О Рио,Рио, грохот прилива, шум прибоя, южный размах - ax!

Единственный континент (если не считать Антарктиды), который нами до последнего не был посещён - это Южная Америка. В этом году решили покорить и его. Для визита выбрали самую большую страну материка, Бразилию. Что касается конкретных мест, то в первую очередь подразумевался Рио-де-Жанейро - вожделенная цель моего любимого литературного героя Остапа Бендера. Другие ещё предстояло выбрать. Один мой друг, который ездит в Южную Америку едва ли реже, чем на свою дачу в Подмосковье, порекомендовал водопады Игуасу. Мы ознакомились с ними в онлайне; вроде бы впечатляюще, сто́ит посещения. Определённый плюс в этом выборе представило то обстоятельство, что совсем рядом с бразильским городом Фос-ду-Игуасу находились две страны: Аргентина и Парагвай. Три страны за одно путешествие - очень неплохо, поэтому записываем Игуасу. Есть ли резон выбрать ещё что-то, или хватит этих двух городов, - это решение отложили на потом, а пока стали выбирать даты поездки и заказывать билеты.

Непонятно почему, но билеты из Европы в Рио стоили дороже, чем в находящийся на один час лёта дальше самый большой город Бразилии Сан-Паулу. Ну и ладно. Экономия в несколько сот евро оправдывает потерю нескольких часов отпуска. Берём Сан-Паулу.

Снова шерстим интернет. Сан-Паулу, судя по информации, не богат на достопримечательности. Город серых “человейников” и промышленный центр страны. Но поскольку мы всё равно туда летим, решили провести там один полный день по прилёту из Европы, т.е. две ночи. Потом летим в Фос-ду-Игуасу, оттуда в Рио, из Рио - снова в Сан-Паулу, откуда и возвращаемся домой.

После заказа авиабилетов выбрали места проживания (как обычно - апартаменты на Букинге) и стали потихоньку собирать вещи.

Наконец настал последний день перед вылетом. Летим из Штутгарта в Амстердам, оттуда уже в Америку. Вылет достаточно рано утром, так что добираться на общественном транспорте неудобно. Мы договорились с сыном, что он довезёт нас на своей машине, для чего он поехал к нам на ночёвку. И вот когда он должен был появиться у нас с минуты на минуту, на мобильный приходит сообщение от перевозчика KLM: ваш рейс переносится на сутки! Шок и растерянность… Пропадает целый день отпуска… Срочно связываемся с ними по горячей линии. Они, конечно, сильно извиняются, но “овербукинг”..., “так получилось”..., “понимаем, что нарушили ваши планы, но к сожалению, ваш вылет переносится”...

На всякий случай интересуюсь у ChatGpt, что можно в этой ситуации сделать. Искусственный интеллект констатировал, что вылеть своевременно скорее всего на самом деле не получится. Но! У нас есть право на компенсацию от перевозчика, и в нашем случае (длительный перелёт) она составит минимум 600 евро. И посоветовал, куда направить претензию и примерный текст обращения. Так и сделали сразу же.

Хм… 1200 евро за пропущенный один день отпуска - не так уж и плохо! Пожалуй, чёрт с ним, с серым Сан-Паулу, если в качестве компенсации мы фактически получаем бесплатный отпуск, хоть и не в такой дали.

Забегая вперёд, скажу, что через пару дней мы получили ответ от KLM, что они выплатят нам по 800 евро, но не деньгами, а купоном на покупку очередных билетов у них. Уже после отпуска купоны появились у нас в приложении компании. Однако при попытке приобрести на них новые билеты, приложение пишет, что “У вас нет доступных купонов”. Надо ещё с ними разбираться. Так что тема пока не закрыта.

А мы, между тем, провели следующий день вместо Сан-Паулу на прогулке по близлежащему живописному региону Швебише Альб. Какие же у нас красивые места!

Итак, спустя сутки, рано утром мы выезжаем в аэропорт Штутгарта. Оттуда рейсом лоукостера German Airways за час долетаем до аэропорта “Схипхол” Амстердама. Стюардессы во время полёта разнесли пассажирам снэки и водичку.

В Схипхоле мы провели часа три, за это время прошли паспортный контроль и сели в большой Эрбас. Впереди около 11 часов полёта. Вскоре после взлёта стюардессы разнесли напитки. Два года назад мы совершали примерно такие же перелёты с сестринской компанией - Air France, поэтому было интересно сравнить сервис тех и других. И сравнение оказалось не в пользу KLM. Air France помимо прочих напитков разливали настоящее шампанское, ликёры, виски и настоящий коньяк. А у KLM в наличии только пиво (включая безалкогольное), белое и красное вино.

Ок, летим дальше. Пролетели Бельгию, Францию… В районе Аквитании сворачиваем на Бискайский залив, оставляя Пиренеи в стороне. Потом снова выруливаем на сушу, пересекаем Испанию, Португалию, и дальше летим только над морем.

В это время стюардессы начали раздавать обеды. Я заранее в приложении заказал халяльную еду. Просто из любопытства. То, что я получил, меня сильно разочаровало. То ли они чего-то перепутали, но мой обед совершенно не содержал мяса. Может, мне дали вегетарианские блюда (такой вариант в приложении тоже можно было выбрать)? Или искать халяльное мясо показалось им затруднительным, и они пошли по лёгкому пути: просто отказались приложить мясо? В общем, самое “мясное” в наборе было - чебурек с бараньим горохом. В принципе, неплохо, но я же ожидал другого!

В общем, несолоно хлебавши, отворачиваюсь к окну (благо у меня место с краю) и продолжаю наблюдать за маршрутом. Мы пролетели Канары, и можно было созерцать самый большой остров Тенерифе с его горой, окружённой пышной белой шапкой облаков.

Ещё через час показались Острова Зелёного мыса. Не знаю, куда они подевали этот самый Зелёный мыс, но весь архипелаг в целом выглядел жёлто-коричневым.

Затем мы повернули на запад, и суша надолго пропала из поля зрения. Только безбрежный Атлантический океан. Часа три-четыре смотреть было не на что, пока, наконец, не появилась прибрежная полоса южноамериканского континента. Собственно эту полосу мы пролетели достаточно быстро, а потом снова отказались над безбрежным зелёным морем. Только это “море” располагалось на суше - влажные леса Амазонии. И хотя их сейчас безбожно вырубают, но пока, слава богу, они занимают ещё гигантские площади. Примерно час мы летели над сплошным лесом без малейших признаков человеческого присутствия. Я, конечно, понимаю, что крошечные деревеньки или узкие тропы с отдельными машинами я мог и не заметить с высоты в десять километров, и всё же подобное зрелище я наблюдал впервые.

Ближе к Сан-Паулу стали появляться города, плантации и какие-то поверхностные разработки. И вот, оставив позади больше десяти тысяч километров, мы приземлились в аэропорту Гуарульос.

Пограничные процедуры не заняли много времени. Выйдя из зоны досмотра, мы первым делом отправились менять валюту. Единственный обменный пункт (Cambio) на удивление не был украшен табло с курсами. Это не очень хороший признак, но деньги менять нам надо по-любому, хотя бы немного. Спрашиваю кассира, сколько я получу за сто долларов. “370 реалов. Ок?”

 370 реалов??? При официальном курсе 5,5 за доллар! Минимум двадцать долларов просто им в подарок!

“Не уверен”, - отвечаю и всё равно меняю. Надо!..

Выходим на улицу. В принципе, предполагалось, что до снятого жилья мы дойдём пешком; именно с этой целью мы сняли апартаменты близко к аэропорту. Но возникла маленькая проблема: на улице шёл проливной дождь. Кстати, дождь шёл здесь уже целые сутки, так что наш изначальный план провести этот день в прогулках по Сан-Паулу был обречён на провал (в общем, спасибо KLM за спасённый день, да и денежная компенсация не помешает!).

Короче, идти пешком не вариант. Надо брать такси. Это очень легко. Здесь есть единая служба такси. Просто называем у стойки цель, нам озвучивают цену, очень умеренную (в нашем случае порядка 11 долларов); садимся в машину и едем.

Путь на машине оказался гораздо более извилистым, чем пешеходный. В общем, чтобы добраться до цели, нам понадобилось едва ли меньше времени, чем мы потратили бы, идя пешком.

Здание, где мы сняли апартаменты, снаружи мы толком не разглядели из-за дождя и внезапно обрушившейся тьмы. Но апартаменты мы нашли довольно легко, открыли в соответствии с высланным нам хозяевами планом и очутились в небольшой студии.

В принципе, там всё было, и всё было чисто. Мы уже сильно устали и хотели спать, поэтому ни к чему особо не придирались. Даже к тому, что входная дверь, за которой сразу находилась улица, была не сплошной, а практически калиткой. А по улице до полуночи гоняли горячие бразильские мотоциклисты. И это ещё не всё. Не знаю, из чего точно были сделаны стены квартиры, но все разговоры за ними, а также вздохи, звон посуды и плач детей были слышны, как из-за ширмы. При необходимости мы могли бы спокойно переговариваться с соседями. И слава богу, что мы настолько сильно хотели спать, что всё это не помешало нам быстро вырубиться.

Утром встали, выпили кофеёк, любезно предоставленный нам хозяевами, собрали то немногое из вещей, что вчера распаковали, и пошли пешком в аэропорт. Дождь, между тем, за ночь не закончился, но хотя бы ослабел, так что в плащах идти можно было более-менее комфортно. Местность, по которой мы шли, ничем интересным не выделялась, фотографировать нечего.

В аэропорту нашли свой гейт, потом сели в небольшой самолёт (кстати, Эрбас, хотя Бразилия выпускает свои самолёты Эмбраер такого же уровня), вылетели и через полтора часа сели в Фос-ду-Игуасу.

Из аэропорта легко и дёшево добраться до центра города на автобусе. Проезд стоит меньше евро, а время поездки - около 45 минут. Автобусы ходят довольно часто, примерно каждые 20 - 25 минут.

Что бросилось в глаза по дороге: обилие биллбордов с рекламой торговых центров в Сьюдад-дель-Эсте, ближайшем парагвайском городе. Скажем так: парагвайской рекламы там гораздо больше, чем бразильской. Дело в том, что Парагвай - очень бедная страна. Чтобы хоть немного поднять уровень жизни населения, правительство организовало во втором по величине городе страны, Сьюдад-дель-Эсте, беспошлинную зону. Мера сработала на “отлично”. Как грибы после дождя, в городе выросли небоскрёбы - торговые центры, в которые за дешёвыми брендовыми товарами потянулись жители соседних Аргентины и Бразилии и даже туристы из дальних стран…

Выйдя в центре города из автобуса, мы первым делом пошли искать обменный пункт с нормальным курсом. И в первом же попавшемся поменяли доллары по 5,05. Напомню, в аэропорту Сан-Паулу курс был 3,70. Я так обрадовался удачному обмену, что забыл на стойке портмоне. И только пройдя минут пять по улице и по выработавшейся привычке похлопав себя по карманам, с ужасом понял, что чего-то не хватает! Несусь бегом обратно, распахиваю дверь и… облегчённо выдыхаю: портмоне лежит там же, где я его и оставил. Волноваться было из-за чего: Бразилия не относится к странам с низкой преступностью. Кражи, наркоторговля и даже убийства здесь ещё обыденное явление,к сожалению.

Достигнув финансового благополучия, теперь мы отправились к своему будущему жилью…

Наши апартаменты были расположены в двухэтажном особняке в малоэтажной застройке на севере города. Если я как-то и представлял себе классическую бразильскую фазенду, то именно так. Невысокое здание в колониальном стиле в глубине усадьбы. Правда, в отличие от настоящей фазенды, хозяева выращивали на своей территории не сахарный тростник и не каучуконосы, а цветочки, декоративные кустики и отдельное деревце папайи.

Нас встретила хозяйка, проводила до комнаты, дала ключи и полюбопытствовала, откуда мы. Узнав, что из Германии, оживилась и быстро затараторила что-то на смеси хорошего португальского и плохого английского, из чего мы поняли, что её дед её мужа немец. Вероятно, по её мнению мы должны были прийти от этой новости в неописуемый восторг, но нам почему-то не было ни жарко, ни холодно. Хотя нет, жарко нам всё же было, поскольку в отличие от прохладного Сан-Паулу здесь нас встретил зной за тридцать градусов.

Наконец, всё показав и рассказав, хозяйка удалилась. Мы разложили вещи и отправились за покупками в ближайший гипермаркет Max Atacadista. Выбор там большой, цены в значительной мере отличаются от европейских, причём в обе стороны. Дешевле, чем у нас мясо, безалкогольные напитки, тапки-сланцы, картошка (очень вкусная, 40-60 центов за кг) и экзотические фрукты (папайя и манго по 1,5 евро за кг, крупные ананасы два евро за штуку). Дороже: яблоки (аж три евро за кг!), бананы (хотя вроде и экзотика, но от 1,5 евро за кг), хлеб (2 евро за полкило) и - внимание! - кофе в зёрнах! Цены на зерновой кофе начинаются от 25 евро за килограмм, но хорошие сорта стоят от 28 евро и далее до сорока! Цены, конечно, в реалах, но я сразу же в голове перевожу их в привычные евро.

Мы взяли хлеб, пиво Antarctica, фруктовый джем, папайю, маракую и молотый кофе, который продавали по акции за 4 евро/полкило. Возвращаться из Бразилии без бразильского кофе - непростительный грех.

А вот хороший чай найти в Бразилии невозможно. Обычно в супермаркетах стоят несколько разновидностей пакетированного чая с добавками, где-то на отшибе, куда массовый покупатель редко заглядывает. Другое дело - мате! Это высушенные листья падуба парагвайского, которые заваривают и пьют в этом регионе Бразилии, а также на севере Аргентины и в Парагвае все, от мала до велика, и всегда. Часто можно даже увидеть на улице людей, у которых к поясу приторочена ёмкость с мате, из которой заварку можно потягивать на ходу через длинную гибкую трубочку. Стоит мате вполне демократично: различные сорта от двух до пяти-шести евро за полкило. И занимают они в супермаркетах несколько полок, а разнообразие сортов достигает двух десятков вариантов…

Хлеб был хорошим (ещё бы! За такую-то цену!), маракую и папайя отменными, джем обычный, пиво - никудышное. Такое ощущение, что в него забыли добавить хмель, отчего в продукте отсутствовала та самая горчинка, которая делает пиво пивом.

Так прошёл наш первый полный день за экватором.

На следующий день у нас было запланировано первое серьёзное мероприятие: экскурсия на водопад Игуасу с бразильской стороны. Билеты туда мы купили заранее онлайн, поскольку очереди за билетами на месте могут быть дичайшими. На билетах указывается время визита; мы взяли к самому открытию, на 8:30. Приехали к Национальному парку Игуасу на том же самом автобусе, который вёз нас от аэропорта. Просто после аэропорта он едет ещё дальше, до парка, десять минут. За полчаса до открытия мы уже были на месте и стояли на входе первыми в очереди, которая за нами быстро росла.

Полдевятого людей запустили. Мы прошли к станции, от которой курсирует автобус. Пока сидели в нём, видели прошмыгнувшую капибару. Когда автобус тронулся, увидели ещё и пролетевшего тукана с огромным жёлтым клювом.

По пути автобус делает несколько остановок, где можно выйти и прогуляться по тропинкам в надежде увидеть какое-нибудь местное животное. Но это не наш вариант. Нам предстоит потратить много времени на посещение главной достопримечательности парка (и одной из самых главных в мире).

До водопадов автобус идёт минут сорок. От конечной станции нужно идти ещё минут пять, и постепенно начинают открываться великолепные виды. Всё поле зрения слева направо представляло собой восхитительную картину: десятки маленьких и гигантских водопадов в обрамлении ярко-зелёных джунглей.

Водопады Игуасу (на языке гуарани “И” - вода, “уасу” или “гуасу” - большая) находятся на одноимённой реке, пограничной между Бразилией и Аргентиной. После водопадов река впадает в Парану, которая разделяет Аргентину и Парагвай.

Сами водопады находятся скорее на аргентинской стороне, но разглядывать их лучше с бразильской. Так они выглядят масштабнее и живописнее. По бразильской стороне проходит вдоль реки тропинка со множеством мест для панорамных съёмок. Из каждого такого места открываются новые волшебные виды на падающую воду. 

До сих пор в нашей жизни самый красивый водопад был Ниагарский. Он, безусловно, великолепен, но по размерам и по мощности он и в подмётки не годится Игуасу. Игуасу высотой 82 метра, Ниагарский - 51. Максимальный расход воды в Игуасу 12 тыс. кубометров в секунду, у Ниагары 5700. Ну и чтобы оценить величие Игуасу, добавлю, что это комплекс из 275 отдельных водопадов!

В конце тропинки мы подходим непосредственно к одной ветке водопада. Чтобы ощутить на себе его прикосновение, почти под струи провели мостик. В этом месте мы натянули на себя водозащитные одеяния. Одноразовые полиэтиленовые плащи можно купить и на месте, но они вряд ли спасут от среды, где непонятно чего больше - воздуха или воды. Те, кто решил сэкономить, покидали мостик в таком состоянии, как будто они просто нырнули в воду. Естественно, обычные смартфоны и камеры использовать под таким потоком - полное безумие. Я на этот случай взял подводный фотоаппарат, но на нём снимки получились размытые, поскольку картинка искажалась каплями воды на объективе. Но бог с ними, со снимками. Главное, что мы практически искупались в водах одного из самых величественных водопадов мира.

Несмотря на гидрофобные костюмы, наши ноги ниже колен промокли насквозь. После мостика пошли к конечной точке пути, где относительно комфортно, но при этом максимально близко можно было поснимать один из рукавов. Настолько близко, что, казалось, струи можно было коснуться рукой. При этом брызг там почти не было.

После этого возвращаемся к станции и садимся в автобус. На обратном пути всё пытался сфотографировать рои крупных, размером с ладонь, жёлтых бабочек, приехавших вдоль путей. Но увы, снять летящую бабочку так же трудно, как и птицу или плывущую рыбу. Все фотки получились размытыми.

На выходе из парка зашли в большой сувенирный магазин, но ничто там не заинтересовало. Потом сели в автобус и поехали в город. Про бразильские автобусы следует рассказать отдельно. В большинстве случаев это солидные Volvo. Вот только их возраст то ли тридцать, то ли все пятьдесят лет. Возможно, качество их изготовления такое, что они ещё столько же отъездят. Но морально они давно устарели. Очень шумные и дребезжащие. А измотанные долгой службой движки едва тянут в гору.

Приехав в центр города, по пути домой зашли ещё в один гипермаркет, Muffato. Принципиально ничем не отличается от “Макса”, но что-то на текущие нужды мы там всё же купили.

На следующий день у нас запланирована поездка на аргентинскую сторону водопада. И только в этот вечер нам пришла в голову мысль, что завтра воскресенье, и многое в стране может быть закрыто. Ознакамливаюсь с положением дел в интернете и прихожу в ужас: в воскресенье в Аргентине закрыто почти всё. Нет, туристические аттракционы работают, и кроме того, билеты к водопадам мы снова заранее купили онлайн. Но ни супермаркеты, ни обменники… Что самое обидное - закрыт сад колибри, где за смешные деньги можно было понаблюдать за самыми маленькими птичками в мире.

С обменниками тоже беда. С одной стороны билеты на автобус до Пуэрто-Игуасу, города на аргентинской стороне, туда-обратно, мы можем купить в Бразилии, но от города до национального парка нужно садиться в другой автобус и платить при этом аргентинскими песо. Да и просто хотелось бы купить что-то аргентинское на память. Обращаюсь к искусственному интеллекту за помощью. ChatGpt уныло рекомендовал мне обменные пункты, которые (ах, какая жалость!) в воскресенье не работают. И как-то мимолётом упомянул, что иногда люди в Аргентине меняют валюту на чёрном рынке. За эту идею я ухватился и попытался раскрутить чат подсказать мне, куда конкретно обратиться к неофициальным менялам. На этом ChatGpt встал в позу, упёрся рогом и гордо заявил, что он не оказывает помощь в незаконных операциях. Да пропади ж ты пропадом! Обращусь к конкурентам!

А вот Gemini выкаблучиваться не стал, сразу сказал, что возле автовокзала много мест, где можно спросить насчёт обмена долларов, даже в воскресенье. Объяснил, что можно зайти в любое заведение, сказать ключевую фразу на испанском (которую я уже благополучно забыл, ключевые слова там были dolares blue, т.е. “синие доллары”), и тебе или тут же поменяют, или подскажут, где это можно сделать.

Отлегло, можно выдохнуть!

Итак, наступило яркое весеннее ноябрьское воскресное утро. Встали рано и отправились на автостанцию. Следует упомянуть, что нам предстоит ещё пересечь государственную границу, не вызовет ли это какие-либо проблемы? В интернете волнение возникает и пропадает в зависимости от глубины копания. Первый уровень глубины: для граждан большинства стран мира пересечение бразильско-аргентинской границы не представляет никаких проблем, поскольку обе страны входят в Меркосур - южноамериканский аналог Евросоюза. Второй уровень: поскольку на границе всё-таки проходятся минимальные процедуры, то возникает проблема с автобусом, который никого не ждёт, а сразу уезжает (и лишь изредка, когда пассажиров совсем мало, удаётся успеть снова запрыгнуть в автобус), поэтому придётся билеты покупать ещё раз на следующий автобус. Третий уровень: новый билет покупать не надо, поскольку действительным остаётся старый билет. С ним можно войти в следующий автобус, а автобусы ездят примерно каждые полчаса.

Как прошло на самом деле, можно узнать из нашего опыта.

Наш, купленный так же онлайн заранее билет в аргентинский Национальный парк Игуасу не был привязан к определенному времени дня, но мы всё равно пришли к отправлению первого автобуса с автостанции Фос-ду-Игуасу. Точнее, у нас ещё оставалось минут пятнадцать, и мы успели сфотографироваться у композиции “EU 🩷 Iguaçu”, что выглядит как “Евросоюз любит Игуасу”, но на самом деле “eu” по-португальски означает всего лишь “я”.

Войдя в автобус мы оплатили водителю два билета, и… билеты не получили. Очевидно, подразумевалось, что мы просто сядем на свои места и поедем. Но нам на случай пересадки нужны были билеты, и мы, как могли, дали понять это водителю, не говорящему по-английски. Теперь озадачился он. Вероятно, такие истории происходили у него нечасто. Тем не менее, он порылся в своей кассе и достал два мятых билета, явно уже побывавших в употреблении. На них он от руки вписал сегодняшнюю дату и вручил нам. Похоже, это максимум, что мы могли от него добиться. Ну, ладно, посмотрим, чем это закончится.

Через полчаса мы подъехали к аргентинским пограничникам (бразильских мы так и не увидели). Все вышли из автобуса и зашли в небольшую будку, образовав маленькую очередь человек из десяти. Пока погранцы ставили отметки у первых в очереди, в будке воцарилось какое-то оживление среди персонала. Приглядевшись, мы увидели, что по будке бегает какое-то животное размером с крысу, с белыми полосами на морде, тянущимися до ушей. А за зверьком гонялись пограничники. Это опоссум! Похоже, он по ошибке забрался в будку, а теперь не знал, как выбраться наружу. Минут через пять погранцам удалось, наконец, выставить беднягу за дверь, а тут и наша очередь подошла. Служащий задал нам пару дежурных вопросов, заглянул в паспорта, что-то отметил в компьютере и отпустил. Мы выходим наружу и с удовлетворением отмечаем, что наш автобус ещё стоит.

Ещё через полчаса прибываем на автовокзал Пуэрто-Игуасу. Теперь надо поменять деньги для дальнейшей поездки. Заходим в первые попавшиеся киоски, которые здесь работают даже в воскресенье. Говорим стандартную фразу от Gemini, нас воспринимают совершенно нормально, понимают и либо отказывают, либо предлагают неприемлемый курс. В общем-то неудивительно: автовокзал, как и аэропорт, самые проходные места, клиенты тут обычно не торгуются и принимают то, что предлагается. Но мы пока не настроены терять слишком много и отходим чуть подальше, к автомастерской, возле которой сидят без дела мужики. Спрашиваем их. Они трындят что-то между собой по-испански, потом один уходит в мастерскую и возвращается с калькулятором, на котором стоит курс. Уже лучше, но ещё мало. Идём дальше. По пути трёхзвёздочная гостиница Residencial Los Rios. Заглядываем туда. Там за стойкой сидит одна девушка, и ещё одна лежит на диване и играет на смартфоне. Обращаемся к той, что за стойкой, со своей проблемой. Она всё поняла и набрала на калькуляторе курс. И это был замечательный курс, даже лучше, чем в официальных обменниках, как я видел в интернете. Достаю две бумажки по пятьдесят. “О нет”, - говорит, - “такие мы не берём, надо такие”, - и достаёт банкноту с полосой (наши были без полосы).

Да не вопрос! Достаём “правильный” стольник. Девушка начинает изучать его с пристрастием следователя по особо важным делам. Стольник абсолютно новый и безгрешный, мы с другими за границу не ездим, но что-то заставило её напрячься. “Вот тут”, - говорит, - “пятно! Не берём!” Я смотрю на “пятно” (на самом деле не пятно, а едва заметная точка), понимаю, что это не дефект, а естественные колебания цвета бумаги. Возможно даже это специально нанесённая ультрафиолетовая краска, почти незаметная при дневном свете. Но девица неумолима: не берём!

Ок, достаём следующую банкноту. Девушка изучает её не менее дотошно, и даже вроде бы не находит, к чему придраться. Но не сдаётся и зовёт на помощь коллегу. Та нехотя поднимается с дивана, подходит, вглядывается пристально в бумажку, как будто хочет её загипнотизировать в вексель на миллион долларов, и в итоге выносит вердикт: не берём! Даже позвонили кому-то по телефону, долго болтали, видимо, консультировались, но денежку всё же не взяли. Чертыхаясь и уже теряя надежду на благополучный исход операции, достаём третью. Девицы вращали её перед своими глазами; глазами, впрочем, тоже вращали, проводили якобы со знанием дела пальцем по краске и вроде бы даже принюхивались… И о чудо! Не придрались! Та, что была за стойкой, отслюнила нам нужную сумму.

А вот теперь наш черёд грузить их. Дело в том, что иностранные банкноты интересуют нас не только как средство платежа, но и как элемент нашей коллекции. Поэтому мы просим девицу дать нам хотя бы по одной новой бумажке каждого номинала. Буквально: “Сеньора, пор фавор! Уна нуэва! Пор нос колексьон!” Не знаю, как эти взятые мною из головы отдельные слова соответствовали испанской грамматике, но она меня поняла и даже подыскала из своих запасов всё самое новое. Более того, отвергнутую мной рваную пятисотку песо (примерно 30 центов) она нам просто подарила.

На том и расстались, довольные друг другом.

Теперь срочно возвращаемся на автовокзал и покупаем билеты на автобус в национальный парк. Туда ехать долго, почти час. После входа идём по центральной аллее к станции поезда, который должен увезти нас к самому водопаду. По пути видим таблички с информацией, что в связи с прошедшей ночью бурей и ливневым дождём пешеходные дорожки частично затоплены и могут оказаться непроходимыми. Но нам-то ехать на поезде, так что нас это не касается. А на станции нас огорошили, сказав, что надо сперва получить билеты. Это бесплатно, но бумажка нужна для посадки в поезд. Билеты мы получили, но оказалось, что ближайший поезд уходит через час (на два более ранних поезда мест уже нет).

Пришлось пока как-то развлекать себя самим. Сначала решили всё же погулять по пешеходные тропкам. Но уже через сто метров столкнулись с глубокой лужей, пройти которую было нереально, и вынуждены были вернуться обратно. Пошли по другой тропинке, встретили на ней крупную коротконогая ящерицу тежу (с полметра в длину), которая лениво лежала на обочине. Но тропинка оказалась закольцована, и скоро мы опять вышли к станции. Обошли все сувенирные магазины и перефотали всех птичек, которые здесь заменяли воробьёв и голубей.

 Наконец, сели в поезд и поехали. Этот поезд, как и в Бразилии, делал пару остановок для любителей идти дальше пешком по лесу. Через примерно полчаса мы были на месте. То есть почти на месте. Дальше идти пешком через один из рукавов реки Игуасу по построенным мосткам. Ещё минут двадцать. И вот наконец мы достигли водопада. Точнее, его самой эффектной части, именуемой “Глотка дьявола”. В отличие от бразильской стороны, тут мы видим водопад не как цельную картинку, снизу, а подходим к бурлящему обвалу воды сверху.

Ощущения отличаются от вчерашних. Вчера мы наблюдали красивый пейзаж с падающей водой. Сегодня это адская кухня. В нескольких метров от вас в пропасть проваливаются тысячи тонн воды в каждую секунду. Из-за тумана от брызг внизу ничего не видно, грохот стоит ужасный, а сам туман периодически резко поднимается на десятки метров вверх над водопадом, как гейзер. Зрелище бурлящей воды напомнило мне видеозаписи поверхности Солнца - такое же кипение, пузыри, пена… Вот только на Солнце нет каких-то чёрных птиц, которые тут спокойно порхают над туманом и почти под струями…

Здесь я больше записывал видео, чем снимал фото. Статичные снимки не передадут той мощи и величия, к которым мы подошли так близко.

На обратном пути по мосткам нам попались симпатичные чёрные бабочки с синими пятнышками, а ещё голубая хохлатая ворона - любопытная птичка, размером и формой тела похожая на сороку, в основном чёрная, но с белым животом, голубыми “бровями” и хохолком на голове.

А когда мы подошли к станции, то столкнулись с нашествием носух - забавных зверьков размером с небольшую собаку, с полосатым хвостом и вытянутым носом.

 Дюжина этих бесцеремонных (в чём они напоминают енотов) хищников вышла поживиться остатками пищи к пристанционному ресторану. Никакой агрессии они не проявляли, хотя пишут, что в принципе могут и разозлиться, и покусать. Носухи шныряли между ног, под столами, обнюхивали сумки посетителей (явно не ради праздного любопытства) и даже забирались на столы к обедающим людям. Воровство - главная добродетель носух, поэтому при встрече с ними свои сумки лучше прижимать к себе крепко. А в целом это смешные и очень милые создания.

После национального парка мы озаботились проблемой траты оставшихся у нас аргентинских песо. Как я уже говорил, супермаркеты в воскресенье закрыты, так что купить что-то полезное не так уж и легко. Ок, для начала пойдём пообедаем. А что надо попробовать в Аргентине, если находишься в ней только один день? Правильно - стейк из аргентинской говядины. По совету TripAdvisor выбрали ресторан La Rueda. Заказали их большой фирменный стейк за 32 доллара на двоих. Пока ждали заказ, нам принесли презент от шеф-повара - какой-то местный безалкогольный напиток, который хорошо освежал при стоявшей жаре. Потом принесли горячие булочки, настолько вкусные, что мы их чуть совсем не съели ещё до того, как принесли мясо… Мясо… Этот ароматный, ещё дымящийся шматок нежной говядины от молодых бычков, ещё вчера бегавших по просторным полям Патагонии под присмотром суровых гаучо. Тёмно-бурый снаружи, он буквально светится розовым цветом в надрезе. Отрезаешь кусочек, кладёшь в рот - ам! - и у тебя на языке тает душистая сочная белковая бомба! Безумно вкусно!

Потом зашли в один из туристических магазинов, которые работают без выходных. Цены там, конечно, не шибко привлекательные, но не в нашем положении выбирать. Купили там магнит с водопадом, ароматизированное мыло и упаковку мате, дома попробуем.

Потом пошли на рынок Feirinha. Точнее, как рынок это было обозначено на картах Гугл. Мы ожидали что-то вроде рядов с овощами и фруктами, но оказалось, что это просто часть улицы, на которой первые этажи домов были фактически торговыми ларьками, где продавали бакалею, одежду, алкоголь и сувениры. Там мы взяли местные сладости и местное пиво Patagonia.

До вечера ещё далеко, можно бы было ещё куда-нибудь сходить… Но Пуэрто-Игуасу - это город одной достопримечательности, и мы её уже посетили. Впрочем, есть ещё одна, не столь значимая, но на безрыбье… В общем, это “Точка трёх границ” - место, где Игуасу вливается в Парану, а заодно стыкуются три страны. Аналогичные точки есть и с бразильской стороны, и с парагвайской, но там они платные, а тут вроде как халява. В общем, значит, нам туда дорога.

Двадцать пять минут пешком, и мы у цели. Посмотрели с возвышенности на Бразилию, на Парагвай, на коричневую Игуасу и на сине-зелёную Парану; посмотрели на стеллу, увековечивавшую эту точку, и на три флагштока рядом (причем флаги Бразилии и Парагвая висят, а аргентинский, похоже, кто-то стырил). И пошли назад.

У нас ещё оставалось совсем немного песо. На обратную дорогу нам не надо, т.к. можно оплатить реалами, и это будет дешевле. Поэтому просто заходим ещё в один туристический магазинчик и выбираем товар ровно на имеющиеся деньги. Таким оказалась упаковка пакетиков с чаем.

На автовокзале сразу увидели наш автобус. Собрались сесть в него, но нас отвлёк кассир из здания. Типа, эй, эй, билеты покупаются здесь! Ок, говорим, нам два в Фос-ду-Игуасу. Конечно, - говорит кассир и называет цену на треть превышающую ту, что мы заплатили в Бразилии. Нет-нет, - говорим, - цена должна быть такая (и показываем снимок расценок с бразильского автовокзала). Он тоже говорит “нет”. Не договорившись и немного забеспокоившись, мы покинули кассира и направились в автобус. Водитель же спокойно продал нам билеты по нормальной цене, правда, не дал билетов. Из его португальской речи можно было понять только что “и так сойдёт”. Для спора нашего словарного запаса явно не хватало. Ладно, заняли места и почти сразу же тронулись.

Все процедуры на аргентинской границе прошли так же быстро, как и утром, если не быстрее. Автобус стоял рядом и мы даже ещё подождали чуть-чуть тех, кто был за нами. Внезапно водитель выдал нам билеты, из чего мы заключили, что наверно в этот раз будет контроль и на бразильской стороне. Но ничего подобного. Просто въехали в страну и остановились уже в центре города.

А через час дома я распробовал пиво Patagonia и остался доволен.

Ho внезапно зачесались руки и ноги. При пристальном рассмотрении в расчёсах были видны явные следы укусов. Удивительно, ведь я не только не слышал писка москитов, но и не чувствовал никаких укусов. Обычно я переношу комариные атаки довольно легко; если к месту укуса я не прикасаюсь, то через полчаса зуд полностью проходит, а на следующий день пропадает и покраснение. В это раз всё проходило иначе. Если к зуду я усилием воли притерпелся, то покраснение и набухание длилось ещё дней десять, что для меня совершенно необычно…

На следующий день мы отправились пешком в Парагвай. До моста через Парану, которая разделяет две страны, идти от нас сорок минут. По мере приближения к реке число людей на улице выросло от почти нулевого до уровня толкучки. Кругом ездят непрерывным потоком машины и мотоциклы, люди плотной массой направляются к границе мимо тесно стоящих друг рядом с другом торговых палаток и ларьков.

С бразильской стороны опять никакого пограничного контроля. Проходя по мосту, мы сделали несколько хороших снимков Параны, в которой в ясную погоду отражались белые облака. 

Вскоре на правом берегу реки показался флаг, до степени смешения похожий на нидерландский: красно-бело-синий флаг Парагвая (только здесь на флаге ещё маленький герб в центре).

Парагвайский город Сьюдад-дель-Эсте начинается прямо от моста: огромные небоскрёбы, которые представляют собой торговые центры, а вокруг них - непрерывный уличный базар. То есть, товары предлагаются обладателям кошельков любой толщины. Те, кто побогаче, покупают в торговых центрах дорогие западные брендовые вещи, а голь перекатная - на улице под навесами дешёвое китайское барахло и рукоделье местных индейцев из деревень.

Первое здание, в которое мы вошли, был иммиграционный офис. На всякий случай решили посетить, чтобы, не дай бог, не вышло недоразумений. Простояли пару минут в небольшой очереди и подошли к окошку. Сотрудница взяла наши документы, спросила, как долго мы планируем оставаться. Узнав, что лишь один день, вернула нам паспорта без каких-либо отметок.

Потом мы зашли в один из торговых центров. В принципе, прежде всего нам хотелось поменять немного долларов, но обменника там мы не нашли. Зато везде толпы людей, все снуют туда-сюда, что-то примеряют, что-то нюхают или просто рассматривают. Цены не так чтобы уж совсем низкие. Или мы просто пока не в курсе, какие здесь, в регионе, бывают цены. Напомню, Сьюдад-дель-Эсте функционирует как свободная экономическая зона, по сути город-дьюти-фри.

Обменник мы нашли потом на улице. Парагвайские гуарани́ - довольно дешёвая валюта. За доллар здесь дают шесть с половиной тысяч местных тугриков.

Поменяв деньги, пошли не закупаться (шумные и тесные торговые центры и уличные базары быстро начали вызывать раздражение), а к ближайшей и, пожалуй, единственной природной достопримечательности Сьюдад-дель-Эсте - озеру Республики.

Нуууу, так себе достопримечательность. В длину, наверно, около километра, в ширину раза в два у́же. Совершенно непрозрачная коричневая вода, на которой местами плавают птички, похожие на чёрных уток. На берегу рабочие устанавливают конструкции к Рождеству и Новому году. Сапоги Санта-Клауса уже установлены, но самого старика ещё не смонтировали. Через дорогу виден гипермаркет Salemma. Туда и отправляемся.

Гипермаркет действительно “гипер”: большие площади, большой выбор товаров… И при этом совершенно пустынный. Вероятно, для парагвайского кошелька он является дорогим. Товары в подавляющем большинстве импортные: бразильские, аргентинские и уругвайские. Погуляли по рядам, взяли парагвайское мыло и по рекомендации тамошнего сотрудника парагвайский выпечку и парагвайское пиво Sajonia (единственное парагвайское из большого выбора напитков). И ещё упаковку местного мате с какими-то добавками под названием Mickey. Всё же мате - это в первую очередь парагвайская тема, и представляет собой листья парагвайского падуба.

Чтоб не забыть, сразу отмечу, что представляют собой продукты. Сырные булочки “чипа” оказались очень сытными. И непонятно, чего в них больше - муки или сыра. Во всяком случае, это точно не угощение к чаю. Это может служить отдельной едой, допустим, утром перед тяжёлым рабочим днём. Может, и неплохо, но очень уж непривычно. Пиво Sajonia (кстати, с испанского переводится как Саксония) с добавкой апельсиновой цедры неожиданно оказалось очень приятным: полноценный пивной вкус плюс удачная нотка апельсина. Что же касается мате… В общем, та стружка, которая лежала в пакете, пахла махоркой. Люди в возрасте должны помнить этот товар в советских магазинах в безликих коричневых упаковках. Даже тогда “махру” уже почти никто не курил. Зато она была хороша в борьбе с тлёй и прочими листогрызущими вредителями.

После заваривания мате c детским названием Mickey приобрёл новый оттенок. Хотя и более гастрономического характера, но всё же не тот, который можно было ожидать: запах копчёной воблы. Вкус сложно описать. Вряд ли он хоть как-то напоминает настойки из знакомых нам трав… В общем, наши дети пить мате категорически отказались, а на мой взгляд, заварка хоть и не восхитительная, но по крайней мере не противная, пить можно.

При этом парагвайцы пьют мате всегда и везде. Для них мате значит гораздо больше, чем чай для нас.

После магазина мы вернулись к озеру и обошли его с одной стороны. Этот берег был чем-то вроде небольшого парка с диковинными деревьями и незнакомыми птичками. 

От озера двинулись на поиски местного фермерского рынка. Хотелось взглянуть, что производит местная глубинка. С рынком случился конфуз: он работает только по определённым дням и, к сожалению, не в понедельник. Зато рядом находился торговый центр для местных (а не для туристов). Товары нас не интересовали, но приближалось время обеда, и мы рассчитывали там перекусить. Почти весь первый этаж центра занимал так называемый “буфет”. Принцип его действия заключался в том, что ты сам набираешь стоящие на стойках блюда в пластиковые коробочки, которые на кассе взвешиваются и оцениваются в нескольких ценовых категориях. Особую важность для нас представляло то обстоятельство, что и буфет этот был для местных и с местной кухней. Мы взяли рис с мясом и приправами (что-то вроде плова), много рыбы, нарезанные овощи и непонятные пирожки (как оказалось, тоже с рыбой). Всё оказалось очень вкусно, а сто́ило нам всего лишь шесть евро на двоих!

Покушали, и двинулись к центру города, т.е. ближе к границе. По пути встретили самую крупную мечеть в Южной Америке. После неё попался католический собор Сьюдад-дель-Эсте, и он был гораздо меньше, чем мечеть! Зато обладал оригинальной архитектурой и вообще выглядел очень мило.

Подойдя к центру, мы вновь окунулись в шумную людскую толпу. Но нам надо было потратить оставшиеся гуарани. Для начала мы попытались найти сувенирный магазин, где можно было бы купить магнит. Это оказалось не так легко! Туристы, прибывающие в Сьюдад-дель-Эсте, - это не отпускники, ищущие отдыха после трудов праведных, а покупатели в поисках хороших товаров по низким ценам. Сувениры таких интересуют мало. В общем, безуспешно пройдя пару торговых центров, мы проконсультировались с интернетом и с трудом нашли-таки одну точку на базаре, где сувениры всё же продавали. Там и закупались.

Оставалось ещё 22 000 гуарани (около 3 евро). На них мы купили фрукты на улице. И отправились домой.

На бразильской стороне купили за 15 реалов (2,5 евро) большой кокос с вставленной трубочкой. Напились прохладного и безумно вкусного кокосового молочка. На том очередной экскурсионный день закончился.

Вечером собрали вещи, а утром сели в автобус и приехали в аэропорт. Через пару часов вылетели в Рио-де-Жанейро. В отличие от солнечного Фос-ду-Игуасу, здесь пасмурно.

На выходе из аэропорта тщетно ищем остановку нужного автобуса. Остановок несколько, но ни на одной нет таблички с указанием маршрутов. Спрашиваем у сотрудника. Он нам показывает, куда идти. Приходим на остановку (разумеется, тоже без информации). Ждём. Частота движения “нашего” автобуса согласно интернету - каждые 20 минут…

Иногда какие-то автобусы приходят и уходят, но нашего среди них нет. Когда состав ожидающих пассажиров вокруг нас сменился раза три, начинаем приходить к идее, что возможно нужный автобус и вовсе никогда не придёт. Лучше уж выйти на проходящую рядом с аэропортом трассу и сесть там на другой автобус; это представляется более реалистичным.

До той остановки шли двадцать минут (и за это время нужный автобус нас ни разу не обогнал). Там, на остановке, сразу же спросили у ожидавших людей, ходит ли тут автобус 328. Одна женщина сразу ответила нам со знанием дела: “Тот, что на Копакабану? Да, ходит здесь”. Это сразу внушило нам уверенность, что мы на правильном пути. Тем не менее, и 328-го пришлось ждать целый час. Поездка стоила нам 4,70 реала (или 72 евроцента) и проходила на такой же раздолбанной колымаге, что и в Фос-ду-Игуасу. По пути видели знаменитую Сахарную голову, до которой мы так и не добрались.

Поездка длилась почти час, и вот мы, наконец, остановились в районе Копакабана, в пяти минутах пешком от знаменитого пляжа. Здесь у нас двухкомнатные апартаменты в многоэтажке с консьержем. В общем, обычная квартира, только плита газовая, от которой мы уже давно отвыкли. Настолько давно, что у меня с трудом получалось её зажигать. Да ещё окна здесь просто как заслонки со стеклом, абсолютно негерметичные. Но это, кажется, в Бразилии норма; в двух предыдущих квартирах было то же самое. Правда здесь это могло стать проблемой, поскольку Рио вообще, и Копакабана особенно, - очень шумное место. Нас выручало то обстоятельство, что окна выходили во двор-колодец, и самое шумное, что доходило до нас снаружи - это грохот тропических ливней.

Первый ливень хлынул, как только мы вернулись из прогулки вдоль пляжа и магазина Extra Mercado. Там мы купили местный копчёный сыр (очень вкусный, кстати), хлеб, мёд и газированный напиток от Coca Cola на основе мате, который нам понравился, хотя привкус показался необычным. И ещё мы купили там бразильское игристое Chandon. Немногие, наверно, слышали, что Бразилия производит игристые вина (точно не я), и ещё меньше знают, что лучшее среди них - Шандон. И о нём следует рассказать подробнее. Когда-то всемирно известный производитель одного из лучших шампанских Moët & Chandon решила расширить свой бизнес и открыть производство в Западном полушарии. Для этого фирма закупила в Бразилии виноградники и построила собственный завод. Разумеется, носить уже признанное название новый продукт не мог, и игристому дали усечённое имя Chandon. Под этим лейблом выпускается целая линейка различных игристых вин, включая фруктовые, но нас интересует только брют, который стоит в разных местах от 17 до 25 евро, а в дьюти-фри даже 35 (в то время как французский оригинал от 50). Мы купили за 19. Дома попробовали и не разочаровались. Запах и вкус “Шандона” были выше всяких похвал, возможно даже не хуже, чем у шампанского; но чтобы это уверенно сказать, нужно пробовать их одновременно.

Потом ещё в другом супермаркете купили фрукты: папайю, маракую и на импровизированном уличном рынке плоды ореха кешью (18 реалов или 3 евро за восемь штук), о которых я расскажу позже.

Вдоль пляжа мы погуляли по набережной, которая была вымощена, как улицы в Португалии - чёрными и белыми камнями - таким образом, что создавалась иллюзия волн на тротуаре. Слава богу, камни были не такие скользкие, как в Лиссабоне. Купаться на пляже не хотелось, так как было очень пасмурно, ветрено, и волны были примерно с человеческий рост. Но на пляже было некоторое количество в основном молодых людей, которые играли в футбол, волейбол и в “волейбол”, который как футбол, т. е. мяч отправляется за сетку ногами. Но самое главное - сейчас мы были свидетелями той картины, которую до сих пор видели только по телевизору: гигантский пляж, ограниченный с обеих сторон характерными скалами, напоминающими пасхальный кулич, а где-то вдали над городом парит символ Рио - Христос-Искупитель с распростёртыми руками.

Так вот, только мы пришли домой, как хлынул страшный ливень. Мы поужинали, выпили игристое и решили разобраться с новым для нас фруктом. Внешне плод ореха кешью напоминает болгарский перец или паприку: красный или оранжевый “стручок” с серо-зелёной пимпочкой. Вот только плод внутри не полый, а цельный и заполнен кисловато-сладким соком. А “пимпочка” - это не плодоножка, а собственно орех в скорлупе.

Сок довольно приятный на вкус; мягкость не настолько приятна. По консистенции она напоминает жёсткие волокна сыра в косичках, а вкус теряется полностью, как только выделится весь сок. В общем, попробовали, поставили галочку в списке ощущений, и больше покупать не будем. Но остаётся ещё орешек! Мы привыкли видеть их уже в очищенном виде, а тут в скорлупе. Скорлупа, впрочем, отделяется при минимуме усилий, и вот уже можно пробовать сам орешек. На вкус он явно уступает жареному, - примерно как сырые подсолнечные семечки. А дальше началось самое интересное. Минут через десять я почувствовал какое-то жжение на губах. Посмотрел в зеркало и опешил! Мои губы побелели, и с каждой минутой становились всё светлее и светлее… Через полчаса они ещё и разбухли без единой капли ботокса, а цвет поменяли на синий. Я вообще-то в душе консерватор, и такие скоропостижные изменения в своей внешности не приветствую, поэтому полез в интернет узнавать, что это, и как с этим бороться. Ну да, в сырых орехах содержится ядовитая анакардовая кислота, которая вызывает сильное раздражение кожных покровов. Кто б знал. Но поскольку я сжевал лишь один орешек, доза яда во мне незначительная, и особых мер по детоксикации не требуется. Тем более, что кроме африканских губ другого дискомфорта я не чувствовал. С тем и лёг спать под шум лёгкого тропического ливня за окном.

Утром первым делом побежал смотреть на свои губы. За ночь они приобрели изящный ярко-малиновый цвет. Калейдоскоп пигментации моей ротовой полости уже начинает меня слегка раздражать. С другой стороны, припухлость немного спала.

Ну что же, пора собираться. Мы могли сегодня либо просто совершить прогулку по городу, либо подняться на гору Корковаду, где раскинул свои руки Иисус. Но посмотрев прогноз погоды, мы однозначно остановились на втором варианте, поскольку только сегодня предсказывалось солнце, а в остальные дни будет в лучшем случае пасмурно, а то и дождливо (а уж какие здесь бывают дожди, мы убедились этой ночью).

От нас без пересадок можно было доехать до подножья горы на автобусе 457. Мы нашли остановку этого автобуса, конечно, уточнили у местных ходит ли он здесь, поскольку никаких табличек не было, прождали автобус почти час и наконец отправились. 

В дороге ещё спросили у одной пожилой сеньоры, идёт этот автобус к горе или в обратном направлении, она ответила на португальском. Мы поняли, что двигаемся правильно и поблагодарили её, но бабушку было уже не остановить. Она так прониклась идеей помощи этим непонятливым иностранцам, что всю дорогу что-то нам рассказывала. Мы ничего не понимали, но прилежно благодарили её за каждую информацию. Под конец она сообщила нам, что сейчас надо будет выходить, а потом махала рукой назад и что-то опять бормотала. Я послушно смотрел назад, но не видел там ничего интересного. Потом, разобрав, что она несколько раз повторила “куатро”, я вспомнил свои планы на сегодня и то, что обратно нам надо возвращаться на автобусе 454, а “четыре” - это как раз и есть “куатро” по-португальски. Но нам действительно пора выходить; сердечно благодарим сеньору и покидаем автобус.

Теперь мы стоим возле станции фуникулёров, поднимающих людей на вершину горы. На входе выстроилась длиннющая очередь. Встаём в неё и начинаем медленно продвигаться вперёд. Очень медленно. Только через час мы достигаем касс. Но вот в чём загвоздка: наша очередь проходит мимо кассы, отгороженная от неё ленточкой! Спрашиваем у служащего, как нам быть, если мы ещё не купили билеты. Он входит в положение, пропускает меня за ленточку, подводит к кассе, у которой уже стоят три-четыре человека. Кассир пропускает людей достаточно быстро, и уже через пару минут я возвращаюсь в первую очередь с билетами. 65 реалов на человека туда-обратно, или 10 евро.

Сразу после покупки билетов появилось ощущение, что ну вот, сейчас, наконец, сядем и поедем. Не тут-то было! Мы достаточно быстро вошли в здание станции, но очередь и там была ещё очень длинная. В итоге и на станции мы прождали ещё около часа.

Потом сели в фуникулёр и тронулись. Фуникулёр полз в гору медленно, дважды остановившись среди горных джунглей. 

В общем, до верха мы добирались ещё минут сорок.

Когда вышли, ощущения были двоякие. С одной стороны, на окрестности открылись такие роскошные виды, что дух захватывало.

 Да и Иисус, грустно рассматривающий толпу туристов, великолепен.

 С другой… Я не могу припомнить, видел ли я прежде такое огромное количество людей на таком крошечном пятачке. Толчея там страшная. Продвигаться можно только шажками сантиметров по пятнадцать. Чтобы занять место для фотографирования на эффектном фоне, нужно ждать несколько минут. И при этом по-любому в кадр попадут несколько незнакомцев. Нет, все вели себя корректно, терпеливо ждали, пока ты нащёлкаешь нужное количество кадров, но… Напомните, как называется фобия, связанная с пребыванием в толпе людей? В общем, тут подцепить её самое место!

Короче, с горы хотелось уже бегом бежать. Но, к счастью, можно было и уехать на том же фуникулёре.

После обеда мы решили-таки отдохнуть на пляже. Судя по прогнозу, предстоящие дни должны быть дождливыми, а что такое дождь в Рио, мы уже имели возможность убедиться. Впрочем, и сегодня после посещения Корковаду и после обеда небо уже стало затягивать, но пока что борьба солнца с облаками шла с переменным успехом.

Придя на Копакабану, мы расстелили пляжную подстилку; я разделся (кстати, кабинок здесь нет; если не сразу пришли в купальном одеянии, то придётся заворачиваться в полотенце), намазался от солнца (возможно, зря, т.к. солнце показывалось всё реже, а потом и вовсе исчезло за тучами) и пошёл пробовать воду.

Вода показалась прохладной. Но, наверно, к ней можно было бы привыкнуть. Купались мы и в более холодных водах. Чего уж там: в нашей практике есть и ныряние в прорубь. Проблема была с волнами. Большинство из них были примерно метровыми, что уже очень некомфортно. Но некоторые были с человеческий рост, что было даже опасно для непрофессионального пловца. При том, что народу на пляже было достаточно много, почти никто не заходил в воду глубже, чем по колено. Я постоял немного в прибое… Кстати, к прохладной воде ноги вскоре привыкли. Но глубже зайти так и не решился.

Некоторое время мы просто лежали на подстилке, наблюдая за жизнью вокруг. Народ на пляже в основном молодой и подтянутый. Неспортивных тел мало. Очень многие на пляже заняты игрой в футбол, волейбол и тот самый “футбольный волейбол”. Кто-то качается на тренажёрах, которых тут поставили довольно много. Пляж довольно чистый, но слабо оборудованный, если не считать спортплощадок и тренажёров: нет ни переодевалок, ни туалетов, ни душа. Разумеется, вдоль пляжа стоит множество заведений; в каждом втором играет живая бразильская музыка. Немного раздражает избыток пляжных торговцев. Предлагают очки, купальники, холодные напитки и горячую кукурузу, сувениры, полотенца, парео, тапочки и ещё массу безделушек. Простого “Não, obrigado!” им недостаточно. Они почему-то уверены, что это “Нет, спасибо” относится только к одному виду товара, а у каждого из них в наличии не меньше десятка. В результате, продавец садится рядом и начинает по очереди предлагать все пункты из своей номенклатуры. Нет, они вполне доброжелательные и вежливые, и убедившись, что ни один из дюжины их товаров тебя не заинтерсовал, говорят “спасибо” и желают хорошего дня… Через пару минут подходит новый…

Когда через час солнце вообще перестало показываться из-за туч, мы собрали вещи и пошли домой. Дома я обнаружил, что на пальцах, которыми я вчера чистил кешью, стала шелушиться кожа… А кожа на губах стала лопаться.

Ночью опять шёл ливень, но утром было всего лишь пасмурно. Пора исследовать Рио снизу.

Всякий, кто хоть немного знает испанский или португальский языки, в курсе, что “Рио” означает “река”. Но глядя на карту Рио-де-Жанейро, невозможно понять, за что городу дали такое название. Полноценных рек тут нет, а уж с названием “Январская река” (“Жанейро” = ”январь”) - и подавно. Как это часто бывает, название дали по ошибке. Первооткрыватель этих мест, какой-то португальский мореплаватель, принял за реку глубокую бухту между скалами, и так поспешил увековечить своё открытие, что не удосужился исследовать “реку” основательнее.

Как бы там ни было, но место оказалось очень удобным для заселения. Город быстро разросся, а потом на двести лет стал столицей сначала колонии, а потом независимого государства Бразилия, пока столицу не перенесли в глубь страны.

Кстати, о самой Бразилии. Её история в наших учебниках остаётся почти без внимания, а между тем эта держава была одной из мощнейших в мире в конце 19 века, а её военно-морской флот уступал по боеспособности лишь британскому, французскому, русскому и германскому. Почётное пятое место (а по числу самых современных броненосцев - даже второе). Но потом страну прибрали к рукам несменяемые диктаторы (или сменяемые в результате переворота), и всё покатилось под гору. Демократия пришла в Бразилию лишь в 1984 году, раньше, чем в СССР, но в отличие от него смогла выстоять и окрепнуть.

Но вернёмся на улицы Рио. Мы доехали на автобусе до центра города и прошли немного пешком до лестницы Селарона. Этот человек, внешне и своей психологией напоминающий Сальвадора Дали, жил рядом с заурядной каменной лестницей, ведущей на один из холмов города. Его экстравагантность не позволяла ему ужиться с серостью и унылостью окружающей городской среды, и он стал за свой счёт украшать лестницу цветными декоративными плитками. Скорее всего, никакой системы в этом не было (или я её не заметил): что было под рукой, то и налепливал на ступени и по бокам. Если бы в этом относительно бедном районе существовал архитектурный надзор, его бы, вероятно, оштрафовали за самоуправство. Но ему сначала просто сходило с рук, а потом, когда пёстрая сумасшедшая лестница стала привлекать туристов, даже стали оказывать поддержку. Как я понимаю, первоначальный бескорыстный душевный порыв сменился со временем у Селарона на коммерческий подход, и новые плитки он прикреплял за хорошие пожертвования от спонсоров. Например, так когда-то появилась там плитка от “Орла и решки”, но мы её так и не нашли. Скорее всего, пришёл новый спонсор, и для его плитки место освободили.

Несколько лет назад Селарон умер, но, похоже, дело его продолжается, и появляются новые плитки.

В общем, несмотря на свою бессистемность и кичёвую яркость, лестница Селарона заняла своё место в ряду самых посещаемых достопримечательностей Рио. Тысячи туристов приходят туда и ищут плитки из своей страны, а иногда и из своего города. Разумеется, за туристами подтянулись и коммерсанты, и теперь здесь можно с лотка купить брелок, бутылку воды или запечатлеть свой визит у профессионального фотографа. В общем, как в песне: “любой сюда зайдёт за пятачок, чтоб в пушку затолкать бычок”.

От лестницы мы отправились к кафедральному собору Рио. Дорога проходила через какие-то трущобы, и там мы впервые в жизни увидели драгдилеров за работой: темнокожие худощавые бразильцы передавали из рук в руки пакетики с белым порошком. Сфотографировать их я не решился, а очень хотелось!

Кафедральный собор, к сожалению, был на реставрации, но внутрь можно было заглянуть. Внутри всё достаточно скромно по меркам других католических храмов. Но ценность собора не в убранстве, а в его архитектурном своеобразии. Это здание в форме то ли вигвама, то ли ненецкого чума…

 В общем, высоченный серый конус. Вот то, что он бетонно-серый, сильно портит его, а в остальном ход мысли архитектора представляется оригинальным и нестандартным. Может, после реставрации его как-то украсят?..

После собора пошли к одному из двух мест, которое делает Рио известным на весь белый свет: Самбадрому (второе, стадион Маракана, сейчас меркнет на фоне не самых мощных выступлений бразильцев на чемпионатах).

Самбадром является центром и главной движущей силой бразильского карнавала - праздничного повального сумасшествия, охватывающего Рио в феврале. Несколько часов подряд по Самбадрому идут танцующие и поющие процессии, сопровождаемые сложными, богато украшенными передвижными механизмами, на которых пляшут ярко наряженные энтузиасты, либо как раз почти лишенные всяких нарядов обладательницы знаменитых бразильских попок. Цены на лучшие зрительские места могут доходить до тысяч долларов…

Но во внепраздничное время Самбадром представляет собой унылые обычные серые бетонные трибуны. От февраля до февраля, похоже, его используют то ли как парковку, то ли как склад под открытым небом… Вход туда для праздно шатающихся закрыт, но нам удалось попросить сотрудника пустить нас сделать пару снимков. Впрочем, и пара снимков для Самбадрома в ноябре - это слишком много.

Далее идём снова в центр. Путь наш проходит через огромный рынок под открытым небом на нескольких гектарах посреди небоскрёбов. Продают всё то же, что обычно на китайских рынках, но, возможно, с некоторым южноамериканским акцентом. Что-то можно купить дешевле, чем в магазинах, например, качественные, удобные и красивые сланцы бразильской компании Havajanas.

После рынка посетили Португальскую королевскую библиотеку. Вряд ли это здание используется по своему прямому предназначению, ведь самые “новые” книги там двухвековой давности. Скорее всего, это просто своеобразный музей. Заходишь в помещение - и от пола до самого потолка (приходится высоко задирать голову) видишь гигантские деревянные шкафы со старинными книгами, отгороженные от потенциальных “читателей” музейными ленточками. Ну, что ж, эффектно и нестандартно.

За библиотекой последовали монастырь Святого Бенедикта, 

симпатичная церковь Канделария и дворец Тирадентес. Каждое из этих сооружений вроде бы более-менее красивое, но вот как-то нет изюминки, которая бы заставила их зацепиться в памяти. А просто красивых дворцов и церквей мы за свою жизнь насмотрелись немало.

В этом плане скорее более выгодно смотрится Муниципальный театр Рио. Возможно, потому, что уж какой-то он слишком парижский и этим выделяется на фоне окружающей архитектуры колониального стиля.

Теперь у нас осталось последнее место для посещения: национальный парк Фламинго. Не знаю, почему его назвали национальным; по сути это обычный городской парк.

 Точнее, обычный он из-за своих размеров, близости к городу и ухоженности. Для нас же, европейцев, Фламинго - не совсем обычный парк. Тут и окружающие горы непривычной формы, 

и птички летают диковинные, 

и деревья странные.

Одно из таких, поразивших нас, деревьев - пушечное. Конечно, у него есть и научное название, но оно не передаёт сути. А суть в том, что у дерева крупные, сантиметров двадцать в диаметре, круглые и твердые плоды - аккурат пушечное ядро. У дерева есть и вторая суть: его цветы. Они крупные, красивые, обладают тонким приятным ароматом и растут прямо на стволе, а не на ветвях. И вообще они похожи на орхидеи, с которыми я их изначально спутал. А вот плоды, говорят, пахнут тухлятиной, если разломить их. Я попробовал разломить, но никакого запаха не почувствовал.

Пройдя парк, мы случайно вышли на какую-то аллею, в центре которой был маленький симпатичный прудик. У пруда стояла красивая белая хохлатая цапля и что-то пристально высматривала в воде. 

И ещё там гуляли и вымогали подачки гуси и индоутки.

Рядом с аллеей мы сели на остановке и стали ждать нужный автобус до Копакабаны.

 Ждали час. За этот час мы бы и пешком дошли. Но, честно говоря, уже устали.

Вечером ещё зашли в магазины, купили фруктов, и среди них - кое-что новое для нас. Ягоды жаботикаба. На вид - вылитая тёмно-красная, почти чёрная черешня. Но внутри мякоть белая, косточка поменьше, и к ней “прилипает” довольно много мякоти, как у косточки манго. На вкус примерно как личи.

Ещё один новый фрукт - это какао. Обычно мы пьём напиток какао, изготовленный из зёрен плода. Но мало кто в наших широтах знает, что и сам плод съедобен. Между зёрнами есть достаточно много кисло-сладой мякоти. Впрочем, добывать её довольно сложно: она слишком прочно прикрепляется к косточкам. И ещё у неё маслянистый привкус. Может быть, это и есть “масло какао”?

Итак, впереди у нас ещё два дня, которые можно было бы провести на экскурсии или в походе. Но уж слишком активным выдался наш этот отпуск, так что, честно говоря, захотелось просто пассивно отдохнуть. К сожалению, погода не улучшилось, и проводить время на пляже не получалось, даже если этот пляж - Копакабана. Поэтому мы просто не спеша гуляли без особой цели. 

Зашли в бар с сомнительным для русского уха названием Dantes. Заказали самый известный бразильский коктейль кайпиринья. Кстати, заказать оказалось не так-то просто. В меню предлагалось штук шесть вариантов: классический, с апельсином, с ананасом, ещё с чем-то... Что выбрать? Я решился на коктейль с маракуей и не ошибся. Было очень вкусно: в меру сладко, в меру - кислинка, приятный запах и умеренная доза алкоголя. Классическая кайпиринья состоит из кашасы (бразильской тростниковой водки), лайма, сахара и льда. Для любителей добавляют ещё фруктовые соки.

В баре кайпиринья стоила 24 реала или 4 евро. На пляже на стационарных лотках можно купить за 15, а у пляжных разносчиков даже по десятке, но кто может там гарантировать качество?

Настал наш последний вечер в Рио. Завтра летим домой. Изначально мы планировали доехать до аэропорта на автобусе, но опыт последних дней показал, что общественный транспорт в городе крайне ненадёжный. С другой стороны, тут дешёвое такси, даже если официальное городское. А уж Uber по цене конкурирует с автобусом. В общем, срочно зарегистрировался в Убере и заказал проезд за 12 евро.

Утром за нами заехал белый Шевроле какой-то местной модели. Водитель, афробразилец Мауро, помог загрузить сумки и мы рванули через просыпающийся город. Ехали с ветерком минут двадцать. Очень удобно и недорого.

В аэропорту прошли досмотр, походили по магазинам, посидели в зале ожиданий и понаблюдали за стервятником, усевшимся на крышу соседнего здания 

сели в самолёт. Час летели до Сан-Паулу. Там прошли пограничный контроль, поставили в паспортах выездные штампики, снова погуляли по дьюти-фри и наконец сели в свой Эрбас. Соседкой по сиденьям нам попалась местная девушка, которая, как показалось, была абсолютно немая. С нами она пробовала контактировать жестами; непонимание было полнейшее. В какой-то момент она попробовала так же, жестами о чём-то попросить стюрардессу, рослую нидерландку. Стюардесса тоже впала в ступор от языка жестов, но тут на помощь пришёл один из соседних пассажиров, который просто спросил девушку по-португальски, что ей надо. И вдруг она извергла из себя такой поток живой бразильской речи, что мы даже порадовались за неё: здорова!!!

На этот перелёт до Амстердама я заказал себе на обед кошерные блюда. И снова, как и два года назад по пути в Австралию, не прогадал. Кошерные блюда в самолётах вкуснее и обильнее, чем стандартные. Я улыбнулся в душе, когда стюардесса сказала, что в набор не входит хлеб, но она может принести булочку; правда, не знает, соответствует ли булочка кашруту. Снисходительно киваю, мол, я не настолько строго придерживаюсь Правил.

Поискал на экране, встроенном в спинку переднего сиденья, интересное кино, но ничего не нашёл. Со скуки ткнул пальцем в игру “Монополия” и… меня так затянуло! Одиннадцать часов ночного полёта пролетели как одно мгновение. Я даже один раз умудрился выиграть. Хотя электронные соперники “Пингвин” и “Крейсер” обычно оставляли мало шансов.

Зато когда прилетели в Амстердам, я почувствовал себя абсолютно разбитым. Не радовало даже появившееся тут за двенадцать дней рождественское убранство. Как в тумане, мы прошли пограничные процедуры. Потянулись утомительные три часа до вылета в Штутгарт. Только нечеловеческое усилие воли и жуткий страх проспать посадку позволили нам сконцентрироваться и сесть в самолёт. Через час мы сели уже на нашей земле…