Осенний градус Закарпатья

Горловка—Житомир—Ивано-Франковск—Лумшоры—Ужгород—Межгорье—Тернополь—дом.

Основной целью этой поездки у нас был фестиваль молодого вина «Закарпатское Божоле- 2011. И хотя во всём мире *Божоле нуво* начинается в третий четверг ноября, мы планируем попасть в Ужгород к субботе. В Закарпатье народ трудолюбивый и начать массово поглощать вино в середине недели здесь никто себе позволить не может, поэтому и праздник молодого вина смещен с четверга на выходные, и начинается 19 ноября, в субботу. Мы же выезжаем в понедельник 14-го, то есть с большим запасом. Конечно, такой запас по времени продиктован не только расстоянием в полторы тысячи километров и коротким световым днём, просто нам хотелось заскочить по пути ещё в несколько мест и посетить пару экскурсий, поэтому, составив себе предварительный маршрут, начали обзвоны. Пунктом первым у нас значился завод по производству сидра в Золотоноше.

На завод *Роял фрут* мы позвонили за месяц коммерческому директору и попросились на экскурсию по производству, сказали, что нам интересно увидеть, как из яблок у нас в Украине стали производить сидр.

..—Из каких яблок?
..—Ну, вы же яблочный сидр из яблок делаете?
…???...???.... пауза на том конце провода как то стала затягиваться и я уже немного запереживал.
..алё..о..о……
..—А перезвоните мне завтра, — отрывисто предложил он и повесил трубку.

Назавтра нас попросили перезвонить ещё раз *завтра*. Потом было ещё две недели, когда я каждый день звонил коммерческому директору, он меня спрашивал, действительно ли мне это интересно, зачем всё-таки это мне нужно, и что я там не видел. Я подкрепил свои звонки и обращениями в письменном виде по электронке. И наконец-то через две недели активного контакта мне торжественно сообщили, что не могут показать, как делают сидр!

..—Почему?
..—Боимся утечки информации.

Вот блин, такая формулировка даже рассмешила. Секрет Полишинеля. Какая информация? Как делать сидр? Как мыть яблоки? Или как заливать яблоки водой? Весь процесс можно описать на пальцах.

А тут прямо секретный объект.

..—Из каких яблок? — Вот этот вопросик смутил. Конечно, можно бояться утечки информации, если в процессе производства яблочного сидра яблоки не участвуют, ну или там детский труд :). Впрочем, это шутки.

Но лично я для себя решил, что сидр украинского производства пить, наверное, всё-таки рановато, пока не буду твердо уверен, что это сидр, и что он из яблок.

В общем, планы на Золотоношу рассыпались, и мы вычеркиваем из маршрута этот так и оставшийся для нас незнакомым город.

Итак, 14 ноября в 8 утра мы с Натальей начинаем наше перемещение в сторону Ужгорода и фестиваля *Божоле-Нуво*, первым пунктом значится Киев, обычно из Горловки на Киев мы добираемся двумя путями: через Харьков или Днепропетровск. Сейчас качество дорог немного лучше в днепропетровском направлении. Поэтому его и выбрали.

Из дороги к Киеву немного удивило село Панське, точнее места, это село окружающие.

Хотя нет, само село тоже удивило. Во-первых, всего шесть домов и при этом есть ж.д.-станция. Во вторых, словно в сказке Ершова, едешь по спине Чудо-юдо Рыбы Кит.

Разлив Кременчугского водохранилища в этом месте очень впечатляет, километров 25 наверное, не меньше. Местами оно очень мелкое, так как на крохотных островках, разбросанных по водной поверхности, встречаются даже авто, которые наверное ждут отлива :), или стали здесь на зимовку.

На подъезде к Борисполю смутил необычный звонок.

..-Добрый день, Сергей Петрович, вы у нас в Буковеле в отеле *ЗимаСноу* бронировали на завтра номер, можете приехать не завтра, а через десять дней?
Так как я ничего не бронировал в Буковеле, и даже в принципе не собирался в те края, то и решил отшутиться.
..-Та без проблем,.. — говорю. .—через десять дней, так через десять.
Но всё же любопытство взяло верх, так как на мой номер звонящий обращается по имени отчеству, а такое совпадение вряд ли может быть.
..-а я у вас номер уже оплатил?
..-да, оплата произведена по безналу, счет вам был выслан..

И называют мою электронку.

Тут уже мне становится немного не смешно, начинаю уточнять другие детали, и выходит, что действительно, я забронировал номер в Буковеле на 15 ноября. Ну ладно бы просто пробронировал, но выходит, что я его ещё и оплатил, и притом за двое суток.

..-Извините..говорю..-но тут явно какая то ошибка, я на 15 ноября вообще-то надеюсь попасть в Ивано-Франковск, и реально я там бронировал номер, и отель я оплачивал *Під Темплем* в Ивано-Франковске. Тут выясняется, что *Під Темплем* и *ЗимаСноу* имеют одного хозяина, общую бухгалтерию и единый кул-центр, принимающий заказы на поселение. Но меня начинают активно убеждать, что бронировал я Буковель. Так, под их уверения, я проехал весь Борисполь и добрался до Киева. Мои попытки доказать, что я даже в принципе не знал о существовании отеля *ЗимаСноу* и поэтому никак не мог сделать там бронировку, оппонента не убеждали. Но всё-таки мы определились, что деньги мне отправят назад, потому что в отеле *ЗимаСноу* неделю не будет света, и если бы я и бронировал там номер, то всё равно не смог бы в него попасть, а я могу повторно сделать бронировку в отеле *Під Темплем*, но вот только номер, который я тогда заказывал, уже занят, и у меня есть шанс взять номер похуже и попроще.

..-ребята..говорю..-..так может это и есть причина всего этого спектакля, что вы мне сыграли по телефону?
..-нет..говорят..-этот номер забронировали ещё 10 ноября.
..-ага, а я у вас бронировал номер полтора месяца назад.
..-вы бронировали номер в Буковеле, вы наверное просто не расслышали.
..-Да, как я мог не расслышать, это я же делал заказ, то есть я не слушал, а говорил.

И опять всё по кругу, в общем, головняк. Так я доехал до офиса наших знакомых. И первым делом, после того как поздоровались , стала просьба посоветовать нам какой-нибудь нормальный отель в Ивано-Франковске, потому что в отель *Під Темплем* после всей чепухи, что мы слушали почти час, уже ехать, в принципе, не хотелось.

Нам рекомендовали отель *Надія*, в интернете  нашли телефон и Джи пи эс координаты этого отеля. Потом нам вручили торжественно *на дорожку* ящик водки (чтобы на отдыхе не скучали ), спасибо Андрею, который помог донести его до машины, так как буквально перед поездкой меня *прострелило* и поясница вела себя очень похабно.

Затем два часа, до Житомира и поселение в отеле *До До*. Не знаю, каким образом эта небольшая, уже исчезнувшая птичка с Маврикия добрела до Житомира, что в её честь здесь назвали заведение.

Сам отель понравился. Стильный, уютный с вышколенным персоналом и интересным дизайном номеров. Правда, стоит он прямо возле дороги, и окна нашего номера выходили на неё, так что было немного шумновато, хотя Наталья со мной не согласна и уверяет, что никакой шум ей не мешал.

В ноябре темнеет рано, а в семь часов вечера, уже почти ночь. Так что мы отправились ужинать, предварительно посмотрев на сайте Beerloga.dn.ua, кто в Житомире варит собственное пиво.

Паб *Генрих Щульц* в Житомире находится в центре города по Победы, 1. Стильное и интересное заведение, которое кроме добротной кухни предлагает ещё и семь сортов пива собственной варки. Предварительно можно взять ассорти, состоящее из стограммовых стаканчиков, в баре её называют линейка, чтобы определить, какое пиво смакуэ найкраще. Продегустировав все сорта, решили остановиться на *медовом*. Бокал предлагается по 22 грн.

Управившись часикам к десяти с ужином, немного прогулялись по центру Житомира и отправились на боковую.

15 ноября

Сегодня у нас пробег в 500 км на Ивано-Франковск, но мы выставляем промежуточную цель «Рогатин» и вперёд. По пути, естественно, заезжаем в Збаражский замок.

Замок-то сейчас снаружи больше похож на небольшой дом отдыха, а вот до перестройки он выглядел довольно романтично, почти как Каменец-Подольский. Впрочем, перестраивали кардинально его три раза, а легким изменениям он подвергался частенько, так как его разрушали почти до основания восемь раз и восстанавливали, естественно, с небольшими изменениями. Владельцев он менял довольно часто. Но из калейдоскопа имен и званий можно, наверное, отдельно выделить Ярему Вишневецкого, этот лютый враг украинского народа сам то был украинцем. Но в молодости перешел из православия в католичество, и потом целенаправленно уничтожал один за другим те 300 православных храмов, строительство которых спонсировала его мать. Причем она стала заниматься их строительством в 14 лет и потратила всю жизнь на развитие православия в Тернопольщине, сама выбирая места, нанимая строителей, контролировала стройку, заказывая иконы и прочую церковную утварь. Ярема тоже потратил всю жизнь, но на разрушение, целенаправленно уничтожая православие и разрушая храмы именно построенные матерью, 299 уничтожил, оставил только тот, где покоился её прах.

Любил выезжать в окрестные деревни и подвешивать девушек за косы, потихоньку подрезая волосы и дожидаясь того момента, когда истончившись коса уже не выдерживала вес тела и лопалась, вырывая кусок кожи с головы девушки. Эти скальпы он, похоже, коллекционировал.

По легенде, его проклял дух собственной матери за уничтожение православных храмов. И все потуги Яремы Вишневецкого оставить наследника были обречены, почти все дети умерли в раннем детстве, а те, кто выжил, были бесплодными.

Ещё меня удивляет путаница в событиях, которые хорошо описаны в книге Генриха Сенкевича «Огнем и мечом» и знакомы многим из фильма Ежи Гофмана с таким же названием. Путаница в том, что некоторые источники утверждают, что семинедельная осада казачьим войском окончилась ничем и замок устоял. Другие пишут, что замок всё-таки пал. Впрочем, пусть этим занимаются историки, мы же, заказав индивидуальную экскурсию, идём осматривать замковые экспозиции.

Вот экспозиции очень интересные, причем мне гораздо больше понравились не связанные с замком и его историей, например, зал с деревянными скульптурами. Великолепные работы на высочайшем художественном уровне, а в резьбе по дереву такой тонкости добиться довольно сложно, дерево — всё таки не пластилин.

Выезжая от замка, обратили внимание, что очень много окрестных домов построены из такого же камня, как и замок. Догадку потом подтвердил интернет, в советские времена почти все дополнительные оборонные сооружения замка были разобраны местными на строительство своих домов и заборов.

Дорога пробегает мимо Черного леса, хотя он довольно симпатичный и разноцветный, так что с чем связано название, не очень понятно, хотя его многие рассматриваю как границу между религиями в современной Украине. До него православие, а после уже греко-католики. Это наверное следы исчезнувших империй, здесь была граница между Австрией и Россией почти двести лет.

Продолжаем наш путь в Рогатин, и когда дорога проводит нас через Бережаны, конечно же, делаем в нём остановку. Городок небольшой, чистенький и уютный.

В центре есть руины Бережанского замка, причем в руинах он довольно давно. Во времена первой мировой, здесь проходила линия фронта и остатки замка ещё и тщательно добивали арт обстрелами. Сейчас здесь начались реставрационные работы, так что возможно лет через десять им можно будет любоваться. Участие в реконструкции скоро примут и венгры, так как это большой пласт их истории. Отсюда началась освободительная война венгров против Австрии после издания в его стенах манифеста князем Ференцем Ракоци.

В Бережанах есть так же несколько историко значимых церквей и костелов, включая армянскую церковь 18 века, правда, она сейчас в очень плачевном состоянии.

Ну и интересный памятник Тарасу Шевченко, который здесь никогда не был. Лично для меня он интересен тем, что Тарас в памятнике молодой, так как остальную Украину сейчас наполняют грустные дядечки с висячими усами в стиле Ленина. Иногда начинает казаться, что это Ленин и есть, а поменяли только голову. Те же места, размеры и позы.

Памятник *молодому Тарасу* установлен возле здания Ратуши, которая недавно отпраздновала своё двухсотлетие. За спиной Тараса церковь Святой Троицы семнадцатого века, правда изрядно перестроенная в начале двадцатого, так что выглядит вполне современно.

В общем, повторюсь, городок интересный, так что заезжать однозначно стоит.

Затем тридцать километров по нормальной дороге и мы, наконец, в Рогатине. Здесь основной целью у нас является церковь Святого Духа шестнадцатого века. Очень хотелось посмотреть её уникальный иконостас. Но, оказывается, экскурсию надо заказывать задолго и заранее, а в остальное время церковь закрыта. Так что мы смогли любоваться этим шедевром деревянного зодчества только снаружи.

На этом месте когда то стояла церковь, где служил священником Г. Лисовский, отец знаменитой Роксоланы. Она сгорела в середине шестнадцатого века. В честь Роксоланы названа и центральная площадь этого города.

На высоком свечкообразном постаменте застыла в бронзе и сама Роксолана, она как бы смотрит на Николаевский костел. Это строение пятнадцатого века, наверное, единственное из оставшихся, которое реально видела Роксолана, когда жила в Рогатине.

Ну и, наверное, древние стены костёла так же помнят шуструю девченку Настю Лисовскую, которая вместе с другими подростками пыталась закинуть снежки в бойницы колокольной башни.

Вот и смотрит бронзовая Настя на память растаявшего детства.

А за её спиной церковь Рождества Пресвятой Богородицы, она построена была ещё в 12 веке, во времена Галицкого княжества.

Её трижды сжигали татары дотла, и каждый раз, отстраиваясь, она немного меняла свой облик. А вот в Первую Мировую чудовищный пожар уничтожил почти весь Рогатин, но церковь абсолютно не пострадала. Во время Второй Мировой ей повезло меньше, тогда зажигательная бомба, пробив крышу, упала во внутрь строения, и всё убранство выгорело полностью.

У подножия памятника Роксоланы мечутся бронзовые чайки, и лежат живые цветы.

Жители Рогатина очевидно очень любят и уважают свою землячку. И несомненно есть, за что. После того как она стала женой Сулеймана Второго, она запрещала походы и набеги на свою Родину. Некоторые авторы так же утверждают, что именно Роксолана предопределила и подготовила падение Османской империи.

В гарем она попала в возрасте 14 лет, но тут же путем многочисленных интриг перевернула всё с ног на голову и заставила всех себе подчиняться. Она постоянно устраивала для султана различные дискотеки и шоу-программы, за что получила кличку *Хуррем* — весёлая. Она приучила Сулеймана выпивать и, конечно же, составляла ему компанию. Так что султан всегда мог задать извечный вопрос

..-ты меня уважаешь?

В итоге, обильные возлияния стали нормой при дворе, причем настолько, что сын Роксоланы, когда взошел на трон, и стал следующим султаном под именем Селим Второй, только и делал, что откровенно бухал. В историю он вошел как Селим Пьяница. Умер он так же от вина, набирая себе из него ванну, он решил немного отпить и захлебнулся.

Все последующие потомки Роксоланы, то есть турецкие султаны, так же делили власть с зелёным змием, причем с большим перевесом в сторону последнего, и всё меньше занимаясь государством.

Впрочем, эта версия довольна спорная, и больше похожа на наветы злых языков. Сама же Роксолана безусловно была очень умная и грамотная женщина. Освоив несколько языков, она вела переписку со многими европейскими мыслителями, правителями и художниками. Участвовала в государственных делах, когда супруг был в военных походах, она сама принимала иностранных послов, контролировала казну и готовила программы образования для медресе. Затем построила самое современное медресе того времени в Стамбуле. По её проектам в Турции было возведены почти два десятка мечетей.

Ну и главное, время от времени она проверяла персональный состав рабов на галерах, и когда встречала среди них земляков, давала им вольную и деньги на дорогу к дому.

Так что живые цветы у её ног, в Рогатине, лежат не зря.

Теперь у нас короткая прогулка в 40 километров к Галичу, это, конечно, не совсем тот Галич, который дал имя Галитчине и Галицкому княжеству. Тот находился немного ближе к селу Крылос, но был сожжен и разрушен до основания монголами в 1241 году. А мы забрались на небольшой холм, где имелись остатки Галицкого замка.

Причем он довольно успешно отражал многочисленные попытки врагов его захватить, а пострадал жестоко не от войн, а от местных жителей, которые, когда замок остался без хозяина, попросту растащили его на стройматериалы. Сейчас его потихоньку реставрируют, и учитывая предыдущий опыт возле единственной оставшейся башни, на длинной цепи был привязан огромный злющий пес. Который в истерике рвал на себе майку, обещая *по –РРР-вать* любого, кто подойдет.

В общем,

..-шаг влево, шаг вправо – расстрел

Прыжок на месте – провокация.

Мы, естественно, рисковать не стали, и погуляв немного на благоразумном расстоянии, решили сместиться к селу Крылос, которое всего в паре километров. На въезде в это село есть интересный музей народной архитектуры Прикарпатья. Отдав по пять гривень, мы с Натальей начинаем осмотр этого заповедника этно-культуры.

Легкий снежок присыпал огромные желтые дубовые листья, которые плотным ковром прикрыли всё пространство перед нами. На этом ковре, кучками возвышались типовые для Прикарпатья девятнадцатого века, дома. Все они собранны из мощных брёвен, приземистые и добротные. Интересный и самобытный музей, который, думаю, стоит посещать обязательно. Хотя, если вы планируете погулять по карпатским селам, то множество таких хат вы там увидите ещё действующими и заселёнными. С небольшой разницей во входной двери, ведь раньше в Австро-Венгрии дом в Карпатах облагался налогом при высоте дверного проема выше 1м 60см. При этом мытари ещё и обмерить старались, в итоге украинцы не рисковали и строили проемы в полтора метра. Драли тогда бабки и за размер окон, в итоге и окна украинцы делали такими, чтобы ничего не платить. Тогда австрийцы ввели налог на печную трубу, и в закарпатской кухне стали преобладать копченые продукты, потому что гуцулы тут же убрали трубы, пуская дым под крышу, и навешивая там продукты (сало, колбасы), которые параллельно коптились. А так как крыши были соломенные, то дым через них дальше свободно выходил на улицу.

Чуть вниз от музея начинается довольно высокий холм, на вершине которого мы осматриваем Успенскую церковь 16 века, и оборонные сооружения возле неё.

Позади храма Успения Пресвятой Богородицы есть музей истории Крылоса, который располагается в бывших палатах Митрополита, построенных в 18 веке.

От села Крылос едем последние на сегодня двадцать километров к месту нашей ночевки городу Ивано-Франковску и отелю «Надия», в котором мы, созвонившись, по дороге забронировали номер.

Отель расположен очень даже неплохо, буквально в паре сотен метров от пешеходной зоны и исторического центра города. Отель, хоть и советской постройки, но сейчас добротно отреставрирован и предоставляет свои услуги на высоком уровне. Правда вот сзади отеля, сразу от его стен начинается мемориальный парк (бывшее кладбище), на входе в который есть надпись:

..- здесь покоятся тысячи…

Окна у нас как раз выходили на этот парк, и Наталья ближе к ночи задергнула шторы поплотнее :). Чтобы души невинно убиенных не заглядывали в окна :).

16 ноября

Этот день мы решили посвятить полностью Ивано-Франковску. Так что машина осталась отдыхать на паркинге перед отелем, который тянет на 35 грн в сутки и не входит в стоимость проживания, а мы спокойно и не спеша гуляем по городу, посещаем музеи, костелы и церкви.

Не знаю, кому как, а вот нам с Натальей во многих местах этот город почему-то очень напоминал Братиславу.

Хотя полностью расслабиться не давали местные водители, может, конечно, это просто совпало, и такое совпадение случайно, но раз десять на пешеходном переходе машины упорно не признавали в нас пешеходов, а пару раз даже возмущенно сигналили.

Не буду погружаться в описание музеев, костелов и церквей, попытаюсь быть кратким.

Хотя жаль, что замок Потоцких, по-прежнему ужасно запущен, парк зарос бурьяном и стихийной порослью молодняка деревьев.

Частный собственник, наверное, ждёт окончание кризиса, чтобы по максимуму слить знаковое имение, а пока решил не тратиться даже на имитацию забот о замке Потоцких. Так что осмотреть можно только дворцовую ограду с интересными рыцарскими знаками по бокам. В трех метрах за оградой привязали большого пса, он, наверное, грустит и жаждет человеческого общения. В итоге дружелюбно вглядывается в немногочисленных туристов, фотающих его через ограду и усиленно машет им хвостом. Хотя это, конечно, может быть и ловушкой от хитрой собацюки, перелезешь через забор, протянешь руку его погладить…

Бац….., и рука стала короче, аж по самый локоть :).

Город красивый и интересный, точнее его исторический центр. Есть несколько забавных кованых экспозиций и прекрасный общепит. Цены очень даже удивили, всё-таки областной центр, а цены буквально символичные, то есть откровенно дёшево и при этом прекрасная кухня, большие порции и очень интересный дизайн помещений.

Хотелось бы отдельно отметить несколько пабов.

Во-первых это, конечно же, паб*Десятка*,

…интересен он прежде всего тем, что варит собственное пиво и при этом оно идёт по 12 грн за бокал. Хороший насыщенный дизайн с забавными плакатами 30-40 годов СССР. Но помещение крохотное, поэтому может быть проблема с местами, так что лучше сделать звоночек заранее.

Затем паб*Бочка*.

Здесь буквально те же проблемы, то есть крохотное помещение, которое даже поменьше, чем в *Десятке*, пиво так же есть фирменное, но варят не сами, а специально для них его варит завод в Микулинцах. Естественно, из кухни выбираем фирменные блюда, дерун *Бочка* с грибной подливкой нас не оставил равнодушными, так что форель, идущая следом, уже поместилась с трудом.

Паб *Пинта*.

Который находится прямо на *стометровке*, конечно, попроще двух вышеперечисленных. Но вот помещение в разы больше, так что место по идее там всегда найдётся и есть прикольная местная фишка *жаренные караси* по 10 грн за сто грамм.

……маленькая рыбка, жареный карась

Где твоя улыбка, что была вчерась?….

Жарят их во фритюре с острыми приправами, так что к пиву дужэ гарно смакуют. Пиво, кстати, у них по тому же принципу, фирменное, но не своё, а заказанное для них в Микулинцах, и тоже по 12 грн за бокал.

И наверное стоило бы отметить кондитерские в городе, они обычно придерживаются четко выраженного австрийского стиля, цены уже повыше, но ниже, чем во львовских, например, натуральное мороженное 15 грн за 40 грамм.

Понравились *Цукерня* и *Reprisa*, кстати, между ними буквально сто метров. Первая по ул. Незалежности, 12, а вторая — дом № 20. В *Цукерне*…

…конечно, поинтересней тортики и выпечка, печеньки и прочие вкусняшки моментально вступающие в борьбу с вашей фигурой. Но вот в *Reprisa* очень интересное мороженое, которое они готовят сами, мороженое натуральное, без всяких заменителей, подсластителей и прочей фигни, в общем, как сейчас модно, *без ГМО*.

Хотелось бы так же отметить сувенирные магазины, нет, конечно, фольклорный украинский сувенир здесь особо не удивит. Изделия из дерева — тоже. Но вот присутствует много интересных работ местных художников, небольшие скульптурки и очень своеобразно расписанные тарелки. Цена, как и на многое в Ивано-Франковске, очень лояльная. Ещё в продуктовых магазинах много молочных продуктов из Беларуси, у нас в Горловке и по Донецку как-то ни разу их не встречал.

Ну и местный производитель спиртного *Княгинин*. У него в линейке есть пара интересных наименований, это прежде всего 45-тиградусный *Прикарпатьский бальзам* и двадцатиградусная наливка*Сяйво Карпат*.

По городу разбросаны пять фирменных магазинов *Княгинин*, где в среднем эта продукция идет на 10-15% дешевле, чем в других продуктовых. Пару из них в историческом центре города, один в проулке, выходящем на *стометровку*, второй по ул. Шопена.

Вечером вышеупомянутую *стометровку* немного заполняют уличные артисты, поющие или играющие, и те, что вышел на неё немного отдохнуть и развеяться.

17 ноября

Утром забежали в магазин *Деликатес*, он находится на первом этаже гостиницы*Надия* и составляет единый с ней комплекс, отель уже давно погрузился в собственное сельхозпроизводство. Они изготавливают свой хлеб, торты и прочие кондитерские изделия. А так же большой ассортимент мясопродуктов, колбас, сосисок и пр. А во время нашего посещения отель проводил *Тыквенную неделю*, и на завтраке всем предлагали попробовать варенье из тыкв по собственному рецепту. Варенье понравилось, в него добавлено немного цедры, и ещё какие-то цитрусовые, в итоге получилось довольно интересно. Его продают на развес, и литр идёт по 30 грн, мы, в общем-то, литром и ограничились.

Сегодня у нас запланирован пробег в 280 км, от Станислава через Стрый к Лумшорам.

Отъехав 15-20 километров от Ивано-Франковска, увидели стоящий вдоль трассы большой щит с указателем на мемориальный комплекс им. Степана Бандеры. Свернули по указателю. Думалось, что если стрелка не подписана снизу расстоянием, то это рядом. Оказалось, не очень. Километров десять, наверное, отмахали, при этом больше ни одного указателя уже не было. Правда все центральные улицы деревень, через которые мы ехали, были названы в честь Бандеры, и они как бы и служили указателем на музей, то есть такой своеобразный коридор. В самом Старом Угринове главная улица так же названа в его честь, она и приводит нас к дому, где он родился и рос. При этом, чем ближе к музею, тем хуже была дорога, затем асфальт закончился, и началась грунтовка. Вот по грунтовке мы и уперлись в историко-мемориальный комплекс, который сделан очень даже с размахом.

На большой территории стоит дом, где родился С. Бандера, памятник ему и четырехэтажное строение Музея освободительной борьбы.

Внутри комплекса предусмотрен паркинг для автобусов и машин.

Дом семьи Бандеры даже по нынешним меркам большой, остальные дома в этой деревне попроще и поскромнее. Отец у С. Бандеры, Андрей Бандера, был местным священником, а мать — дочь предыдущего деревенского священника. Церковь, где служил Андрей Бандера, буквально в трёхстах метрах от дома на вершине небольшого холма. За церковью старое кладбище, где покоятся многие его родственники.

В музее Освободительной борьбы довольно большая экспозиция, связанная как с самой УПА, так с жизнью и деятельностью многих её лидеров. Экспозиция занимает два этажа. Третий этаж отведен под конференц-зал и организацию собраний.

Как я уже писал в отчёте, я взял паузу в оценке событий тех лет.

В фойе музея очень большой выбор книг в продаже, связанный с УПА. Тираж у некоторых, как я посмотрел, в 200-300 экземпляров, так что, возможно, их издавали только для реализации в этом месте.

Дорога нас ведёт через городок Долина, когда-то один из мощнейших центров добычи нефти бывшего СССР. С 1950 года были построены мощные трубопроводы, и нефть рекордными объёмами качали в Россию, качали постоянно, наращивая производство. А партия требовала … ЕЩЁ… ЕЩЁ…, в общем, выкачали всё довольно быстро. Сейчас здесь добыча очень скромная, подшкребают, так сказать, по сусекам.

Когда в 1960 открыли нефть в Западной Сибири, то добывать её специалистов качали тоже отсюда. В итоге почти всё мужское население г. Долина и его окрестностей всю жизнь проработали вахтовым методом в Сибири, а пенсию им платит Украина. Вот такой вот парадокс нам достался от СССР.

Впрочем это так, попутно. Мы же приехали в этот город, чтобы побывать в музее Бойковщины. Бойки в отличии от Лемков, это не разновидность украинцев, это просто название региона Карпат, но древнего и исторически значимого. Когда поляки после восстания Хмельницкого хлынули в эти места с жуткими репрессиями, уничтожая всех, кто не успел спрятаться, половина населения отсюда ушла в Россию и на восток Украины, неся в своём самоназвании фамилию Бойко. Так что все Бойко, и их вариации Бойкив, Бойков и т.д, — это выходцы из этих мест.

Музей Бойковщины находится в трёхэтажном здании в центре города. Здание и почти вся экспозиция музея подарены городу фондом Антоновича, уроженца этих мест. Экспозиция занимает два этажа. Экскурсия довольна интересная, но оригинальных экспонатов мало. Хотя в целом нам понравилось.

Через несколько километров после г. Долина, мы съезжаем с трассы для осмотра мужского монастыря в селе Гошев. Гошеский монастырь — место одухотворенное и красивое. На вершине небольшой горы, возвышается храм, к которому ведет не только тротуар, но и родники с водой, выведенные в краники. Всё очень ухоженно, буквально выпестовано.

У подножия горы, на которой возвышается Гошевский мужской монастырь, есть и женский монастырь.

Через Стрый мы просто едем, и осмотр этого города и его достопримечательностей не планировали. Но так как, проезжая, оказались прямо у стен костёла пятнадцатого века, названного в честь Рождества Девы Марии, то, естественно, остановились на его осмотр. К сожалению, костёл был закрыт, так что ограничились только наружкой.

Дальше шоссе отличного качества в сторону Ужгорода, пока на нём ни одной ямки.

Здесь обычно любят снимать кино про Альпы и Европу. Помните сериал *Доярка из Хацапетовки*, там один из мотелей вдоль этого участка дороги,...

снимают как горную Францию. Впрочем, там и Львов за Париж местами выдают, а Хацапетовку из Донецкой области переместили в Россию.

Когда мы съехали с трассы Стрый—Мукачево в районе Свалявы на Лумшоры, дорога тут же начала целенаправленно ухудшаться. Так, по постоянно увеличивающимся в размерах ямам в асфальте мы тряслись ещё восемьдесят километров и при этом ни одной АЗС на горизонте. Пересекаем городскую черту Лумшор, но навиг