Сокровища Мьянмы. III. Бриллианты ступ Багана

Ранее —  Сокровища  Мьянмы. II. Россыпь драгоценностей Мандалая

04.01.2013 город ступ

 
Опять ранний подъем, едем в аэропорт, по дороге, не выдержав красоты восхода над туманными полями,

  остановили гида и минуты три щелкали затворами и глазами, впитывая неземную красоту — заодно и проснулись :)

 
Из Мандалая в Ньяунг У — самый короткий перелет в моей жизни, прошло не более двадцати минут в воздухе, как мы прибыли в аэропорт одной из самых старых бирманских столиц.

Изначально Баган как конфедерация деревенек был основан еще в первом веке одним из лишенных трона участников локальной гражданской войны, но как королевство появился лишь в середине девятого века во время правления Пьянбы , а своего пика достиг только два века спустя под руководством объединившего всю страну королем Аноратхи. В то время южане-моны в лице послов царя Манухи решили обратить Аноратху в буддизм, но результат превзошел все ожидания: Аноратха не только сам проникся буддизмом тхеравады, но и объявил его государственной религией. После чего как настоящий буддист попросил Мануху поделиться священными реликвиями, но, получив отказ, очень огорчился и объявил войну, после чего отобрал у монов все их реликвии. Отсюда мораль: пдредложишь кому-то что-то — будь последовательным и покажи пример правильного поведения. :)

Впрочем, так как реликвии надо было где-то как-то хранить, начал интенсивно строить храмы, и в короткие сроки сам и, впоследствии, его потомки достроились — докладывали о том, что на территории чуть больше сорока квадратных километров построено ровно 4 445 633 храма и пагоды. То бишь четыре с половиной миллиона. Или 31 тыс пагод в год. Или 2600 — в месяц. Или 86 в день. Или три с половиной в час. В общем, практически каждый пятнадцать минут появлялась пагода, невзирая на время суток, сезон, войну или неурожай:) Н-да, но пока археологи нашли чуть более пяти тысяч, поэтому поиски оставшихся примерно 4 440 000 продолжаются. А может, это лжеинформация — ответы, распилы и коррупция, видимо, процветала и тогда, и царя дезинформировали — так бывает, у нас ведь и сейчас так: царь хороший, хоть и не выполнимые обещания раздает, а вот министры — дюже плохие, скрывают истину Но как-бы то ни было, и пять тысяч впечатляет! Это просто поразительно, насколько огромное количество пагод, храмов, ступ! Такое впечатление, что они растут тут как грибы! Рука бойцов устала жать на клавишу спуска затвора камеры, а тело — метаться между правой и левой сторонами автобуса, причем большей частью — безрезультатно: несмотря на то, что Старый Баган расположен на довольно равнинной местности и между храмами располагаются лишь единичные деревья, вдоль дорог посажена (или оставлена) довольно густая растительность, при которой не только скомпоновать храм в кадре невозможно, но даже сфокусироваться на храме, хотя соблазн велик:)

Но перед культурной программой — программа этническая: заезд на местный продуктовый рынок Ньяунг У, на котором, конечно, не такое обилие типажей,

  как на рынках арабских или африканских, но все же тоже любопытно побродить, посмотреть на специи, рыбу,

  овощи

  и продавцов и покупателей. 
Следом — Швезигон , огромная ступа высотой порядка 52 метров,

  над которой работал не только Аноратха с целью спрятать подаренный королем Шри -Ланки (а иначе могли бы все отобрать, ага) зуб, а также ребро и налобную повязку Будды (из королевства Таекхиттая, как именно попала — история умалчивает, но вариантов, зная Аноратху, немного ) путем перекладывания ответственности на других: водрузив все это богатство на украшенного драгоценностями белого слона решил, мол, где животное падет на колени — там и будет строить. Но при жизни Аноратхи построили только три террасы, а наследник Куасинтха достроил — итого за семь лет и семь дней, назвали пагодой золотой победы. Победа действительно хороша — высокая, вначале цилиндрической формы, постепенно переходя на конус,

  естественно, золотая, украшенная колокольцами, охраняемая четырьмя львами, являющими собой образец чиновника: голова одна, но зад сидит на двух креслах — вместив каждую его половинку на свою сторону:),

  по бокам — храмы, а также совершенно странной формы старенькие неотреставрированные ступки, дающие большой контраст с золотом Швезигона.

 

  В общем, обалденно, прикупил картину из песка на шелке с изображением идущих монахов :)

 

Затем — странный пещерный храм Куанситтха У-мин 13 века — даже не храм, а какой-то темный лабиринт, но сохранились кое-какие фрески.

  Следом — Вет Кьи-Ин Губьяуджи ,

  возведенный Раджакумой, сыном Куанситтхи.
Хтиломинло очень порадовал — выглядит здорово не только снаружи,

  но и внутри

  непонятно, по какой причине, но очень гармонично, и если выйти наружу и забраться на небольшую площадку, можно получить массу удовольствия :)
После — обед, продегустировал шанский супчик со свининой и кориандром, а также местной рыбой — видимо, под действием свежайшей рыбы, виденной в Ньяунг-У. и не прогадал :)
Напоследок — поехали в храм Ананда, но по дороге потребовали высадиться нас на пять минут в видимости храма Татбинью,

  который является самым высоким сооружением Багана,

  но вход туристам на него запрещен, ибо пострадал от землетрясения. Выглядит шикарно отовсюду, что и говорить :)

 
А вот храм Ананда

  поражает и изнутри, и снаружи, все четыре статуи Будды уникальны, но северная и южная — особенно: они страннее прочих двух, и выражение лица Будды меняется: если издали он не просто улыбается, а чуть ли не ржет в голос,

  то при подходе к почти десятиметровому великану

  выражение лица меняется на серьезно-спокойное и даже в какой-то мере суровое :)

 

В центре находятся неслабые такие отпечатки стоп Шакьямуни — немаленьким он был мужчиной, это уж точно :)

Вокруг Будды расположены галереи в несколько рядов — символизируют бесконечную мудрость Учителя, а для усиления эффекта в нишах этих галерей размещены несколько тысяч скульптор Будды.

 

Снаружи — храм не просто красив, он великолепен!

  Я не думал, что когда-нибудь смогу произнести эти слова, но создается впечатление, что даже  Ангкор  Ватблекнет перед Анандой в частности и Баганом вообще!

 

В подтверждение могу привести дополнительно ощущение от заката, встреченного над Баганом на пагоде Швезандо,

 

Пагода Швезандо

в четыре яруса заполненной желающим насладиться, Медленно опускающееся над лесом ступ и пагод солнце

 

Закат с пагоды Швезандо

— нереальное впечатление, переносит не просто на другую планету,

 

Закат с пагоды Швезандо

но и в другое время, и даже после того, как солнце зашло за горизонт, не можешь спокойно мыслить — мысли возвращаются к виденной только что картине.

 

Закат с пагоды Швезандо

Неужели аборигены к этому привыкли? ??

 

Закат с пагоды Швезандо

Спать, завтра утром — встреча восхода над Баганом :) когда ж я высплюсь? :)

05.01.2013 Над Баганом, по Багану и высокая Попа 
Есть в этом мире вещи, которые не поддаются описанию. Например, какими словами, исключая междометия, можно описать  пирамиды  Мероэ на закате? Или  дюны  Соссусфлея ? Или  мыс  Столбчатый на Кунашире?  Ледниковую  лагуну в Исландии? Да много таких мест! Точно так же невозможно подобрать слова для описания восхода, встреченного над Баганом на воздушном шаре.

Но первоначально вообще был риск, что все сорвется, и несмотря на то, что я пытался организовать бронирование еще будучи в Первопрестольной, по факту оказалось, что свободны лишь четыре места на утро (и это при всем том, что цены подняли с 250 до 310 американских рублей) при желающих только в нашей группе в десяток. Кидали жребий, и в этот раз мне повезло.

Из отеля забрали, естественно, еще затемно, и на забавных автобусах отвезли на стартовое поле, где шары лежали распластанными на земле и ждали своего часа. Вначале напоили кофе с печеньками, потом — краткий инструктаж (из гондолы не прыгать без команды, за тросики не дергать, нецензурно не восхищаться и пилота не посылать, шашлык на горелке не жарить, не курить вблизи шара и все такое), и всех выстроили за канат. Мощными вентиляторами внутрь шарика стали заканчивать воздух, а когда он начал понемногу менять свою плоскую форму на более объемную, начали подключить грелку,

  и вот уже семь шаров один за другим начали рваться в небо.

  Ну а потом дюжина будущих воздухоплавателей забралась в гондолу, вынули фотокамеры с большими объективами и под аплодисменты оставшихся на земле рабов-азиатов оторвались от этой планеты.

 

И как раз в этот момент взошло красное индокитайское солнце.

 

И началась сказка. В низины заполз туман, и густыми реками растекся по пойме Иравади,

  и только ступы да шпили храмов поднимались из этой пены,

  окрашенной нежно-розовой дымкой.

  Мы поднимались все выше и выше, и вот то один, то другой шар оказывались на пути взгляда, но нельзя сказать, что это портило впечатление, нет, скорее, подчеркивала нереальность происходящего.

  Азиаты на земле приветственно махали руками, спешили по своим делам; шары, следуя прихотям пилотов, не только в вертикальной плоскости перемещались, но и, изменяя форму вследствие натяжения тросов пилотами, использовавших поверхность шара как парус, вращались вокруг своей оси и шли галсами что твоя бригантина!

  Опускаясь на уровень верхней части храма, отчего на нем появлялась тень от шара,

  буквально облетая шпиль, и поднимаясь на две с половиной сотни метров вверх от земли, когда храмы теряли объем и становились похожими на какие-то причудливые геометрические узоры,

  обращая взгляд то в сторону Иравади, то к солнцу, пролетая над знакомыми храмами и отмечая незнакомые, зажмуриваясь от блестящего на солнце Швезигона

  и выдыхая в восхищении от парящего над землей храма Татбинью, открывая для себя храм Дхаммаязыка в форме пентагона — в общем, одним глазом в камеру, другим — наружу, чтобы все успеть :)

Время прошло подозрительно быстро, после посадки (азиаты так забавно пытались нас остановить, но шар их протащил вслед за нами несколько десятков метров ),вдоволь нащелкавшись на фоне гондолы,

  напились любезно предоставленным нам аэронавтами шампанским и фруктами (у нас был австралийский экипаж ), погрузились в автобус и поехала отель, где еще успели на завтрак.

После завтрака снова залезли в автобус и поехали на Попу. Попа — довольно крутая гора, потухший вулкан полуторакилометровой высоты. Но с точки зрения культуры и религии, Попа — почти вертикальная скала недалеко от вулкана (с географическим названием Таунг Калат) с плоской вершиной,

  на которую ведут 777 ступеней, вырубленных отшельником У Кханди, наверх — в комплекс из пагод и ступ. По дороге завернули на фабрику где гонят местную самогонку из пальмового сока.

  Штука забавная, но все же не для домашнего употребления.

 

 

До Попы ехать немногим больше полутора часов не самым быстрым ходом, под конец — по некоему подобию серпантина. После последнего извержения лава сделала плодородной окружающую почву, на которой буйно разрослись джунгли, и приматы в виде не только хомо сапиенсов, но и просто мартышек стали выпрашивать подаяние в виде бананов и арахиса.

  Транспорт подвозит к подножию горы, и немедленно начинаются ступени, и ведут на самую вершину. Раньше крыши над ступенями не было, и они были превращены макаками в конкретный сортир, но сейчас они хоть и смелые, но вроде не борзеют. Наверху святыни расположены в хаотичном порядке,

  каждый попрошайничает кто во что горазд для своего храма, единоначалия тут нет.

  Но в целом местечко милое, панорама не сказать, что шикарная, но приятная (впрочем, сама Попа с окрестных вершин смотрится колоритнее),

  а с одного из склонов сам Будда машет ручкой :)

 

После возвращения в Баган и краткого отдыха, наметили маршрут по неизведанным местам,

 

Ступа Дхаммаянджи

вооружились планом ступ и, высадившись возле храма Мануха,

 

Храм Мануха

начали исследовать древний Баган ногами, пройдя до золотой ступы Бу Пайя

 

Бу Пайя

на берегу Иравади

  и через храм Махабодхи

 

Храм Махабодхи

до похожего на зиккурат храма Дхаммаянджи, где и встретили закат

 

Закат с пагоды Мьяук Гуни

на одной из окрестных ступ – Мьяук Гуни

 

Пагода Мьяук Гуни

. Надо сказать, на Швесандо закат красивее :)

  Но в принципе ходить по Багану ногами — это лучше и автобуса, и мотоцикла, и коляски с лошадьми, велосипедами, Пешком открывается столько волшебных видов, столько неожиданных пагод и их групп,

  что двух часов было мало, но солнце зашло,

 

  ничего не попишешь — пешочком вернулись в чужой рекомендованный гидом отель, где за довольно стандартную сумму приобрел пинту пива, стакан ананасового свежевыжатого сока и тазик странного, но вкусного ракхайнского супа с курицей, а попутно на сцене выступали и театр кукол,

  и куклы живые,

  и национальные танцы,

  и танцы животных :)

 

В общем, обалденный день :))
В заметке использованы фотоальбомы:

Город  пагод и ступ: золото древности
Город  пагод и ступ: трехэтажный великан
Город  пагод и ступ. Будда с переменчивым настроением
Город  пагод и ступ. Такие разные ступы
Под  «Уважаемым банановым деревом»
Два  заката над тысячами ступ
Здесь  растут храмы!
Над  Баганом на шаре
Высокая  Попа

Мьянма  с высоты
Мьянманцы
Монахи  Мьянмы - больше, чем монахи
Лица  - четки, краски - ярки

Далее —  Сокровища  Мьянмы. IV. Шанская жемчужина