Возвращение на Восток: Марокко без мороки, или страна, которая не напрягает. Часть 12

<<<<< ==================== ЭЛЬ-ДЖАДИДА ==================== >>>>>

Ну что ж, настало время преподнести главную "звезду" моего марокканского путешествия, которую я, следуя классическим законам жанра, оставил на финал своего рассказа, что, впрочем, соответствует и естественной хронологии самой поездки. Эль-Джадида затмила собой всё, что я видел в Марокко до неё, накал впечатлений был таким, что, признаюсь, бродя по её бастионам, я буквально (в самом прямом смысле!) вопил от восторга натуральным русским матом, пользуясь тем, что меня никто не слышит, а если кто случайно и услышит - всё равно ничего не поймёт. Наверное, это был своего рода катарсис - выплеск эмоций и остатков внутреннего напряжения, которое скопилось во мне накануне путешествия (которое, напомню, и об этом я писал в самом начале, я ждал с некоторой настороженностью).

Гран-такси из Аземмура доставило меня к автостанции Эль-Джадиды, от которой до медины не слишком близко, но не так уж и далеко, особенно по сравнению с аналогичным путём в Эсуэйре. Дорога в основном шла по вполне современным улицам, и единственным зданием, обратившим на себя внимание, стало вот это:

Очень скоро я вышел к южной стене, окружающей так называемый "Португальский город" (Cite Portugaise), на территории которого сегодня расположилась медина Эль-Джадиды:

Рядом на пустыре, в луже подозрительного и совсем не экологичного цвета, копошились несколько белых цапель:

Чуть позже я увидел их же в огромном количестве на деревьях в местном парке, в уже намного более живописной обстановке:

Эль-Джадида, как и Эсуэйра, была одной из шести крепостей, заложенныхпортугальцами в начале 16 века. Но если Эсуэйра принадлежала Португалии меньше всего - около 5 лет, то Мазаган, как португальцы называли Эль-Джадиду, наоборот, продержался дольше всех - более 250 лет и был отвоёван султаном Мохаммедом III (тем самым, который построил сегодняшнюю Эсуэйру и разрешил в ней свободную торговлю с Европой) только в 1769 году. Правда, добыча оказалась незавидной: покидая крепость, португальцы взорвали её главные бастионы и оборонительные валы, после чего поселение более полувека стояло в руинах, его даже прозвали al-Mahdouma, что значит "разрушенный". И только в середине 19 столетия по велению очередного султана Марокко город отстроили и назвали "новым" - Эль-Джадида.

Крепостные стены, окружающие сегодня "Португальский город", не похожи ни на одни, виденные мной ранее. Они кажутся вылепленными наспех из глины вручную, сохраняя все неровности и погрешности поспешной работы. И эта "небрежность" делает их особенно живописными:

На самом деле, видимый невооружённым взглядом наклон стен неслучаен: городские фортификации создавались по самым современным на то время технологиям (интересно, что команда архитекторов была интернациональной: испано-португало-итальянской) и строились так, чтобы выдержать артиллерийский обстрел. Толщина стен, кстати, достигает 10 метров ! А самая древняя из четырёх угловых башен - арабская (в смысле - ещё "допортугальская") El-Brija:

Двойные ворота, ведущие внутрь со стороны нового города, очень простые. Когда-то к ним вёл подъёмный мост через искусственный ров, который был засыпан уже во время французского протектората в 20 столетии.

Здешняя медина уже с первых шагов мне жутко понравилась.

К хорошо сохранившимся историческим зданиям относится португальская церковьУспения Богородицы: 

Всё-таки по своей веротерпимости мусульмане в целом (без исключений, естественно, не обходилось - как везде и во всём) всегда были на голову выше христиан. Это касалось и религиозных сооружений "оппонентов", зачастую - поверженных. Много ли вы найдёте в Андалусии сохранившихся мечетей - кроме Мескиты, разумеется, впрочем, и та была спасены лишь благодаря своевременному вмешательству испанского императора Карла V (помните знаменитое "вы построили то, что могли построить где угодно, и разрушили то, чего больше нет нигде" ?). А вот мусульмане, завоёвывая ту же Испанию, церкви, как правило, не трогали, более того - разрешали продолжать в них молиться.

Вот и в Эль-Джадиде после перехода города во власть султана церковь была сохранена, а новая мечеть построена недалеко от неё. Её минарет имеет уникальную, как пишут, единственную в мире, пятигранную форму. А объясняется это тем, что он был построен на основе существовавшего ранее сооружения: по одним данным - маяка, по другим - некоей башни Torre de Rebate, бывшей частью цистерны, к рассказу о которой я сейчас и перехожу.

-------------------- цистерна --------------------

Португальская цистерна - самая интересная "отдельностоящая" (не считая самого старого города как такового) достопримечательность Эль-Джадиды. Построенный португальцами в 1514 году подземный склад (возможно, арсенал) был в 16 веке преобразован в водохранилище. Огромный квадратный зал со стороной 34 метра украшают 25 каменных столбов (по 5 в ряд) со сводами в стиле мануэлино. Свет, попадающий внутрь из большого круглого окна в потолке, причудливо отражается в воде, поступавшей сюда через систему каналов из цитадели и тонким слоем покрывающей пол цистерны. 

Нечто подобное я уже видел - известное водохранилище Йеребатан в Стамбуле, поэтому вполне естественно, что мысленно я поневоле их сравнивал. И, знаете - несмотря на более скромные размеры и отсутствие карпов, цистерна в Эль-Джадиде даже на фоне своего намного более именитого "конкурента" выглядела вполне достойно и производила сильное впечатление. Казалось бы, ну что тут особенного ? Тёмное (кто-то даже скажет - мрачное) каменное сырое подземелье, вода под ногами, декора практически никакого... Ан-нет, видимо, глубоко в подсознании у нас сидит тяга к чему-то вот именно такому - таинственному, мистическому, "готическому" (в данном случае - не по форме, а по духу). Недаром тот же Йеребатан считается одним из самых главных must see Стамбула наравне с Голубой мечетью и Айя-Софией...

А вот так отражается свет в водах цистерны:

 





После прохладного мрака подземной цистерны солнечный свет снаружи кажется особенно ярким. Я направляюсь на бастионы, укрепляющие Эль-Джадиду со стороны моря. Всего их 4, и расположены они по углам цитадели. Первым на пути оказывается восточный бастион Ангела, откуда открываются самые красивые виды на прибрежные воды, порт и крыши самого "Португальского города".

Ныне заброшенные (и, прямо скажем, захламлённые) Морские ворота - одни из трёх ворот старого Мазагана, ведшие в небольшой порт. Именно отсюда покидали город португальцы в 1769 году, оставляя навсегда свой последний оплот на берегах Атлантики. Впрочем, наверное, когда-нибудь руки дойдут и до них: после того, как ЮНЕСКО в 2004 году внесла исторический центр Эль-Джадиды в список Всемирного наследия, была принята обширная программа реставрационных работ, плоды которой уже видны даже неспециалисту.

Искусственный 20-метровый ров, когда-то окружавший цитадель, сохранился вдоль восточной крепостной стены:

Панорамы отсюда действительно захватывают дух, в какую сторону ни посмотреть:

Молодые побеги инжира, зацепившиеся за камни стен:

Бастионы в основном расположены над крышами жилых кварталов, поэтому с них, в отличие от Эсуэйры, медина видна "как на ладони":

По крепостной стене я перехожу на северный (хотя по реальному расположению он, скорее, является западным) бастион, названный в честь св. Себастьяна. 

Морской обзор отсюда не столь красивый, но сам форт выглядит очень оригинально:

Виды на более современную часть Эль-Джадиды:

Я спускаюсь с бастионов "Португальского города" и выхожу на рукотворную дамбу, откуда можно со стороны видеть вырастающие прямо из моря мощные стены. Да, тут грязновато, но это беда большинства арабских городов, так что просто не стоит уделять этому повышенное внимание...

Знаете, вот именно здесь, зачарованно глядя на несущие к берегу пену океанские волны, у меня - где-то очень-очень глубоко - впервые появилось пока ещё еле различимое желание когда-нибудь вернуться в Марокко. Признаюсь, что до сих пор я не сомневался, что моя первая поездка в эту страну так и останется единственной. Но то ли красавица Эль-Джадида так вдохновила меня, то ли к последнему дню путешествия "количество", наконец, начало переходить в "качество", и Восток сквозь плотную "европейскую завесу" всё же пробился к моему сердцу - но именно в эти моменты были заложены основы (хотя тогда я ещё об этом не догадывался) нового возвращения - уже не просто на "Восток", а конкретно в Марокко, которое, я надеюсь, всё-таки состоится, хоть и не в самое ближайшее время.

Ко мне откуда-то причапал облезлый и явно больной котёнок - жалко его было ужасно, но что я мог поделать ?..

Пора было возвращаться назад. В западной стене цитадели, мимо которой я шёл, уже, видимо, в наше время были проделаны несколько неформальных проходов, позволяющие местным жителям более коротким путём попасть домой:

В одну из таких "дыр" (а вы назовёте их по-другому?) зашёл и я. Медина Эль-Джадиды оказалась единственной из виденных мной, где не было рынка. Здесь просто жили люди, и пустота здешних улочек казалась очень непривычной.

О, вот ещё одни ворота в коллекцию. Да голубенькие какие...

До отправления автобуса "домой" в Касабланку у меня оставалось чуть больше часа. Я не стал мудрить и решил провести время около моря, благо до него от автостанции было совсем рукой подать. Сначала широкие пляжи Эль-Джадиды выглядели пустынными:

Но чем ближе к "Португальскому городу" я подходил, тем более оживлённым становилось побережье, а напротив городской набережной и вовсе яблоку не было где упасть: буквально на каждом метре пляжа велись футбольные сражения прямо на песке:

Вообще уличный и пляжный футбол в Марокко неимоверно популярен: играют все (молодёжь, разумеется) и везде. Однако в этом случае количество в качество ещё не переросло, и, как с сожалением отмечают сами марокканцы, успехов их сборной в ближайшем будущем ожидать не приходится...