Ганновер, Германия. Два часа на разграб…, на ознакомление с городом. Часть I – от вокзала до Марктплац.

   Ганновер/Hannover, «город на высоком берегу» - столица Земли Нижняя Саксония. В Ганновере была пересадка с поезда на поезд и, пользуясь случаем, решила использовать разрыв между ними. Получилось ровно 2 часа, как вышла из вокзала и вернулась назад. С платформы вокзала уже видно, что город современный с высокой телевизионной башней.    Не надо верить, когда говорят «на нескольких страницах» про исторический ядро-центр, как большую территорию. Сам город довольно большой с парками, музеями. новыми районами, но, оказалось, что 2-х часов достаточно на обход заново построенного исторического ядра города. По некоторым закоулкам даже по 2 раза прошлась, так как не готовилась к посещению города. И приходилось расспрашивать прохожих – где и что. И я тоже буду расписывать, не потому что так много объектов, а история места очень глубокая и яркая. Ядро в данном случае, как ядру и полагается очень маленькое – минут 20 вдоль, а потом поперек, так это с остановками на фотографирование и выискиванию проходов. Затем в поисках метро еще столько же. Я обходила, оказывается, вход в него, думая, что это подземный переход, ан, это метро. Голова задрана с фотиком вверх и не приглядываюсь, что под ногами. Воспользовалась только при возвращении на вокзал, а если сразу с вокзала приехать метро на Рыночную площадь, то достаточно часа все обойти вокруг Рыночной площади до реки и даже кофе успеть выпить.

   Про сам главный вокзал есть что рассказать. Как было принято при возникновении железных дорог в 19 веке, его построили практически в центре города. После войны его восстановили, но архитектуру упростили, поэтому нынешний фасад, не совсем тот роскошный неоренессансный вокзал. 

    И главное не фасад, а «ганноверская система». спроектирован как сквозной вокзал, а не тупиковый. Для крупного города середины XIX века это было необычно: поезда могли проходить через Ганновер дальше, не разворачиваясь и не меняя направление. Уже первый большой вокзал Ганновера 1847 года был таким. Но самое интересное произошло при строительстве нынешнего вокзала в 1875–1879 годах. Железнодорожные пути подняли примерно на 4,5 метра над уровнем улиц. Длинная насыпь/виадук с железнодорожными путями наверху проходила через город. В ней специально сделали многочисленные кирпичные арочные тоннели для дорог города. Ганновер первым показал, что жд пути могут не разрезать город пополам. Это и есть «Hannover-System».

  Перед входом в главное здание стоит старинная конная скульптура одного из местных королей - Эрнст Август Первый, правившего в Ганновере с 1837 по 1851 годы. И площадь перед вокзалом носит его имя - Ernst-August-Platz. Любопытно, что памятник пережил войну не потому, что его заранее спрятали, сохранилась с незначительными повреждениями, несмотря на тяжёлые бомбардировки центра. Сыграло роль сочетание прочности бронзы, относительно небольшого размера и того, что бомбы просто не попали непосредственно в памятник. А прямо под площадью уже в 1939–1940 годах построили огромный противовоздушный бункер, примерно на 5000 человек. Готовились, однако. В войну доступ туда сначала был для пассажиров с билетами и работников Reichsbahn, а во время бомбардировок осенью 1943 года стали пускать уже всех жителей.      Первую часть отзыва решила посвятить, в основном, дороге от жд вокзала к ратушам, коих в городе две, и немного около них. Про само ядро старого центра в других частях. Разбила не потому, что столько встречено объектов – их-то по пальцам можно пересчитать, а много материала написала, потому для удобства чтения и разделила. И в длинном отзыве проблема прикреплять фотографии.

   История Ганновера уходит корнями в Средневековье, когда небольшое поселение на реке Лайне превратилось в один из значимых политических и экономических центров Северной Германии. Город прошел долгий путь от скромной деревни до столицы королевства. Кто именно подчинил себе Ганновер? Первым захватил селение и местность вокруг Генрих Лев - XII век. Внук Генриха Льва -Оттон, продолжил порабощение. Правитель мог судить подданных, взимать пошлины и требовать повинности-работу себе на пользу. Затем в Средние века правители из рода Вельфов превратились в королей. Местных королей свергли- вот так! прусская династия Гогенцоллернов. А их в свою очередь - народ во время революции 1918 года. После Второй мировой войны в Ганновер привлекли около 5784 гастарбайтеров из Южной Европы, нанятых для восстановления разрушенного города, возвращались военнопленные, беженцы. Плюс американцы сыграли большую роль: «план Маршалла» - то есть $1,5 млрд. выделяли США на производство американских товары -специально для немцев. Они поступали в Германию, немцы платили за них в марках, а потом из этих денег формировался так называемые counterpart funds, которые затем использовались для кредитования немецких инвестиций через KfW. К концу 1953 года таких средств было около 3,7 млрд DM. ТО есть -ни США не давали живые деньги Германии, ни Германии не платила за них американцам живыми деньгами. В выигрыше оказались все: Германия восстанавливалась, в США – развивались производства, а за все платил американский налогоплатильщик, к которому они возвращались новыми рабочими местами.

  От жд вокзала пошла в центр пешком, потом возвращалась метро. От памятника королю еще в 19 веке спроектировали радиальные направления улиц нового района Ernst-August-Stadt вглубь центра. Это был специально спланированный новый городской квартал XIX века, возникший после строительства железной дороги, застроенный грюнденскими зданиями конца 19, начала 20 веков. Сейчас на этом отрезке только современные дома из стекла и бетона. В 1943-45 гг Ганновер был разрушен примерно на 80–90%, превратились в пыль целые районы, исчезли вообще старинные улицы, не говоря про дома.

   После войны осуществили «ганноверское чудо» и воплотили экспериментальную концепцию «города для автомобилей». Да уж, чудо как есть – старый город исчез, стали строить совершенно новодельный. Главный “создатель” послевоенного периода - Rudolf Hillebrecht, полностью перепланировал центр Ганновера, делал широкие дороги под транспорт. Функционализм вместо исторической плотности. Он был не “архитектором зданий”, а создателем городской системы, чтобы город мог функционировать. Такой был общий тренд в стране: “красота - это порядок и функция, а не декор”. Господствовала Bauhaus-идея и “честные материалы”- бетон, стекло, сталь. И многие послевоенные архитекторы Ганновера считали, что “старый город не надо возвращать, он символ прошлого, приведшего к катастрофе”. Но позже эту модель в Германии начали критиковать и “заполнять города обратно”. Сейчас строят заново здания на площадках, которые после войны были заняты какими-то новыми постройками. Так их сносят и возводят по довоенным проектам «старину», что тут стояла. В стране мало действительно сохранившихся целиком исторических зданий, сейчас сплошные декорации из новоделов в старом облике.

   А когда-то был богатейшим городом, да что там городом - столицей своего государства. Kingdom of Hanover было сравнительно небольшим немецким государством и существовало в персональной унии с Британией: британский король одновременно был королём Ганновера. Толика доходов от британских колоний и других поступлений в казну шла и в немецкое королевство. Потому столица была богаче и пышнее окружающих других Земель Германии. Европа XVIII–XIX веков во многом богатела за счёт колоний, рабского труда крепостных: сейчас изо всех сил пытаются на черное сказать белое. Мол не было крепостных и приводят в пример свои слова, но суть от этого не меняется. Германские государства в том числе Пруссия, Ганновер и другие в 19 веке ,скрепя сердцем подмахнули бумаги, и то в резултьаье народных волнений, революций. А где-то Наполеон пришел и заставил рабов сделать свободными людьми. В Ганноверском королевстве в 1833 году по Ганноверскому земельному закону (Verfassung / Ablösungsordnung) дали свободу. И что, вот так и отдали землю крепостники? Вводился выкуп повинностей, контрактов за деньги и прочая «свобода», лишь если откупиться было чем. А так иди, нанимайся другому в рабство - на заводы, фабрики, шахты и пр. Хоть отпустили, частично, но созданное их трудом осталось у местного короля и приближенных. Дворцы, особняки знати (Palais), монументальные Welfenschloss, банки, биржи, здания городской власти и налаженные производства, не говоря про накопления в кубышках. Ганновер был ДО ковровых бомбардировок 1943-1945 гг очень богатым городом. Бомбили и британские, и американские ВВС, британские – по-родственному, что ли? Им не пример кобургских Виндзоров, что запретили свое родовое гнездо бомбить.

 Районы у вокзала вокруг нынешнего Raschplatz/Oststadt считался неблагополучным и мрачным. Одной из причин было огромное королевское тюремное здание, занимавшее территорию нынешнего Raschplatz и Pavillon до 1963 года. Тюрьма была построена в 1865–1875 годах и окружена массивной стеной.

   Не люблю писать про королей, однако, заинтересовало, как стали сидеть на двух стульях/тронах ганноверские курфюсты? В конце XVII века в Англии случилась проблем с престолонаследием, королева Анна Стю́арт (Anne) не имела выживших из 17-ти протестантских наследников-детей. При ней произошло ключевое объединение Англии и Шотландии, ее называют первой королевой Великобритании (официально объединённого государства), но с ней завершилась эпоха старой монархии Стюартов. Англия тогда боялась возвращения католических монархов и религиозных войн. Ближайшие родственники по крови (Стюарты) католики. А Британский парламент принял закон, что престол может наследовать только протестант и если прямых наследников нет, корона переходит к Софии Ганноверской. Она было внучкой английского короля James I. Так София умерла в 1714 году за несколько недель до королевы Анны! Тогда пригласили на трон её сына: Георга Людвига, правнука английского короля Якова I (James I). При этом сохранял княжескую - по-немецки – курфюстскую, корону дома. Свято место пусто не бывает, но с того времени ганноверские курфюсты одновременно являлись и британскими королями с 1714–1837гг. Короли с континента почти не жили в Лондоне, перекладывали на министров дела вести. Британцы даже шутили, что у них «король-немец на удалёнке». В 1837 году умер король William IV и в Британии королевой стала Виктория. Но по законам Ганновера тогда не могла править женщина (салический закон), и выбрали из местных наследников, что стал чисто ганноверским королем.

  В результате совершенно неожиданного авиаудара 26 июля 1943 года, дома и улицы по всему центру города оказались в руинах. «Атака длилась меньше часа, но этого хватило, чтобы превратить центр в руины. Сильно повреждены или полностью разрушены опера, Старая ратуша, Рыночная церковь, Рыночный зал, главный железнодорожный вокзал и Лайнешлосс, полицейское управление, Князьский дворец и дворец Вангенхаймс». В 1948 году был проведён архитектурно-градостроительный конкурс с 98 проектами. Решения не восстанавливать центр в прежнем виде, а создать современный город принадлежит по-большей части главному городскому архитектору того времени и Городскому совету. Произошел переход от реконструкции старой структуры к «Neuaufbau» - новому строительству города. Исчезли здания «прекрасной эпохи модерна». План предусматривал пространственно-расчленённый, менее плотный город с новой системой дорог. И кварталы за вокзалом прямо иллюстрация этого процесса.

  С момента своего основания в 950 году до ВМВ Ганновер несколько раз был оккупирован иностранными войсками, в 1814 году был провозглашен королевством, в 1866 году аннексирован Пруссией и стал столицей прусской провинции. Каждый период отражался в архитектуре города, но в бетонных коробках трудно угадать уцелевшие в войну сооружения, настолько их модернизировали. 

Возрождения «города в городе» за вокзалом шло просто заново. Не найти старинных домов, что стояли тут до войны. Как стеклянные «китайские стены» Здесь и крупные офисные комплексы, отели, но больше всего ТЦ. Все первые этажи заняты ими, может, и целые здания. Народ же толпой идет с вокзала, глядишь, и оставит деньги по пути.

 Исчезли здания «прекрасной эпохи модерна». Стоит осколок того времени - уличные часы, например. Да не просто часы, в 1885 году установили “метеоколонну” с часами, которая вскорости заимела свое имя - Kröpcke-Uhr. Их не увозили в эвакуацию и не прятали в бункерах. В 1945 они ещё стояли на своем месте. Хотя вокруг всё было разрушено, включая Café Kröpcke, от названия которого назвали площадь Kröpcke и часы на ней. Служили ориентиром для выживших, люди говорили - “встречаемся у часов” даже среди развалин. Потом демонтировали на ремонт, восстановив на прежнем месте в 50-х годах.

 Иду и думаю, что за стеклянные джунгли вокруг, я хотела старинный европейский город увидеть? «Джунгли» имеют свои достопримечательности. Чуть дальше на перекрестке, может, площадь какая, фонтан из “листьев”, так смотрятся металлические или каменные элементы. Большинство подобных объектов в центре Ганновера появилось при поздней модернизации города после 1980–2000-х. Чтобы в стеклянно-бетонных джунглях, что-то связанное с живой природой появилось. Конкретно этот фонтан, как обновления пешеходной зоны Georgstraße.  На небольшой площади все занято ресторанными столиками, над ними несколько олив в кадках.

  Как последний аккорд новостроек перед Марктплац - здание комплекса Hanns-Lilje-Haus с характерными белыми бетонными решётками на фасаде. В нем находятся церковный конференц и образовательный центр, гостиница Евангелическо-лютеранской ландесцеркви Ганновера.    На этом месте с 1947 по 1957 год именно здесь находилось Landeskirchenamt, то есть центральное управление лютеранской церкви Ганновера, сегодня это прежде всего церковный центр/отель, а не епископская резиденция. Думала, очередной ТЦ, интернет выдал ошеломительную справку про это сооружение. Ещё интересная деталь: Hanns Lilje, в честь которого назван дом, был епископом Ганноверской ландесцеркви в 1947–1971 годах. Не зря государство дает религиозным общинам строится прямо в центрах городов Германии. Хотя-формально, и здесь церковь отделена от государства, но государство имеет свою долю в доходах церквей. Германская налоговая служба рассчитывает и удерживает церковный налог вместе с остальными налогами, за услугу сбора церковь платит государству комиссию, порядка 2–4% от собранной суммы. А церковный налог ни много ни мало – 10 % дохода верующих.

   Говорят, в Ганновере есть так называемая «красная нить», нарисованная на асфальте, как путеводный раскручивающийся клубочек для туристов. Мне она не понадобилась, успеть бы прыжками из стороны в сторону за 2 часа побольше увидеть. Основное время занял «поход» - уже смешно, настолько мало что-то заново «старинного» в городе построили. Поэтому сначала к Старой Ратуше, Новой Ратуше и дальше вокруг нее. Затем вернулась к Рыночной площади и чуть прошлась по «историческим» кварталам около нее.