пущены две верёвки, от каждой опорной площадки к ближайшей стороне клети. Т.е. садишься, свешиваешь вниз конечности, и тянешь за верёвку с той стороны, куда тебе надо. Верёвки, разумеется, сзади запутываются, а спереди вымазывают тебя всего в смазке и лезут в физиономию. На редкость дурацкая и неудобная система. Какая религия запрещает аборигенам присобачить на клеть две лебёдки – ХЗ. Гораздо удобнее было бы. Читал, что тросы, якобы, расположены под наклоном, и можно съехать на другой берег без усилий, под действием гравитации. Звиздёж. Во-первых, трос всего один. Во-вторых, опорные площадки расположены на одном уровне, так что трос лишь провисает в середине, в полном соответствии с законами физики. Т.е. примерно треть пути проезжаешь действительно с помощью собственных килограммов, ещё треть без особых усилий, а вот последний участок, когда нужно тянуть всю эту конструкцию вверх – вот это полная . Особенно в дождь, когда и без того промасленная верёвка скользит в руках, обдирая их до крови. Для полного комплекта учтите, что верёвка сзади обладает свойством запутываться, и тогда приходится ехать обратно и распутывать её. В общем, очень хорошо, если на обеих опорных площадках есть по паре мужиков, готовых Вас подстраховать и помочь. В противном случае переправа становится довольно экстремальной.


Первым отправляется мужик. На той стороне также небольшая очередь, обратно приезжает сразу два худосочных аборигена. Второй ходкой убывает женщина. Верёвка запутывается, с середины тянем её назад, распутываем, на том берегу сразу толпа народу тянут за трос, так что практически никаких усилий от неё не требуется. Обратно приезжает куча тюков, которые разбираются приехавшими предыдущей ходкой аборигенами. Сажусь сам, укладываю сзади рюкзак – поехали! Я, как уже упоминал, высоты боюсь. Не то чтоб прям вообще в ступор впадаю, но неуютно весьма себя ощущаю. Особенно, когда метрах в 15 внизу ревёт среди острых скал горная река, по которой плывут вырванные с корнем деревья. Острые, в общем, ощущения. Но доехал нормально, народ впереди помогал, тянули за верёвку.«Мои» аборигены уже ушли вперёд.Иду дальше. Около 100 метров нормального пути, под ногами угадываются остатки некогда проложенной здесь железной дороги, давно уже пришедшей в упадок, и по большей части уплывшей в Урубамбу. Увы, вскоре всё это прерывается свеженьким оползнем. По почти вертикальному склону зигзагом карабкается вверх явно недавно протоптанная тропинка. Нахожу палку подлиннее (нужная вещь в карабкании по горам, позволяет за счёт рук немного разгрузить ноги. С учётом больного колена – очень актуально для меня), и вперёд. Блин… Тропинка поднимается вверх метров на 120. Идёт дождь, кругом грязь, скользко, рюкзак за спиной равновесия не добавляет. Пару раз чуть не улетел в Урубамбу. Там кругом растёт что-то вроде пальм.


НЕ ХВАТАЙТЕСЬ ЗА НИХ! Это не деревья, а трава такая. Корневая система очень неглубокая, вырывается из земли на счёт раз. А плавучести после приводнения эти стебли Вам не добавят. Кроме того, учтите, что камни, по которым в некоторых местах приходится идти, это не цельный массив, а именно куча камней. Они неустойчивы, и щели между ними очень опасны. Ну и ещё куча вот таких симпатичных зверушек кругом ползает, хватаешься за что-нибудь – а там такая вот хрень под пальцами шевелится.


Резко отдёргивать руку не стоит, а то можно в ускоренном темпе переквалифицироваться в речного жителя. На конце этого 1-го подъёма нахожу моих парных аборигенов. Отдыхают. С такой поклажей они за мной явно не удержатся, так что ухожу вперёд. Дорога очень трудная. Вернее, дорога то как раз хорошая, жаль, что из всех трёх часов пути от переправы до Гидроэлектрики от неё уцелело процентов 20, не больше, и то в основном в конце пути.


А в остальном всё та же скользкая тропинка, описывающая синусоиду от самой кромки воды до высоты метров в 150 над рекой. Короче, не Бродвей ни фига. Пока шёл, всё на свете проклял. С тоской вспоминал экскурсию к озеру Ланотуу на Самоа, куда тоже в дождь ходил. Я-то думал, там дорога хреновая... По крайней мере, падать там было особо некуда… Зато здесь собак не было, которые меня там чуть не сожрали. И колючек нет. Приободрившись этой мыслью, топаю дальше. Навстречу плетутся три комка грязи, в одном из которых узнаю вчерашнего финна. С ним ещё два белых. Чё такое? – спрашиваю. Задыхающимися голосами объясняют, что дорога – полная , и вообще, ну его нахрен, это Мачу-Пикчу, с них экстрима хватит. А остальные где? Дальше пошли… Ну, ладно. Продолжаю движение. Через три часа после переправы склон горы отступает от реки, тропинка спускается и идёт дальше по равнине. От этого места в сторону переправы группа перуанцев с ломами и лопатами пробивает новую дорогу взамен уползшей в реку.


Судя по темпам, пара месяцев у них на это уйдёт. На равнине несколько домиков, обитатели сидят вдоль дороги, продают бананы, пиво и газировку. Перехожу по мосту какой-то приток Урубамбы.


Через 50 метров – ещё один приток, моста нет, перехожу вброд. Течение сильное, вода очень холодная. Иду дальше. Впереди водопад.


Тропа разветвляется, одна, судя по красной стрелке, ведёт к Гидроэлектрике, вторая, судя по табличке «Проход запрещён» - к водопаду. Вернее, почти под него, как выяснилось. Вид красивый.


Возвращаюсь к развилке. Ещё минут 10 – и впереди показывается Гидроэлектрика.


Странное местечко – рельсы, на них состав стоит, куча разнообразной техники. И никого. Прохожу через станцию. На выходе с неё стоит будка с надписью «Национальный институт культуры Куско». Из будки вылезает заспанный пожилой мужик с рожей склочника и кепочкой с эмблемой той же конторы.- Сеньор, Мачу-Пикчу закрыто, дальше нельзя, поворачивайте обратно. Пытался с ним по-хорошему договориться – не получается. Стоит на своём – нельзя, опасно, закрыто. - А куда же финны делись, которые передо мной прошли? Немного смутившись, отвечает, что не было никаких финнов, кроме местных никто не проходил, а местным можно.- А что местным не опасно? - Местным разрешено ходить, а туристам здесь больше ходить нельзя, только на поезде или по Тропе Инков.Короче, минут 20 мы с ним так препирались, пока мне это не надоело. Ты вообще кто, спрашиваю. Полиция? Эээ…. Нет. Ну так и нефиг мной командовать, я пошёл. И пошёл. Эта сука за мной ковыляет, что-то орёт. Я темп приличный держу, он отстаёт постепенно. Навстречу мне по дороге двое полицейских идут. Поздоровались и дальше пошли мимо. Урод этот что-то им кричит. Они остановились, зовут меня. Похожу. Сука эта тоже подбегает, и начинает им бурно объяснять, какая я сволочь, мол, хватайте его, одевайте наручники. Те, как мне показалось, слушали его без энтузиазма, видно, мудак этот уже успел их достать. Один жестом показывает – мол, пускай себе идёт. Мудак не успокаивается, рацией трясёт. Наконец полицейские мне говорят, мол, извините, сеньор, туристам здесь ходить запрещено. Возвращайтесь обратно. Мдяя… Тут уже не поспоришь. Разворачиваюсь. При мысли об обратном пути очень хочется, чтоб урод этот попался мне где-нибудь на безлюдном участке тропы. Отпиздил бы и выкинул в Урубамбу, и никаких моральных терзаний не испытал бы. В общем, через три с половиной часа был снова у переправы. С моей стороны никого, с противоположной вроде походит один. Клеть на его стороне. Переправляется, я ему помогаю. Прошу – последи, мол, за верёвкой, чтоб не запуталась. Ага, кивает, хорошо. Проезжаю вниз 1/3 пути, оглядываюсь – мужика и след простыл. Вот же гнида! И верёвка запуталась, как назло. Ветер тем временем разгулялся вполне приличный, клеть ощутимо раскачивается. Переползаю на другую сторону, тяну за верёвку, доезжаю до места, где верёвка запуталась, распутываю, перелезаю обратно, еду дальше. Остаётся метров 20, когда чувствую – больше не могу. Устал за день, как собака, руки забились. Всё, на что меня хватает – это удерживаться на месте (что, из-за идиотской конструкции, совсем не просто, ибо под действием силы тяжести клеть стремится сползти вниз). Охренеть. Внизу скалы, ветер дует, клеть раскачивается, дождь, вокруг никого. Наиболее острые ощущения за всю поездку. Мдяя… Вцепляюсь в трос и тяну… Них. Метров на пять сдвинулся, только руки до крови ободрал. Смотрю, по дороге группа рабочих идёт, с лопатами и ломами. Кричу им. Те ситуацию просекают сразу, спускаются на площадку, вшестером тянут за трос – и вот я уже на земле. Грасиас, мужики!Разговорились. Они дорогу ремонтируют, там ещё несколько таких же групп подошло. Все грузятся в пикапы. С нами поедешь? Конечно! Ну залезай… Залез в кузов, едем. Доезжаем до Санта-Терезы.- Мужики, а вы вообще куда? - В Киябамбу! А ты?- Ну вообще в Куско возвращаюсь.- Поехали с нами, остановишься в гостинице, утром на автобус сядешь.- Поехали! Ща, только возле магазина тормозните тут…


Беру пива на всех, едем. Водила, гад, по грунтовому осыпающемуся серпантину гонит, как будто это автострада. Когда совсем уж увлекается, народ по крыше кабины стучит. Помогает, но ненадолго. Пьём пиво, беседуем (в основном жестами) о высоком. Т.е. о том, как, бля, высоко, и как долго лететь, если что.


Народ с удовольствием показывает на крестики вдоль обочины и рассказывает, кто и как тут навернулся. Перед мостом через Урубамбу (недалеко от Санта-Марии) останавливаемся – впереди пробка. Оказывается, с высоты метров 200 в реку навернулся бульдозер, и теперь с помощью трёх собратьев его пытаются вытащить.


Зацепили тросами, и тащат. Вокруг народ толпится. О том, что при разрыве в таких случаях трос разрубает человека как кусок масла, здесь, видимо, не в курсе. Понаблюдали минут 20 за медленно извлекаемым из речного плена продуктом японского машиностроения. Конца процесса не дождались, водила безапелляционно заявил, что пора ехать дальше.Выезжаем на основную дорогу до Киябамбы. Здесь после дождя уже всё высохло, дорога грунтовая, соответственно, любой проезжающий транспорт (а их тут полно) поднимает тучи пыли.О перуанских детях и их развлечениях. Любимое развлечение перуанских детей – бросать в проезжающие мимо автомобили резиновые шарики с водой. Особым достижением считается попасть в открытое окно. Или в сидящего в кузове. Так же весьма популярно обливание проезжающих из шлангов или с помощью вёдер. Так что будьте бдительны, если не хотите словить в окошко пол ведра грязной воды, набранной в ближайшей луже.В общем, благодаря воде и пыли, вид у нас по приезду в Киябамбу был очень не очень. Я бы, на месте хозяев гостиниц, себя на постой не пустил. Попрощавшись с ребятами, отправляюсь на поиски пристанища. Как и в любом перуанском городе, проблемой это не является. Качество – другой вопрос. Увы, во всей Киябамбе не оказалось ни одной гостиницы с горячей водой и стиркой. Странно… Ну да ладно. Моюсь, переодеваюсь, складываю комки грязи, бывшие утром вещами, в пакет – постираю в более цивилизованных местах. Отправляюсь бродить по городу, хоть спать и дико хочется. Но осознание того, что больше здесь никогда не побываю, пересиливает. Город как город. Типично перуанский. Покупаю билет назавтра до Куско. Куча забегаловок, захожу в одну, беру ужин и пиво. Сижу, поглощаю. Через два столика от меня сидят двое. Девушка вменяемая, мужик уже нажрался в мясо. Что нехорошее, судя по интонации, кричит в адрес окружающих. Народ особого внимания не обращает. Ну и я сижу. Скотина эта обнаруживает единственную белую рожу в заведении (т.е. мою), и теперь уже непосредственно в мой адрес высказывается. Ну, хрен с тобой. Проблем не хочется. Недавно в автобусе Анапа – Темрюк помог пьяному выйти, который водителя пытался от руля оторвать, так мне его (пьяного) мадам так когтями по физиономии проехалась с криком «Не бей его, сука!», что в части потом неделю подкалывали. А ведь я его в тот момент ещё не бил. Нет в жизни справедливости… Ну вот. Тут это тело встаёт, и качающейся походкой движется в мою сторону. Я тоже встаю. Мадам правильно оценивает перспективы, вцепляется в руку кавалера и утаскивает его куда-то на улицу. Заканчиваю ужин, гостиница, сон.

КОНЕЦ ВОСЬМОЙ ЧАСТИ.



Комментарии

Другие отзывы об отдыхе в Перу

За снегом в Южную Америку. 1. Перу. 1.4. Агуас Кальентес - Куско
День шестой. 10/04/2015 (Aguas Calientes – Ollantaytambo -  Cuzco) Завтракали в симпатичной кафешке, которая, впрочем, была ничем не примечательна, кроме некоторых элементов сервировки стола. После завтрака поcпешили на поезд до Ольянтайтамбо. В пое...
Читать далее

Дата 04.12.16 Хороший отзыв1 Ответов5 Просмотрели1620

За снегом в Южную Америку 3. Перу - 4. Панама - 5. Ямайка
3. Возвращение в Перу. Захожу в аэропорт, там Андрей с Анной сидят, багаж ждут. Их рейс немного задержали, поэтому я их и догнал. Быстро прошли паспортный контроль, немного поторговались с таксистом, приехали в  Inkas Garden Apartment, где оставляли ...
Читать далее

Дата 16.12.16 Хороший отзыв4 Ответов5 Просмотрели2596

За снегом в Южную Америку. 6. Кингсон - Панама-Сити - Лима
6. Панама объединяет Лететь от Кингстона до Панама-Сити часа полтора. Как и пять дней назад посмотрели на океанские корабли, идущие к каналу, рассмотрели столицу Панамы, небоскрёбами? стоящими на океанском берегу, напоминающую Гонконг или Сингапур. ...
Читать далее

Дата 17.12.16 Хороший отзыв5 Ответов5 Просмотрели1771

Приключения в стране шаманов.
Катерина  Катерина   Перу , Ика   Дата вылета  октябрь 2018
Аяваска вошла в мою жизнь неожиданно. Предложили мне организовать тур... Как я решила на Аляску. Меня поправили и дали ссылку на описание Аяваски. Это традиционный напиток шаманов, который чаще состоит из чакруны и лианы, самой аяваски. Чакруна даёт ...
Читать далее

Дата 22.07.19 Хороший отзыв0 Ответов1 Просмотрели253

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ПЕРУ В СЕЗОН ДОЖДНЙ: ФЕВРАЛЬ 2010
petrovich82  petrovich82   Перу , Арекипа   Дата вылета  февраль 2010
Учтя конструктивную критику со стороны более опытных форумчан относительно разбазаривания казённых средств при осенней поездке на Фиджи и Самоа, попробовал на сей раз подойти к покупке билетов более ответственно. На просторах Интернета была обнаружен...
Читать далее

Дата 26.02.10 Хороший отзыв7 Ответов1 Просмотрели3545

Отзывы туристов