Фьорды. В гостях у викингов

Медленно-медленно добиваем старушку Европу в плане покорения всех её уголков. Очередная жертва - Норвегия.

Собираясь в Норвегию, мы рассмотрели три варианта проведения там отпуска:

1) Как мы чаще всего делаем - покупаем проезд и проживание в одном городе; самостоятельно организуем свои экскурсии, если есть что посещать. Плюсы: испытанный вариант. Минусы: жильё, питание и проезд в Норвегии стоят очень дорого; в Норвегии в одном месте концентрируется мало достопримечательностей, и из одной точки далеко не наездишься.

2) Как это делал один мой коллега, и остался весьма доволен - прилететь в Осло, взять в аренду машину и колесить по стране куда и когда хочется. Плюсы: вся страна открывается для визитов, всё ограничивается только продолжительностью отпуска. Минусы те же (дороговизна проживания и пропитания), к тому же добавляется ежедневная работа для одного человека - постоянно водить машину.

3) У третьего варианта главный минус - это его новизна для нас: круиз на корабле. Непонятно, что брать с собой, как попасть на корабль, что там запрещено и разрешено, насколько там комфортно, брать ли с собой еду, не будет ли проблем с качкой и т.д. и т.п. Плюсы: никаких забот с проездом от города к городу; проживание и питание явно дешевле, чем на материке, - из-за экстерриториальности корабля (не надо платить налоги) и того, что продукты на нём закупаются не в Норвегии, а более дешёвых странах, а персоналу платят значительно меньше, чем норвежским рабочим. Как вы поняли, мы выбрали третий вариант. Экспериментировать мы не боимся.

И тут мы столкнулись с ещё одной проблемой - проблемой выбора собственно круиза. На одно и то же время их десятки. Можно на три-четыре дня заехать только в столицу Осло. Можно за три недели посетить все порты побережья плюс остров Шпицберген… Можно выбрать каюту-люкс с балконом и пакетом напитков all inclusive, a можно внутреннюю каюту. Можно выбрать выезд из Гамбурга или Киля, можно из британского Саутгемптона или нидерландского Амстердама… Мучительный выбор занял у нас несколько недель, и наконец мы за полгода до отправления купили круиз на судне Costa Favolosa, 10 дней, выезд из Гамбурга, посещение семи портов юго-западной Норвегии, внутренняя каюта.

…Ранним майским утром мы садимся на поезд в нашем Пфорцхайме и за несколько часов с двумя пересадками добираемся до Гамбурга в район Альтона, где должна стоять наша лодочка. Как только мы стали приближаться к порту, сразу стало понятно, куда точно направляться: над крышами домов возвышалась чёрно-жёлтая труба с большой белой буквой С. А когда увидели нашу лодочку целиком, то чуть не ахнули: это же лайнер чудовищных размеров: больше трёхсот метров в длину, 63 метрa в высоту (это высота 21-этажного дома) и 31 метр в ширину. И при этом этот монстр изящен, как ласточка, и белоснежный, как облачко. Очевидно, что конструкторы при создании лайнера руководствовались соображениями не только практичности, но и эстетичности. Год спуска на воду - 2011, т.е. кораблик ещё молодой, и, надеюсь, тараканы и мыши там пока не завелись.

К лодочкe подтягиваются со всех сторон люди; кто-то приезжает на такси, кто-то пешком. Персонал порта направляет всех в большой павильон. Там, как на регистрации в аэропорту, передвижными заборчиками формируют аккуратную очередь, которая движется непрерывно. В результате, несмотря на множество пассажиров, мы за несколько минут достигаем стоек, где нас просили показать билеты и аусвайсы, впихнули в руки персональные пластиковые карточки, какие-то рекламные буклеты и отправили непосредственно на посадку.

По всему пути на корабль и внутри него стоят сотрудники и указывают, куда направляться дальше. Ошибиться просто невозможно. Наша каюта на второй палубе. На удивление, она оказалась не такой уж и маленькой, как мы ожидали. Есть гигантская двуспальная кровать, три шкафчика с полками и плечиками, письменный стол, фен, телевизор и мини-бар.

 Чайника и утюга нет, и пользоваться ими запрещено, видимо, из соображений безопасности.

Санузел достаточно спартанский: душ, унитаз и раковина. Есть мыло для мытья рук и гель-шампунь для волос и тела.

Быстро раскладываем вещи и отправляемся на поиск водопоя, поскольку день был жарким, а проносить с собой воду, как и продукты питания, запрещено. Вообще, с учётом того, что в последнее время в мире участились случаи массовых заболеваний на круизных суднах, здесь гигиене уделяют повышенное, если не сказать заострённое, внимание. Повсюду (у лифтов, в ресторанах, на открытых палубах) стоят многочисленные дозаторы с дезинфицирующими гелями, а сотрудники ресторанов всегда уж очень настойчиво напоминают про необходимость ими пользоваться. Надо отдать должное: ни один случай заболевания как минимум не стал нам известен.

У сотрудника спрашиваем, где можно попить. Он ответил, что на девятой палубе. Прекрасно. Едем туда на лифте и попадаем в ресторан Ca’ d’Oro. Это огромный шведский стол, как в пятизвёздочнике в Турции. Народу там!.. Тьма тьмущая. Корабль ещё не отправился в круиз, но ужин уже начался. Встали в очередь за едой и мы. Выбор очень богатый: тушёное мясо, сосиски, курочка гриль, рыба, пюре, макароны, жареные и сырые овощи, фасоль, пара видов фруктов (обычно яблоки и апельсины) и фруктовый салат. Наверняка ещё что-то пропустил. Всё безукоризненно вкусно и качественно приготовлено. Только один недостаток: из напитков бесплатна лишь вода.

В общем, наелись и напились мы от пуза.

А там и лодочка тронулась в путь. Примерно час мы плыли по Эльбе, пока не оказались в открытом море, а вскоре берег совсем пропал из виду. На этом силы покинули нас, поскольку встали мы очень рано. Мы ушли в каюту и легли спать.

Утром, по привычке, встали снова рано и пошли гулять по открытым палубам, которые находятся на третьем, девятом, десятом и одиннадцатом этажах. Погода стояла прекрасная; светило яркое солнце, лёгкий ветерок приятно освежал.

Повсюду на палубах стоят лежаки. В носовой части и на корме есть небольшие плавательные бассейны и джакузи с горячей водой. В джакузи почти всегда “варились” отдыхающие, даже если шёл дождь, и было холодно. Рядом с “носовым” бассейном была маленькая горка. Обьявление рядом с ней гласило, что она открыта только при соответствующей погоде, но даже в первый, самый теплый и солнечный день, я не видел, чтобы ею кто-то пользовался.

На одиннадцатой палубе стоят четыре больших стационарных бинокля, но честно говоря, видно в них было плохо: такое ощущение, что к внутренней стороне оптики приклеился какой-то чёрный песок. В общем, требуется ремонт.

Бо́льшая часть публики располагалась на открытой кормовой палубе на девятом этаже из-за того, что там и ме́ста побольше, и обзор получше, а главное - там находится пивной и винный бар. А “вариться” в джакузи лучше всего с бокалом Carlsberg в руке.

В общем, погуляли, посмотрели, и пошли завтракать. Завтракать можно в том же шведском столе Ca’ d'Oro или в одном из ресторанов a la carte “Duca di Borgogna” и “Duca di Orlean”. Впрочем, a la carte они только на обед и ужин, а на завтрак это обычный шведский стол. И всё же, в сравнении с Ca’ d'Oro, завтрак в Duca di Borgogna нам понравился больше. Почему именно Duca di Borgogna? К нему мы были “приписаны”. Вообще система приписки отдыхающих к бесплатным ресторанам несколько странная. Так, на завтрак и ужин мы должны были ходить в Duca di Borgogna, а на обед - в Duca di Orlean. При этом почти всегда был открыт Ca’ d'Oro, что делало наш отдых практически all inclusive, только безалкогольный.

Помимо указанных “включенных” ресторанов, с утра до ужина можно было подкрепиться гамбургером или чизбургером (кстати, очень хорошими) возле крытого бассейна.

Так вот, что дают на завтрак в Duca di Borgogna (который переводится как “Герцог Бургундский”)? Несколько видов сосисок, ветчина, копчёная рыба (обычно рыба-меч), глазунья, омлет, жареный бекон, панкейки, варёные яйца; тушёная фасоль, овсянка, пюре, нарезанные овощи; несколько видов пирожных, четыре вида круассанов, четыре вида пончиков; орехи: грецкие, миндаль, фундук; сухофрукты: финики, чернослив, курага. Йогурты: четыре вида, обычно не повторялись. Питьё: кофе, к нему молоко холодное и горячее, какао, около десяти сортов чая, два вида сильно разбавленных сока (апельсиновый и яблочный или “тропический”). Фрукты: яблоки, папайя, апельсины, дыни, иногда киви, груши. Завтракали мы всегда здесь, как-то здешний выбор был нам больше по душе.

Первый день круиза проходил только по морю, так что сегодня знакомимся с кораблём. Помимо указанных “бесплатных” ресторанов, есть ещё штук пять тематических платных и не меньше пяти баров. При такой кормёжке, как в бесплатных, - кому придёт в голову идти и платить деньги за еду? - думал я, и ошибся. На первом же ужине наши соседи по столу посидели, подождали официанта минут десять, потом объявили, что это слишком долго, и исчезли для нас навсегда. Куда они подевались - или на шведский стол ушли, или в платные рестораны - осталось для нас загадкой, но и там, и там никогда не было пусто.

До обеда ещё было время, и я решил поплескаться в крытом бассейне. Он не глубокий (1,40) и не длинный (метров пятнадцать), но чтобы неспеша поплавать, этого достаточно. Конечно, пока мало народу, т.е. рано утром. Потом орды отдыхающих оккупируют бассейн и создают незабываемое чувство локтя. После плавания можно погреть косточки в такой же горячей джакузи, как и снаружи. И вот тут появляется нюанс: из тех самых соображений безопасности в воду добавляют столько хлорки, что становится понятно, почему, согласно прилагающейся табличке, не рекомендуется сидеть в джакузи больше пятнадцати минут. Лично у меня щипать глаза стало уже после пяти. А вот других, похоже, это не раздражало. Даже с мелкими детьми там грелись.

Несколько слов о публике. Сразу бросилось в глаза, что большинство отдыхающих - немцы, а среди них подавляющее большинство - пенсы. Написал это с лёгкой ухмылкой, а потом подумал, что и сам уже скоро таким буду… Летят же годы!..

В конце круиза руководительница немецкоговорящей публики озвучила более конкретные цифры: из 3100 отдыхающих - почти 2000 немцев. На втором месте - итальянцы. И это не удивительно, т.к. компания Costa, как и наш конкретный лайнер Costa Favolosa, - это итальянская компания. Персонал здесь полностью италоговорящий, включая нашу “немецкую” руководительницу Кьяру. Третье место, по моим оценкам, делят французы и… та-дам! - украинцы! Украинская и русская, но с соответствующим акцентом, речь в частных разговорах здесь слышна, пожалуй, даже больше, чем английская, а в терминалах оплаты среди основных европейских языков можно выбрать украинский, но нельзя - русский. Потом идут японцы, ну а далее по мелочи: поляки, американцы, испанцы, португальцы и румыны.

На Costa Favolosa есть также спа-салон с сауной, парикмахерская, прачечная для гостей, экскурсионное бюро, дорогие магазины (напомню, что территория корабля - это зона дьюти-фри) и даже театр. Для желающих познакомиться с кораблём максимально близко организована экскурсия. За два часа и 69 евро вам покажут всю подноготную: от мостика капитана до машинного отделения и общежития персонала. Кстати о персонале: на три тысячи отдыхающих приходилось две тысячи сотрудников. Не удивительно, что круизы - это не самое дешёвое удовольствие.

Подошло время обед в ресторане a la carte “Duca di Orlean”. Официанты указали нам столик. Столик можно поменять; мы старались выбирать у окна, чтобы во время еды наслаждаться морскими пейзажами или фьордами. Дальнейшее происходило очень неспеша. Через несколько минут подходил официант и спрашивал, что будем заказывать. Меню можно брать у них в распечатанном варианте, но мы старались заранее ознакомиться с приложении Costa на телефоне. Потом проходило ещё минут пятнадцать, пока не приносили первое блюдо… В целом обед и ужин занимали у нас от часа до полутора. Не всех устраивала такая неторопливость, как я уже упомянул…

Но мы питались только в a la carte. И вот почему: только там каждый день подавали новые блюда, блюда чрезвычайно вкусные и великолепно оформленные. Обед и ужин состояли из четырёх “подходов”: закуски, первого блюда, основного блюда и десерта. Супы были не каждый день, несмотря на название “первое блюдо”. Но если уж очень хотелось, то в конце - меню для тех, кого не устраивает сегодняшний выбор, прилагался список “традиционных” яств: какой-нибудь супчик, макарошки, жареная курочка и круассан.

Чтобы раскрасить бесцветное сухое описание этого праздника живота на корабле, приведу несколько названий предлагавшихся блюд (напомню, каждый день новый выбор из трёх-четырёх блюд в каждом “подходе”).

Закуски:

- Маленький сэндвич с яйцом и шафраном, фаршированный творогом с травами, слоёное тесто из ржаной муки со смесью семян и соусом “Аврора”;

- Филе рыбы-меч с картофельным салатом и хрустящим шпеком;

- Композиция из копчёного тунца, морского волка и хрустящих овощей в лимонном масле;

- Нарезанное кулателло с гуакамоле и соусом айоле;

- Татар из булгура со зрелым пекорино, зелёными яблочными чипсами, хумусом из нута и гранатом;

- Русский салат, салями “Фелино” и яйцо вкрутую.

Первое блюдо:

- Тосканский суп с колбасой, мангольдом и фасолью Канеллини;

- Свежие макерончини с рагу из белой рыбы, креветками и цукини во фритюре;

- Картофельное велуте́ с жареным филе барабульки, обжаренными крошками хлеба, миндалем и диким фенхелем;

- Квадратики из поленты и лапши с сыром с голубой плесенью, неаполитанским рагу и мясными тефтельками;

- Роллы, фаршированные рикоттой и печёным сыром;

- Лазанья из печи с четырьмя сортами сыра.

Основное блюдо:

- Запечёное до золотистой корочки филе камбалы в яйце с миндальным маслом;

- Куриные бёдрышки без костей с соусом барбекю;

- Средиземноморская тарелка с грилем: рыба-меч, креветки, тунец и каракатица;

- Говяжье филе Веллингтон, белые грибы в сливках с мятой, картофелем и паприкой;

- Запечёная индейка без костей, брусничный соус и сырные шпецле в масле;

- Пирог из мангольда с оливками таджаска;

- Весенние роллы.

Десерт:

- Мусс из молочного шоколада с персиковым компотом и хрустящим шоколадно-абрикосовым крамблом;

- Ромовое волшебство: ванильный бисквит, ромовый крем и ганаш из горького шоколада;

- Шоколад и жёлтые фрукты: кремовая масса из горького и молочного шоколада, желе из жёлтых фруктов, сабле́ из миндаля и какао, взбитый ганаш с молочным шоколадом, а также посыпка из фундука и какао;

- Йогуртовый крем с малиновым кули без сахара;

- Террин из йогурта и малины и нежный мусс из йогурта и ежевики без сахара.

Можно ли отказаться от всего этого в пользу “Свиных сосисок с картофельным пюре”??? А вот представьте себе - можно! Когда мы проходили после ужина на открытую палубу мимо шведского стола, то там было не протолкнуться!

Вечером начинались развлечения. У бара на ресепшн играла живая музыка, обычно гитарист; открывалось казино, в других барах пели караоке, устраивали вечеринки для одиночек, дегустировали вино и коктейли или учили танцам под руководством моего тёзки Игоря, который, похоже, совсем не говорит по-русски. Но самым популярным развлечением был театр, в котором каждый вечер устраивали шоу, а чаще и не одно.

В первый день там было выступление ансамбля фламенко. Танцевали на высоком уровне, не какая-нибудь самодеятельность, когда пляшущие аниматоры смотрят друг на друга, чтобы пытаться выполнять движения в одном ритме. Ух, как выделывались там мачо, и как страстно выбивали чечётку и размахивали красными юбками сеньориты! Потом мы убедились, что и в других программах здесь выступают отличные профессионалы. Шоу, в конце концов, итальянцы всегда умели устраивать…

Далее хотел было написать “когда стемнело”, но вовремя остановился. В этих широтах в июне белые ночи, и темнеть начинает после полуночи (а светать - в два часа ночи)... Поэтому напишу корректнее: Когда стало совсем уж поздно, полные новых впечатлений мы ушли в каюту и легли спать. Это был последний расслабленный день отпуска…

Фьорды

День первый

Хёугесунн

…Ранним утром прибываем в нашу первую точку: город Хёугесунн. Слегка пасмурно; обещали целый день будет дождь, но пока бог миловал. Высадка с корабля предельно простая: на каждой палубе стоят таблички, куда идти на выход, на нижней, технической, палубе сотрудники стоят на каждом углу и подсказывают, где выход; в конце коридора открывается створка в нижней части корабля - и всё! Охранник только сканирует пару секунд нашу электронную карту и желает хорошего дня.

Первые ощущения? Чистота и свежий воздух. Дома́ в основном невысокие, как в дальнейшем почти везде, кроме последнего порта Олесунн. Преобладают частные коттеджи. Их архитектура отличается от германской. Все дома обшиты деревянными, чаще всего покрашенными, панелями, а на крыше черепица не прямоугольниками, а в виде рыбьей чешуи. Вокруг коттеджа небольшие садики, в которых изредка бывают плодовые растения (чаще яблони), а в основном цветы, и в подавляющем большинстве случаев - великолепные рододендроны самой разной окраски. И именно в это время все рододендроны цвели, превращая суровый северный ландшафт в буйство красок.

Что любопытно: даже сорняки здесь цветут какими-то огромными цветами - алые маки размером с ладонь ребёнка, одуванчики - как астра… Ей-богу, такие одуванчики не стыдно было бы специально выращивать в саду.

Пока проходим памятник объединению Норвегии и ее первому общему королю Харальду Прекрасноволосому. Памятник был открыт в 1872 году во время празднования тысячелетия объединения страны. Памятник представляет собой гранитный обелиск высотой 17 метров на большом зелёном кургане. Вокруг памятника - кольцо из 29 камней, символизирующих 29 исторических фюльке (графств). По легенде здесь и был похоронен сам король, но археологических подтверждений этому нет. С кургана открываются красивые виды на Северное море. Сюда приезжают много туристов на экскурсионных автобусах, но добраться в это место легко и пешком.

В походе к следующей достопримечательности мы даже слегка удаляемся за черту города. Там у берега находится скульптурная композиция Kvalsvik skulpturpark. Композиция изображает четырех белых лошадей в полосе прибоя и пьющих воду, со всадниками. Причём и лошади, и люди изображены достаточно реалистично, с одним “но”: головы и тех, и других схематичные. Что хотел сказать автор, не очень понятно, но смотрится композиция симпатично.

А теперь нам предстоит сложная дорога до вершины, возвышающейся над городом: Steinsfjellet. Пока шли по городу, всё было прекрасно, но стоило по требованию навигатора отклониться в лес, как начались трудности. Навигатор повёл кратчайшим путём, но отнюдь не самым удобным. Это были какие-то совершенно узкие тропинки, ведущие то круто в гору, то через болото. Нет, виды вокруг были прекрасные: высоченные ели с молодыми светло-зелёными весенними побегами, водопадики на каждом шагу, ручейки с чистейшей водой… 

Мы шли через какие-то невероятные черничники, где высота куста доходила до пояса! Вот только камни, по которым приходилось подниматься, были скользкие от сырости, а на равнинах нога почти по щиколотку утопала в мокром торфе. Один раз пришлось переходить через трёхметровый ручей по двум старым (а потому без коры и скользким) брёвнам, которые к тому же опасно прогибались под тяжестью тела… Экстремальный подъём занял у нас не менее часа, и когда мы добрались до вершины, коленки у нас уже дрожали. Наградой за упорство стала смотровая площадка и роскошный вид на Хёугесунн и окрестности. “Ах!” было произнесено не один раз. В бесконечную яркую зелень Скандинавского полуострова врезались узкие зеленовато-стальные жилки фьордов Северного моря! (Ха-ха-ха! Знали б мы тогда, какие нам виды ещё предстоят в других фьордах!)

Мысль о том, что спускаться придется тем же путём, настолько ужасала нас, что была отвергнута сразу. С горы сходил вполне приличный серпантин, годный для проезда любого автомобиля. И пусть мы потратили полтора часа на спуск (вместо часа на подъём), но зато шли, не заботясь, что у нас под ногами, а наслаждаясь прекрасной окружающей природой.

Забегая вперёд, добавлю, что такой принцип проведения самостоятельных экскурсий был у нас затем почти в каждом порту: подъём на гору, фотографирование великолепных видов, а после спуска - посещение немногих других достопримечательностей, на которые норвежские порты небогаты.

В Хёугесунне такой достопримечательностью можно назвать местную ратушу. Её построили в 30-х годах прошлого века на деньги местного бизнесмена Кнута Кнутсона (бешеные по тем временам миллион норвежских крон). Кнутсон выписал из Италии архитектора, который возвёл здание в стиле неоклассицизма: отсюда колонны, барельефы и купол. Покрасили почему-то в розовый цвет. На сдачу оформили ещё и ратушную площадь с фонтаном. Внутри ратуши множество картин, скульптур и гобеленов.

После ратуши отправляемся обратно в порт мимо памятника Мэрилин Монро. Вы спросите: где Хёугесунн, а где Мэрилин? А я отвечу: в Хёугесунне родилась мать будущей модели и актрисы. Вы настаиваете: так памятник надо было ставить матери! Я (развожу руками): а как же насчёт памятника Бараку и Мишель Обама в ирландской деревне Манигалл, где родилась мать американского президента? Мы вместе: чешем в затылке…

Сам памятник, кстати, очень симпатичный. Мэрилин в натуральную величину и в прозрачном платье-мини сидит на пьедестале, свесив одну ногу, а другую поджав под себя; голову повернула налево, и смотрит вдаль. Одна туфелька на висящей ноге, другая валяется рядом. Это уже не глупая фотомоделька, а взрослый, опытный человек, который тем не менее не растерял и внешнее обаяние.

Перед посадкой на корабль заглядываем в портовые сувенирные лавки. Три главные темы норвежских безделушек: тролли, викинги и… лоси. Из более практичного - тёплая одежда, в том числе из шерсти и пуха. В основном очень дорогая (Норвегия!), но когда попадаются вещи из распродажи, то можно что-то и прикупить. Из яств предлагают варенья из нескольких видов северных ягод (черника, брусника, морошка) и колбасы из северного оленя, лося и кита. Что касается колбасы из китятины, то консультанты на Costa Favolosa заранее строго-настрого запретили нам проносить на борт этот деликатес. Мясо кита не то чтобы очень популярно в Норвегии, но разрешено, в то время как в Евросоюзе находится под абсолютным запретом, вплоть до уголовной ответственности за провоз…

Вход на лайнер отличался от выхода несложным контролем: вещи надо было пропустить через сканер. Гуляя по берегу, мы подобрали интересный камушек, положили в рюкзак, да и забыли про него. А контролёр увидел его на экране и заставил достать; повертел-повертел в руках и вернул обратно.

День второй

Молёй

Даже на фоне других норвежских портов, небогатых на достопримечательности, Молёй выглядит бедным родственником. При тщательном прочёсывании интернета я смог выбрать лишь три точки в нём, достойные посещения: Линге парк, мост Молёйбруа и остров под ним и озеро Скрамсватнет. Но Норвегия берёт не числом, а качеством.

По пути к Линге парку бросилось в глаза обилие муралов, чего в Хёугесунне не наблюдалось. Мужик, у которого порыв ветра срывает зонтик, изображённый в стиле Дали джентльмен в цилиндре, держащий в четырёх руках живую треску, рыбак с трубкой на фоне моря и чаек…

Линге парк можно было из списка вычёркивать. Вероятно, он имеет сакральное значение для норвежцев, но непосвящённому человеку там делать практически нечего. Это несколько десятков квадратных метров газона и скромный мемориал капитану Мартину Линге, командиру норвежско-британской роты, высадившийся в Молёе в Рождество 1941 года. Целью рейда было уничтожить немецкие огневые позиции и промышленные предприятия, использовавшиеся оккупационными властями. Операция была в целом успешной, но Линге был схвачен нацистами и казнён. Памятник, установленный на месте расстрела Линге, был открыт королём Улафом V 21 августа 1966 года.

Находящаяся рядом лютеранская церковь Sør-Vågsøy kyrkje гораздо примечательнее. Небольшое, но высокое и изящное здание, окружённое скромным, но совершенно не мрачным кладбищем: на безупречно подстриженном и ярко-зелёном газоне ровными рядами стоят могильные камни разных эпох - от начала 19 века до современных.

От церкви рукой подать до моста Молёйбруа. Огромный и высокий современный арочный мост, с которого открываются великолепные виды на фьорд и окружающие Молёй горы. Часть моста проходит над маленьким островком Молдёен - компактным, но очень приятным местом для прогулок. Со всех берегов островка открываются роскошные виды на фьорд. 

В центре, на небольшой возвышенности остатки какого-то военного сооружения, по внешнему виду - огневой точки времён Второй мировой. Рядом - скромный мемориал с надписью на норвежском. Уже возвращаясь назад, я внезапно почувствовал запах, который действует на меня, как наркотик, и превращает практически в барана: это запах черемши. Да, это она - зелёное гастрономическое божество, царствующее над моим сердцем и сознанием. Целая лужайка густых зарослей! Медленно опускаюсь… нет, не на четвереньки, а всего лишь на корточки, и начинаю пастись. С трудом удаётся жене оторвать меня от этого блаженного занятия, продавив в остатки сознания мысль, что амбре́, которое будет исходить от меня, сделает невозможным существование на борту Costa Favolosa всех 3100 отдыхающих, а также 2000 человек обслуживающего персонала.

Теперь нам осталось дойти до живописного озера с труднопроизносимым названием. Оно находится на высоте примерно 200 метров, и путь к нему занимает минут сорок. Дорога - серпантин - вполне приличная; если не гнать бегом, то от подъёма можно даже получить удовольствие: ёлки, можжевельник, черничники и брусничники. Иногда досаждали только итальянцы. Если встречаются две группы итальянцев, то движение в обоих направлениях застопоривается. Ну, конечно, где же ещё обсудить наследникам великой Римской империи, отчаянно жестикулируя, свои дела и эмоции, как не на узкой дорожке, ведущей к главной достопримечательности Молёя? Бедные немцы и японцы пытаются обойти их по зыбкой болотистой обочине, а там колючие ёлки и можжевельник… И надо ещё увернуться от размахиваемых рук…

Наградой за это испытание стал безумно красивый вид на озеро и окрестности. 

Мне озеро напомнило наше баден-вюртембергское Муммельзее и словенское Бохинсько езеро: такое же живописное, прям как в холста пейзажиста, и небольшое по размеру. В некоторых местах оборудованы площадки, откуда открываются лучшие виды. Мы его обошли полностью. Ощущения непередаваемые!.. А с южной части озера можно сделать самые лучшие снимки фьорда Молёя с его арочным мостом.

После этого мы пошли назад, по-прежнему уклоняясь от жестикулирующих итальянцев. Успели даже на обед. Жуя сыровяленые слайсы тунца от шеф-повара с чипсами из миндаля и листиками руколы, с тоской вспоминал ту зелёную, залитую солнцем и благоухающую лужайку черемши… Грусть от безвременно покинутого райского места смогло утешить только удалое вокально-танцевальное диско-шоу вечером в театре.

Вечером по кораблю передали сообщение: из-за штормовой погоды капитан принял решение поменять местами две следующих остановки: вместо Гейрангерфьорда и затем Молде, будет Молде, потом Гейрангерфьорд. Нам это без разницы, даже, наверно, и лучше, если завтра в Молде шторм… Проблемы у тех людей, которые ради экономии заранее заказали онлайн экскурсии у местных турагентов. Но таких очень немного.

День третий

Молде

Молде - это самая северная точка нашего круиза, да и всей нашей жизни (пока, по крайней мере).

После двух предыдущих довольно пасмурных дней мы наконец увидели утром яркое солнце, хотя белые облачка тоже присутствовали.

Прошлись немного по набережной, поснимали окружающие горы, которые были наверху ещё немного заснеженные. Потом повернули к центру города, прошли мимо современной ратуши, посмотрели на соборную церковь Молде. Она не старая, построена в 1957 году после того, как сгорела стоявшая на этом месте деревянная церковь. Рядом стоит 50-метровая колокольня. Если б не она, смотреть там вообще нечего.

После этого отклоняемся в сторону горы, покрытой густым лесом: берёзы, сосны, ели… Идём по шоссе, не желая повторять ошибки первого дня. Примерно через час подъёма проходим мимо симпатичного пруда, за которым на полянке располагается детская игровая площадка с игривым названием Krokodilla. Да, детская площадка в лесной чаще. Сегодня туда приехал, очевидно, детский сад. Часть детишек бесилась на горках и в деревянных домиках, а другая часть, в основном девочки, за большим деревянным столом под присмотром двух воспитательниц что-то мастерили и рисовали. Норвежские дети - это прям готовые актёры для рекламы семейного отдыха: все такие блондинчики, розовощёкие, с синими или серыми глазками, совершенно незакомплексованные, такие живые, активные... Справедливости ради, один был всё-таки африканец.

После Крокодиллы подъём был уже не такой крутой. Стало очень тепло, и мы впервые (и в последний раз в Норвегии) сняли куртки. Солнышко сияет, папоротники зеленеют, цветочки цветут… Красота! Так и дошли до смотровой площадки на горе Варден. Ух, какие ж там виды!

 Фьорд в Молде не слишком узкий, горы не “падают” прямо в воду, но они высокие, и покрыты белыми шапками. Ну как шапками - в июне это уже скорее небольшие панамки… И под лучами солнца это всё сияет: ярко-зелёные леса, белые ледники, голубое-голубое небо, аквамариновая вода, а на ней - наша белоснежная ласточка Costa Favolosa. Помимо видов на вершине есть также деревянный ресторан Vardestua и сложенная из камней невысокая, метра два, стелла.

Обратно мы пошли уже не по шоссе. Заметили, что много людей поднимается по довольно широкой тропинке. Решили, что коллективный разум хоть и может ошибаться, но не часто. Пошли тропой, и действительно - так оказалось ощутимо короче, а сложных участков почти не было.

Минут через сорок мы уже снова были в городе и посмотрели краеведческий музей Romsdal. Здание современное, но имитирует старые норвежские постройки, обшитые деревянными планками.

План на сегодня выполнен, возвращаемся на лодочку. Там сегодня на обед дают креветок под каким-то особым соусом. Очень вкусно!

А после ужина концерт в стиле маленькой оперетты. Теноры и сопрано были безупречны, работа хореографа и костюмера выше всяких похвал.

День четвёртый

Гейрангер

(Интересно, не заблокируют ли меня надзорные органы за первые три буквы названия города?..)

Рано утром, как обычно, мы пошли на завтрак, и, как обычно, сели у окна. Необычным было только то, что лайнер сегодня шёл не своими привычными 17-ю узлами, а очень медленно, как будто на ощупь. Причину долго искать не надо: совсем рядом с бортами возвышались отвесные скалы Гейрангерфьорда.

До высадки было ещё больше часа, и после завтрака мы поспешили на открытую палубу - любоваться. День был не такой солнечный, как вчера, но ещё не пасмурный, и мы наслаждались всеми красками появляющихся божественных картин. Где-то серые или бурые отвесные скалы, по которым как будто только вчера прошёлся бульдозер сходящего ледника. А где-то горы уже покрытые сплошной зеленью и даже вековыми елями. И повсюду водопады, водопады… Гейрангерфьорд - один из самых знаменитых фьордов Норвегии.

В какой-то момент корабль замедлил из без того свой малый ход. Слева по борту показался комплекс водопадов “Семь сестёр” (Dei Sju Systrene) - один из самых живописных в Норвегии и внесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Максимальная высота 410 м, высота наибольшего падения 250 метров. Максимальная ширина — 223 м. Справедливости ради, мы насчитали только шесть “сестрюнь”. Видать, седьмая - достаточно блудливая, и появляется только при таянии снега.

После Сестёр примерно через двадцать минут мы причалили.

В принципе, у посёлка Гейрангер только одна достопримечательность - это его фьорд. Но рассматривать его можно с разных ракурсов, и лучше всего со смотровой площадки на горе. До площадки добираться больше часа. Собственно, почти все отдыхающие, сошедшие с лайнера, двинулись в том направлении. Первая треть пути проходила по крутой металлической лестнице вдоль водопада Клейвафоссен, который я охарактеризовал бы как “европейский”: это когда вода не свободно падает, а скорее очень быстро скатывается по крутому склону. Местами он напоминает Рейнский. Проходить там было довольно сложно, потому что половину ширины лестницы занимали фотографирующие, а на второй половине часто останавливались общительные итальянцы, и всё движение парализовывалось.

В какой-то момент внезапно раздался страшный грохот, и через пару секунд над нашими головами пролетели, очевидно на сверхзвуке, два современных истребителя. Характерные контуры я узнал сразу, а потом нашёл подтверждение в интернете: это самолёты пятого поколения F-35. Несколько лет назад Норвегия купила их в количестве 52 штуки.

По обе стороны водопада пока ещё много жилья. Это и небольшие отели, и частные фермы. У одного частного владения на заборе висит табличка: “Пожалуйста, не кормите садовых гномов!”

Затем число жилья начинает уменьшаться, берег переходит в цветущий луг, и мы с полурекой-полуводопадом расходимся. Дорожка становится тропинкой, ведущей дальше в гору через лес, но в какой-то момент тропинка “впадает” в шоссе. Уже ближе к смотровой площадке снова появляются отели, рестораны и коттеджи.

Туда подъезжают и туристические автобусы, поэтому там некоторое столпотворение. И было из-за чего: сплошные “ах!”, “ух ты!” и “Вау!”. Абсолютная, идеальная картинка: между двумя зелёными гористыми берегами узенькая изгибающаяся полосочка морской воды, а над ними - ярко-синее небо в белых пятнышках пушистых облаков. 

И не последнюю роль играет наша белоснежная ласточка у берега с её жёлто-чёрной трубой, несущей огромную букву С, пусть даже она, ласточка, с нашей высоты кажется совсем крошечной.

Совершенно потрясённые увиденным, мы спустились с горы.

Лишь десерт из белого и молочного шоколада на печеньке, покрытой горьким шоколадом, с добавлением миндаля и посыпкой из бисквитных крошек на ужин приводит наши взбудораженные чувства к относительному покою. И очередное зажигательное шоу в театре мы смотрели уже абсолютно расслабленно.

День пятый

Нордфьордейд

Погода стоит хорошая; море спокойное, горы (относительно невысокие) по бокам фьорда красиво отражаются в воде, как в зеркале. 

Идём на ферму за городом, где разводят особых норвежских лошадей.

Непосредственно у фермы на заборах висят таблички “Лошадей не кормить”. Но даже если б желание их покормить возникло, сделать это было бы чрезвычайно трудно: забор был двойной. Пришли мы слишком рано, открывается ферма позже. Можно было бы уже и уйти, но сдаваться не хотелось. Решили обойти ферму и посмотреть с другой стороны. Может, там что-то получится.

И да, с противоположной, непарадной, стороны забор был только один, а благодаря тому, что там росла буйная трава, лошадки подошли к забору совсем близко. Это среднего размера животные, равномерного серовато-белого окраса и…очень недоверчивые. К забору они приближались ровно настолько, чтоб их невозможно было коснуться рукой. Не хватало буквально нескольких сантиметров, и похоже, кони это прекрасно понимали. Тем не менее, мы наделали много снимков и с удовольствием послушали, как аппетитно они хрумкали травку.

Мы уже стали возвращаться домой, когда натолкнулись на ещё одну ферму, не такую большую, но это даже плюс, так как лошадки просто вынуждены были находиться близко к забору. Там таблички “Не кормить” не было, а вся трава в загоне была давно сожрана. Поэтому я спокойно срываю несколько листиков одуванчика в дороги и протягиваю через забор коняшке. Соблазн пожевать свежую ботву оказался сильнее недоверия, и вот я уже поглаживаю мускулистую шею, жёсткую чёлку и даже жующую и фыркающую мордашку. Какая прелесть!

Пообщавшись с этими милыми твореньями, возвращаемся в город. Проходим мимо скромной деревянной церкви Eid Kyrkje. На этом месте с 11 века стояла первая церковь в Западной Норвегии. Так как деревянные церкви не особенно долговечные, их постоянно перестраивали, пока в 1846-1849 годах не возвели нынешнее здание. Изящный, несмотря на простоту, белоснежный храм с высокой колокольней. В башне два колокола: один, 1700-го года, остался от прежней версии церкви, другой был отлит в Германии в 1903-м году. Ну, а вокруг, по традиции, скромное лютеранское кладбище на газоне.

От церкви начинается историческая улица Eidsgata. Никаких сокровищ архитектуры там не найти. Просто одно- и двухэтажные белые домики, в которых жили рыбаки ещё сто-двести лет назад. Все чистенько, аккуратненько, повсюду цветущие рододендроны и норвежские вымпелы и флажки. И сувенирные лавки для туристов.

Главный хит Нордфьордейда - это оперный театр, что совсем неожиданно для такого крошечного местечка. Возведен в 2008 году и сразу признан шедевром современной архитектуры. В репертуаре театра — балеты «Призраки» и «Гедда Габлер» по норвежскому драматургу Генрику Ибсену и классические произведения международных авторов.

А в нашем театре на корабле в тот вечер давали ледяное шоу на коньках…

День шестой

Флом

День опять хороший, солнечный. Во фьорде Флома царит полный штиль, и окружающие горы отражаются в воде, как в зеркале. Возле пристани расположился большой туристический рынок. Рядом стоят сувенирные магазины. Но мы это оставляем на потом. Сначала мы идём по чрезвычайно живописному ущелью вдоль горной речки Фломселви. С одной стороны горы затенённые, с другой - ярко освещённые. 

Речушка извилистая и быстрая. Горы в основном покрыты сплошной зеленью, но местами видны следы камнепадов… Внизу валяются “камушки” под сто тонн. И всюду водопады, на которые постепенно перестаёшь обращать внимание. Местами вдоль реки расположены маленькие деревеньки, а иногда просто отдельные хутора. Всё в очень хорошем, ухоженном состоянии, рядом припаркованы дорогие автомобили, чаще Вольво, и почти все - электрические. Норвегия первой в мире почти полностью перешла на возобновляемые источники энергии, и электричество здесь стоит очень дёшево. А зарплаты у людей очень большие.

Вдоль шоссе, по которому мы идём, проходит железная дорога. Её главное предназначение - катать туристов. Дорога по ущелью из Флома считается одной из самых живописных в мире. Можно просто ехать и смотреть в окно. Подтверждаю: оно того сто́ит.

За полтора часа прогулки мы дошли до деревянной церкви Флома. Её построили в 1670-м году. Убранство простое, и такое ощущение, что всё осталось без изменений с тех самых времён: роспись выглядит примитивной, как будто выполнена каким-то деревенским любителем. Но зато над входом расположен настоящий орга́н, хоть и маленький.

После церкви возвращаемся во Флом. Оттуда мы идём вдоль фьорда в направлении “устья” (на самом деле у фьордов нет устья, поскольку это не реки, хоть и похожи). Красоты открываются непередаваемые! 

И не последнюю роль играет наша Costa Favolosa. Впрочем, за одним из изгибов она теряется из вида.

Ещё через час мы поднялись на не очень высокую гору к деревне-музею Оттернес Бюгдетун. Там сохранили подлинные дома средневековой Норвегии, включая предметы обихода. Но сегодня вход туда закрыт. Мы поснимали немного дома через ограду, поснимали мирно пасущихся здесь любопытных, но чрезвычайно трусливых овечек и пошли назад.

Сегодня мы решили попытаться пошопиться на местном большом рынке. На самом рынке ничего интересного не нашли; точнее, интересного много, но всё так дорого, что интерес моментально пропадает. А вот в магазинах есть кое-что полезное: на фоне тонн ненужного хлама норвежская зимняя одежда, преимущественно из шерсти и пуха, выглядит привлекательной по внешнему виду и цене, а главное - она высочайшего качества. В общем мы купили дочери бордовую кофту за 35 евро, а себе - пуховую куртку без рукавов, весом всего 80 грамм, которую можно легко свернуть и разместить в небольшом мешочке - за 50.

Напоследок заглянули в местный аутентичный бар, Ægir Brewpub, выполненный в традиционном викингском стиле: на стульях шкуры, царит полумрак, вся мебель из дерева, посуда по-деревески грубоватая, а в глубине стоит массивный “трон конунга”, на котором можно сфотографироваться. Брать там что-то не решились, поскольку на фоне цен на алкоголь вся прочая норвежская дороговизна выглядит детскими забавами.

Вот так, несолоно хлебавши, отправились поглощать культуру - в местный музей железной дороги. Не сказать, что шибко увлекательно, но и наскучить не успевает, поскольку там всего три небольших комнаты и несколько дюжин экспонатов, включая рельсовый мотоцикл и формы одежды проводников из 50-х годов. Больше всего моё внимание привлекла фотография строителей дороги в начале прошлого века, которые держали в руках огромные рыбины, выловленные в той речке, вдоль которой мы сегодня шли. Вероятно, это была сёмга длиной ориентировочно 1,30 - 1,40 метра.

День седьмой

Олесунн

Это последняя точка нашего путешествия. И самый крупный населённый пункт из посещённых. Тем не менее, выбрать там достопримечательности - та ещё задача.

Практически в любом порту, где мы были, есть главная достопримечательность - это смотровая площадка на горе. И Олесунн не стал исключением. Только гора над городом необычная - столовая, т.е. с просторной и относительно плоской вершиной. До самой верхней точки мы шли больше часа. Там стоит небольшая башня высотой пять-шесть метров. С неё открываются прекрасные виды на все четыре стороны. 

С одной стороны при этом - сам Олесунн.

На “столешнице” горы умудрились разместить лес, стадион и аж два озера. Проходим их всех и попадаем на вторую площадку, не такую высокую, зато круто нависающую прямо над городом и портом с причаленной нашей ласточкой.

Делаем снимки и там и спускаемся вниз по очень крутому, но хорошо оборудованному, пешеходному серпантину. Спуститься удалось минут за двадцать.

Времени ещё много, а целей почти не осталось. Погуляли по историческому кварталу города. Олесунн полностью выгорел в 1904 году, поэтому “историчность” его невысока. 

Отстроили его почти сразу, в 1904 - 1907 годах, в едином стиле: югендштиль, немецкая разновидность модерна. Для него характерны: плавные, текучие линии и асимметрия фасадов; растительные и органические орнаменты (лепнина в виде местных цветов, листьев и водорослей); мягкие пастельные тона фасадов, сменяющиеся яркими акцентами. Надо отдать должное: построено было со вкусом, и сейчас центр города смотрится приятно, даже несмотря на отсутствие огромных помпезных зданий. Самый большой и одновременно самый красивый дом, это музей Jugendstilsenteret. Он расположен в здании «Лебединой аптеки» (Svaneapoteket), хотя сама эта историческая практически музейная аптека занимает только часть первого этажа. Jugendstilsenteret - вероятно, единственный в мире музей, посвящённый всего лишь одному этому архитектурному стилю. Внешний фасад выполнен из грубого камня в неороманском стиле с изящными башенками, шпилями и барельефом в виде золотого лебедя над входом.

Внутри здания сохранились лучшие в городе оригинальные интерьеры начала XX века. Музейный магазин и касса сегодня расположены прямо в аутентичном торговом зале старой аптеки с ее резными деревянными шкафами из темного дуба, старинными светильниками и массивным серебряным кассовым аппаратом.

Теперь мы посмотрели практически все. Но возвращаясь на лайнер, мы натолкнулись на стоящий в заливе дракар. На этих утлых лодочках с приподнятыми и закрученными носом и кормой древние викинги покорили побережье почти всей Европы и вдобавок достигли Гренландии и даже Америки. Понятно, что тут стоит реплика, но она хорошо украшает набережную и явно пользуется популярностью у туристов. Здесь мы сделали последние снимки на норвежской земле.

На Costa Favolosa в тот вечер была вечеринка Abbamania. Это надо видеть, как лихо отплясывали те самые немецкие пенсы под зажигательные ритмы шведской диско-группы! Надо отметить, что западные европейцы - народ очень простой, живущий по принципу: если тебе весело - веселись! Так вот, пока основная масса танцующих старательно повторяла движения аниматоров, одна ветхая старушка никак не могла присесть (был риск, что обратно она не встанет), поэтому она только нагибалась, оставаясь этаким кораблём в этом море-вприсядку. Её ровесник вышел на танцпол с клюкой, вокруг которой он и выделывал кренделя, и следует заметить - выделывал очень умело. Наблюдать за этим было забавно, но самое главное то, что над всем царила божественная музыка АВВА. 45 минут чистого удовольствия.

День последний

Этот день мы провели полностью в море. 

Внешне всё выглядело как обычно: так же работали все бары, рестораны, бассейн, казино и спа. Аниматоры развлекали детишек, отдыхающие выглядели… как отдыхающие, но что-то грустное висело в воздухе. Завтра предстояло прощаться с нашим временным, но таким уютным домом, каким стала для нас Costa Favolosa. Я поплавал в бассейне, погрелся в джакузи… Потом обед и ужин…

Вечером организаторы устроили “Испанскую вечеринку”. Принцип тот же, что и у вчерашней АББАмании, только танцы под испанские хиты.

И тут внезапно выяснилось, как много среди нас испанцев. То есть, испанская речь была слышна, телевизионные каналы на испанском здесь тоже транслировали неспроста. Но обычно испанцы тихо, как мышки, сидели где-то в дальних углах и играли себе в карты. Совсем не то, что шумные и вездесущие итальянцы. А в этот вечер танцпол заполонила гремящая толпа. Можно было бы подумать, что там не все испанцы, но когда эта толпа стройно (спойлер: не всегда) подпевает под совершенно неизвестные остальному человечеству хиты 70-х и 80-х, сомнений не остаётся. В общем, в этой битве пенсионеров испанские сеньоры посрамили немецких герров и фрау: и танцевали энергичнее, да к тому же ещё и пели.

А утром мы позавтракали, взяли свои чемоданы и вышли на гамбургскую пристань Штайнвердер. Наш поезд Flixtrain отходит в обед, так что у нас ещё масса времени погулять по этому симпатичному старинному городу… Домой возвращаемся уже практически ночью.