Дороги, которые нас выбирают: Неаполь, четыре "П" и Амальфитанское побережье. Часть 9

Неаполь - Помпеи - Пестум - Прочида - Поццуоли - Сорренто - Позитано - Амальфи - Равелл

<<<<<<<<<<<<<<< =========== СОРРЕНТО =========== >>>>>>>>>>>>>>>

Каким бы разочарованием ни стало посещение Помпей, оно не может и сравниться с впечатлением от Сорренто. Он оказался самым обычным попсово-курортным городком, имя которым - легион, абсолютной пустышкой, полной "никакушкой", в котором и посмотреть нечего, и прогуляться так, чтоб и глазу и сердцу было приятно, практически негде. Вы представьте только: в центре города, вытянутого вдоль моря, обычным горожанам отдано (так и хочется написать - пожаловано !) всего 2-3 "окна" длиной примерно от 30 до 60 метров, открытых непосредственно на море. Вся остальная "первая линия" занята территориями отелей и частных вилл... Ну да, есть, конечно, и порт, и гавань, расположенные на "нижнем этаже" (сам Сорренто находится на довольно высоком скалистом обрывистом берегу), но к ним ещё добраться надо непростыми извилистыми путями, а потом ещё назад подняться (справедливости ради отмечу, что от главной городской смотровой, расположенной слева от монастыря св. Франциска, вниз-вверх ходит лифт, но, опять же - платный).


Выбор Сорренто, теперь надо честно признаться, стал тактической ошибкой. Я настолько был уверен в нём, что даже не допускал мысли подвергнуть сомнению его кандидатуру, считая его единственными и безальтернативными "воротами к Амальфитане", по сравнению с которым другая "точка входа" - Салерно - полностью проигрывает. Сейчас я бы поступил с точностью до наоборот, и дальше постараюсь аргументировать это мнение.

А ведь во всём виноват ... нет, на этот раз, конечно, не Чубайс. Своим романтическим ореолом для большинства из нас Сорренто, уверен, обязан прежде всего душещипательному "медляку" Алексея Глызина - тому самому, где "нами склоняется / Поздний вечер в Соренто". Песенка, конечно, коммерчески "правильная", в душу западает, мотив запоминается, слов особо никто не помнит, зато из неё полстраны (если не 90%) узнало о том, что есть где-то за морями такой город с красивым чисто "импортным" именем Сорренто. Да от такого маркетинга любой туристический топ-менеджер или спец по НЛП повесился бы от зависти! Кстати, если разобраться, и в самой-то песне из романтики - только мелодия, так-то там всё очень плохо: и лето кончается, и с любовью прощаются, да и с погодой очень не очень: "Поздний вечер в Соренто / Нас погодой не балует"... Но главное ведь в песне что? - музыка (не дай бог в современной русской эстраде начать в тексты вникать!), а музыкой подсадил Лёша Глызин россиян на Сорренто, как на кокаин...

Сами же соррентийцы о некоем товарище Глызине из далёкой холодной Росии и слыхом не слыхивали, для них местным гимном уже более 100 лет является песня Torna a Surriento("Вернись в Сорренто"), написанная в 1902 году и получившая мировую известность: одних только суперзвёзд, перепевших её, насчитывается более десятка, и среди них - Элвис Пресли, Лучано Паваротти, Хосе Каррерас, Пласидо Доминго и даже Муслим Магомаев.

Нет, в целом Сорренто - город как город, только не надо представлять его как нечто особенное, и уж тем паче - культовое. И переплачивать здесь совершенно не за что. До Гагры или Нового Афона советских времён ему как до Луны - не по сервису, конечно, а по живописности. Если б ни море - вообще о нём никто не знал бы, да и море здесь, как я уже сказал, заказано. Если и захочешь с любимой под Луной за ручку по набережной пройти - придётся, как в камере: 30 шагов вперёд, 30 назад, и так - снова и снова...

Мне даже трудно проиллюстрировать свои слова: городских фото у меня получилось крайне мало - просто потому, что почти ничего не цепляло. Больше всего мне понравился лимонный сад L'Agruminato Sorrentino, через который проходила дорога от моего отеля к автостанции. Раньше он был в частной собственности, потом выкуплен городом, а совсем недавно открыт для всех желающих (правда, на ночь он закрывается). Вот это действительно и красиво, и душевно, и ароматно - деревья-то были как раз в самом цвету! А какие лимоны, какие апельсины (они тоже там росли, правда, в небольшом количестве)! В общем, настоящее блаженство, рай на земле! 

Вообще именно лимон - главный символ всего Соррентийского полуострова. Ведь из него делается лимончелло, а лимончелло здесь - уже не просто символ, не просто брэнд, это бог, король и президент в одном лице, в общем, самый-самый "большой босс", "большЕе" уже просто некуда. Не знаю, можно ли эти края назвать мировой столицей лимончелло, но именно это определение тут приходит на ум постоянно. Даже морская тематика, традиционная для любого прибрежного городка, отходит здесь куда-то на очень задний план - соответствующие сувениры, если захочешь, ещё сильно поискать надо. А вот всё, что связано с синьором-лимоном, встречается чуть ли ни на каждом шагу, прежде всего - сам знаменитый ликёр (кстати, с излишне резкой спиртовой составляющей, на мой взгляд), мыло и прочая косметика. 

Разумеется, на фруктовых прилавках бал правят тоже лимоны:

Честно говоря, не припоминаю, чтоб я раньше видел такие огромные лимоны... Причём те, что на фото, ещё не самые-самые.

Сам Сорренто я, конечно, всё же немного покажу - в основном, прибрежный. Прочие виды в своём подавляющем большинстве просто не заслуживают внимания...

Самая колоритная улочка города ведёт вниз, к гавани Марина Гранде:

Маленькая гавань очень «местная» и совсем не выглядит туристической. Здесь, конечно, есть несколько кафе, да и туристы сюда заглядывают, но в целом она очень напоминает один большой неаполитанский двор, этакую «коммунальную» квартиру, обитатели которой занимаются своими делами, не обращая ни на кого внимания.

Виды отсюда, конечно, несколько иные, ракурс другой, но по сути - всё то же самое:

Немного уличных съёмок – солнце уже почти садится, поэтому всё такое жёлтенькое:

Улица Via de Maio, проходящая по направлению к морю по узкому глубокому ущелью:

Собор Сорренто, посвящённый святым Филиппу и Иакову, оставляет двойственное впечатление. Романский в целом силуэт, ренессансный портал... Всё бы хорошо, но очень уж он новеньким смотрится, слишком хорошо его "подшкурили"... Нет ощущения старины, духа древности (собственно, перестроен он был уже в середине 16 века после нашествия турок, а главный фасад - и вовсе в 1924 году), мимо него можно пройти, просто бросив беглый взгляд без желания подойти поближе.

Изнутри же он... в общем, если не зайдёте - ничего не потеряете, если только вы не фанаты барокко...

Впрочем, одна топовая достопримечательность в Сорренто всё же есть. Это клуатр монастыря св. Франциска (бесплатный, надо отметить!) 14 века, обрамлённый изумительно красивыми галереями:

Прямо напротив отеля было что-то вроде, по-нашему, садового питомника. Ну, знаете, растения в горшках и кадках (угадайте с одного раза, каких было больше всего !), всякий декор и прочие прибамбасы для сада-огорода - в общем, дачники бы оценили. А мне, ни разу не дачнику, больше всего понравились черепашки в небольшом водоёмчике:

А чуть дальше открывается одно из тех 2-3-х узеньких "окон" с морским видом, которые город щедро подарил своим горожанам. Панорамы отсюда не такие красивые, но в вечерних сумерках и утреннем тумане это компенсируется лёгкой загадочностью:

Ну вот... такой Сорренто. Особо повторяться в своих оценках я не буду, а закончу этот раздел тем, почему я считаю, что не он, а Салерно - намного более удобная база для посещения Амальфитанского побережья.

Прежде всего - с точки зрения местной логистики: всё-таки автобус до Амальфи от Салерно идёт 1.15, а от Сорренто - 1.40-1.50. По такой дороге лишние полчаса - очень чувствительно, особенно для тех, кому не удалось сесть (а если Вы пришли за 5-10 минут до отправления, свободных мест в автобусе может и не оказаться, особенно на утренних и вечерних рейсах) или у кого, не дай бог, не всё в порядке с вестибулярным аппаратом. К тому же по пути можно остановиться ещё в одном славном живописном городке - Четаре (туда вообще можно съездить отдельно - всего полчаса от Салерно). Да, при этом в Позитано нужно будет ехать с пересадкой в том же Амальфи, но раз там всё равно выходить, то и особой проблемы в этом нет.

Во-вторых, как город, Салерно, на мой взгляд, не уступает Сорренто и даже в чём-то его превосходит. Я в нём не был, но, "прогулявшись" по его улицам "жёлтым человечком", пришёл к выводу, что в отличие от глянцево-слащаво-попсового Сорренто Салерно - этакий "Неаполь в миниатюре" (а как я понял по предыдущей части рассказа, поклонников у такого стиля достаточно), только в улучшенном исполнении: без негров (на Амальфитане я их вообще не видел), бомжей и куч мусора. А прогуляться вечерком вдоль моря я бы предпочёл именно по набережной Салерно - пусть не слишком затейливой, но действительно "приморской" и не требующей перебежек от одного "окна" к другому. Что до Сорренто, то, на мой взгляд, не побывав там, никто не потеряет абсолютно ничего: подобных городов при желании можно отыскать огромное множество по всей прибрежной Европе, и среди них – и более дешёвых, и более живописных.

Удобен Салерно и общей логистикой. В отличие от Сорренто, «повязанного» на "Везувиане", он находится на линии "Трениталии", что расширяет возможности выездного манёвра. И до Пестума можно быстро доехать - всего за полчаса и за сущие копейки, и до Рима, если кому надо, прямой поезд идёт. Что касается связи с Неаполем, то в части железнодорожного сообщения у обоих городов примерный паритет, но у Салерно есть ещё очень большое преимущество: наличие автобусной линии, причём не одной, а целых трёх (http://www.sitabus.it/napoli-salerno-orari-autobus/ ). Чем это ценно? А вот послушайте мою грустную историю.

Поскольку "неаполитанщина", как вы, наверное, уже поняли из предыдущей части рассказа, в целом не пришлась мне по душе (а Амальфитана, как увидите дальше, не намного больше), я особо нигде не задерживался и выполнил всё намеченное практически на день раньше, чем предполагал. Разумеется, тут же встал вопрос, как этот день провести с наибольшей пользой. Естественно, с утра пораньше вернуться в Неаполь - а вот потом ? Явно выраженных "хотелок" у меня не было (если б они были, то с самого начала вошли бы в "обязательную программу"), в качестве немногих "кандидатов" рассматривались Флегрейские поля, подъём в крепость Сант-Эльмо в Неаполе и ещё один римский амфитеатр в Санта-Мария-Капуа-Ветере (второй после Колизея !). "Мозговой штурм" длился часа 2, и если б я не был столь поглощён им, то наверняка услышал бы ехидное хихиканье за своим плечом и вспомнил бы знаменитое библейское "Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом" (Пр.19:21), камня на камне не оставляющей от самоуверенной теории о так называемой "свободной воле". В народе об этом говорят попроще: "Человек предполагает, а Бог располагает", что совсем не меняет общей сути. Так и получилось: предположил я много, а случилось всё совсем иначе...

Когда утром я пришёл на вокзал, то очень быстро выяснилось: никуда я не еду. По крайней мере, до обеда. Поскольку "Везувиана" бастует с раннего утра до часу дня, потом ненадолго приоткрывает "окно", а с 5 вечера вновь начинает классовую борьбу за права трудящихся (говорю это без излишнего сарказма: я намного больше уважаю такую позицию, чем наше "молчание ягнят"). Справедливости ради надо сказать, что забастовка была плановой, маленькая бумажка с сообщением о ней, висевшая над кассой, была недельной давности, но многие ли, положа руку на сердце, приехав куда-то на несколько дней и не обременённые необходимостью срочной покупки обратного билета, выйдя из вагона, сразу же бросаются к кассе за "последними известиями" ?

Конечно, я первым делом кинулся к автобусам. Идёт что-то до Неаполя ? Да, но только до аэропорта. Что с учётом расписания и необходимости потом добираться до центра означало: палочкой-выручалочкой это не является, поскольку все удобные поезда до Капуи и обратно я успешно пропускал мимо... А с ними - и саму Капую с амфитеатром... Ууууу..... 

Из отеля я, естественно, уже выписался, максимум, что можно было сделать - это вернуться туда, чтобы оставить вещи и отправиться вновь бродить по улицам Сорренто, откровенно убивая время... Уже потом я понял, как мне повезло, что подобное не повредило хотя бы основной части программы моей поездки, ведь, сложись всё немного иначе, я мог и в сам Сорренто не попасть в назначенный срок, а мог и капитально застрять здесь в ночь перед обратным вылетом... Хотя за Капую всё равно обидно...

Жалею ли я о своём выборе ? С одной стороны, да. Но, с другой, я прекрасно понимаю, что моя ошибка была неизбежной, поскольку она оказалась чисто психологической и фактически была предопределена. Мой взгляд на Сорренто был настолько "замылен" его псевдолегендарным имиджем, этаким романтическим флёром, что я даже мысли не допускал заглянуть за него, чтобы увидеть город таким, каков он есть вне моего представления о нём. Ошибка, надо сказать, вполне распространённая и очень "человеческая": к примеру, мы часто любим не самого человека, а его образ, который сами же и складываем, а потом страдаем от несоответствия надуманного и реального. Ну что ж, пусть этот случай станет мне уроком в будущих путешествиях...