Чито-грито от крайнего юга до крайнего севера

Итак, Грузия. Две основные цели: Батуми (как же без моря?) и Тбилиси.

Летим с Eurowings ночью. Эрбас запустили на маршрут Штутгарт-Тбилиси ужасный, места для ног катастрофически не хватало. Через четыре часа полёта ноги совершенно затекли, а колени покраснели от постоянного толкания о спинку кресла впереди сидящего. Спать, разумеется, не получилось.

Зато паспортный контроль прошли быстро. Теперь ждём такси. Мы заказали заранее у сервиса Bolt. Вышло примерно 12 евро. Пока ждали, поменяли немного денег на местные лари. На удивление, даже в аэропорту курс в принципе неплохой, и комиссию не берут. Забегая вперёд, скажу, что всё равно в городе курс лучше.

С такси немного понервничали, поскольку контакт с водителем был через приложение, которое работает, если есть интернет. Но поскольку на выходе из здания аэропорта вай-фай полностью пропадает, то пришлось побегать туда-сюда: водила пишет, что уже подъезжает, мы выходим и никого не видим, идём обратно, спрашиваем «вы где?». Он: «у перехода». Смотрим у перехода: нету. Возвращаемся к вай-фаю, наталкиваемся на встречный вопрос: «а вы где? Я вас уже жду» и т.д… Но к счастью, вскоре мы нашли друг друга: мы и наш молчаливый таксист, что не характерно ни для таксистов, ни для грузин.

Такси отвезло нас на вокзал Тбилиси, откуда нам предстояло ехать в Батуми. Билеты были куплены заранее на сайте железных дорог Грузии. Там есть одна тонкость: продажа билетов начинается за 20 дней до отправления, и через несколько дней всё оказывается распроданным. Но мы были достаточно проворны. Билеты дешёвые, около 12 евро на человека.

Поезд отправлялся через пару часов. Вагоны двухэтажные и вполне современные, чистые и комфортные. Вай-фай теоретически есть, по факту – нет. Что интересно, при всей «европейскости» состава в каждом его вагоне есть проводница. Ну что ж, рабочая сила в Грузии дешёвая, могут себе позволить нанять лишних сотрудников.

Ещё один минус: все окна поезда закрыты мелкой, очевидно противовандальной сеткой, через которую почти невозможно разглядывать проезжаемые пейзажи, а они достойны того.

Поезд идёт пять часов со скоростью когда тридцать, а когда и девяносто километров в час. Прибывает на Новый вокзал Батуми (старый, находящийся ближе к центру, обслуживает сейчас только грузовые перевозки). На выходе из вокзала вас пытаются отловить многочисленные кавказские таксисты. Но ехать там не далеко, а багажа у нас нет, так что мы предпочли поездку на маршрутке и отправились в центр за смешные 70 тетри (23 евроцента) с человека.

Маршрутка остановилась в десяти минутах ходьбы от наших апартаментов, так что ещё до вселения мы немного познакомились с городом, и он нам понравился: чистый и красивый. 

Бросается в глаза изобилие обменников. Маржа там из-за конкуренции такая ничтожная, что вы не много потеряете, даже если поменяете по самому плохому курсу. Мы сразу немного поменяли. И потом ещё много раз по чуть-чуть меняли.

Апартаменты называются Casa Neptun in Old Batumi. Там есть всё необходимое для жизни: кухня, кондиционер, свой туалет и душ; до пляжа пять минут пешком; красивая площадь с памятником Нептуну, фонтаном и театром прямо под окнами; магазины в шаговой доступности… Увы, были и минусы, и самый главный – полное отсутствие шумоизоляции. Площадь под окнами является местной достопримечательностью, здесь водят экскурсии, и просто гуляют допоздна горластые отдыхающие… Так что заснуть удавалось только ближе к утру. На этом фоне другой минус, - отсутствие вида на море, хотя оно вот, рядом, - выглядит совсем несерьёзным.

В общем, немного отдохнули, перекусили чем бог послал, распаковали вещички и отправились к долгожданному морю.

Дорога к нему лежит через Батумский бульвар, который является почти что парком, великолепным, старым и ухоженным. Много пешеходных дорожек параллельно морю, по которым гуляют отдыхающие и катаются на скейтах и роликах подростки, множество киосков мороженого, сувениров и местных напитков и фруктов; большой Танцующий фонтан (правда танцует только после заката, в остальное время льется равномерно). Гулять по такому парку – одно удовольствие. Но мы направлялись к другому, к пляжу.

Пляжи в Батуми галечные. Мы к этому были готовы и привезли с собой пляжные тапки. Большинство же отдыхающих шли в море по камням, медленно и осторожно переваливаясь с ноги на ногу, и всё равно страдая от впивающихся в ступни булыжников.

В интернете писали, что море в городской черте Батуми грязноватое из-за близости порта. Поэтому мы были приятно удивлены, что никакой грязи в воде не было. Иногда даже вода была достаточно прозрачная, чтобы видеть свои ноги. А какая ж она тёплая в сентябре! По ощущениям, примерно градусов 27. Иногда попадались рыбки и медузы. Но местные медузы, даже крупные, размером с мяч для регби, безобидные, не жалятся; хотя сталкиваться с такой килограммовой «соплёй» всё равно не шибко приятно.

Но вернёмся к пляжу. Как и море, он чистый и прилично оборудован: есть деревянные дорожки (жаль, что не до самого моря), души с пресной водой и переодевалки. Но эти кабинки, прямо скажем, далеки от идеала. Двери изнутри совсем не запираются, крючков для одежды и лавочек нет, а один раз в кабинке даже как-то нехорошо пахло мочой.

Торговцев на пляже немного. Раз в несколько минут проходит торговка, устало объявляя: «Кока-кола, пиво, варёная кукуруза» и, не ожидая ответа, идёт дальше. Ещё один пляжный бизнес, сдача в аренду лежаков и зонтиков, проходит тоже ни шатко ни валко. Мы даже не приценивались, поскольку долго после купания не сидели. Чуть обсохли – и домой!

После моря ещё погуляли по ближайшим окрестностям, посетили площадь Европы со статуей Медеи, держащей в правой руке Золотое руно.

 Медея на площади Европы символизирует историческую связь с Европой и современное стремление страны в единое европейское сообщество.

Бросилось в глаза обилие бродячих собак на улицах города. Почти все они несут в ухе цветастый чип, означающий что собака стерилизована. Без этого множество псов стало бы настоящим бичом.

Батумские собаки миро- и человеколюбивые. Обрели потрясающую способность так пронзительно заглядывать в глаза людям, что они, люди, покорно отдают им всё имеющееся съедобное. Но надо отдать должное и этим собачьим глазкам: они часто бывают благородно голубыми, устоять невозможно.

Для бродячих собак здесь даже установили будки. Будки пользуются популярностью: частенько в них видна спящая мордашка.

На этом наше первое знакомство с городом закончилось. Бессонная ночь в полёте дала о себе знать, и придя домой, мы сразу отрубились, несмотря на низкую шумоизоляцию.

Первым батумским утром мы сходили на море (теплое, спокойное, чистое) и пошли изучать город. Батуми растёт и хорошеет на глазах. Уже построены и ещё строятся изящные небоскрёбы на первой линии, разбиты красивые парки и протянуты качественные дороги. Государство в это почти не вкладывается, оно просто создало комфортные условия для бизнеса, и бизнес сюда потянулся.

Мы прошли к башне грузинского алфавита. Она построена по проекту испанского архитектора. Его вдохновила местная письменность, эти округлые буковки как кудрявая шёрстка горного барашка. Эти буквы нанесены на две ленты, поднимающиеся по наружной поверхности башни и напоминающие структуру ДНК.

 Сравнение с ДНК не случайно: это символ того, что уникальный алфавит является культурным кодом нации.

Теперь мы должны были посетить Башню чачи с фонтанчиком из этого крепкого напитка. Навигатор довёл нас до нужного места, но… там был пустырь. Так иногда бывает. Случается что объект «прячется» где-то рядом, поэтому мы решили уточнить у первого попавшегося продавца в ларьке, где же достопримечательность. А он засмеялся и сказал, что башни больше нет. Потом мы узнали, что её снесли буквально несколько дней назад. Якобы 25-метровая башня была безвкусной поделкой, а фонтан из чачи выставлял Грузию в плохом свете. Но мне кажется, что нынешнее правительство страны просто искореняет всё связанное с бывшим президентом Саакашвили, а башня была построена чуть ли не по его личному распоряжению.

Ну, ладно идём дальше. Теперь перед нами новый и наверно самый узнаваемый символ города: скульптурная композиция «Нино и Али». Это две подвижные фигуры, женщины и мужчины, которые в течение десяти минут сначала двигаются друг к другу, потом буквально сливаются, но в конце концов снова расходятся. История христианской девушки Нино и мусульманина-азербайджанца Али – это что-то вроде «Ромео и Джульетты» с кавказским колоритом. Естественно, они влюбились друг в друга, но их семьи были против. Они преодолели много трудностей и всё-таки сумели создать семью, но вскоре Али погибает, оставив Нино с трёхлетней дочерью… Возле памятника всегда толпы туристов, молодые люди делают парные селфи. Изображение Нино и Али растиражировано на тысячах магнитиков, декоративных тарелок и пляжных сумок.

Теперь мы идём на площадь Пьяцца. Собственно, «пьяцца» по-итальянски и означает «площадь», так что получилось немного тавтологии. Но это неважно. Важно, что этот новострой очень точно и с хорошим вкусом передаёт ауру итальянского центра города: дома в итальянском стиле, образующие каре, стилизованная под старину высокая башня с часами,

 кафешки со столиками под зонтами… И в самом центре – большая симпатичная мозаика, изображающая пять языческих богинь. В общем спутать с Италией – проще простого.

Недалеко от Пьяццы находится главная мечеть Батуми – Орта Джаме. На теме ислама в Батуми следует остановиться подробнее. Батуми – центр Аджарской автономии. Но аджарцы – это не другой народ Грузии. Это религиозное меньшинство – грузины-мусульмане. Их в Аджарии около 30% (примерно столько же было абхазцев в другой автономии Грузии, Абхазии, пока в ходе гражданской войны этнический состав кардинально не изменился). Ну да, Грузия сотни лет находилась под турецким владычеством, и не все смогли сохранить религию предков.

Но вернёмся к мечети. Хоть она и главная, но достаточно маленькая и невзрачная. Да ещё и со всех сторон окружена близко расположенными домами, так что разглядеть её снаружи почти невозможно, только невысокий минарет.

Отсюда мы совершаем длинный переход к центральному рынку Батуми с названием Бони. Из-за своего кавказского колорита он является обязательным для посещения туристами.

Первым делом мы проходим через участок, где продают живых животных: кроликов, кур, индюков и цесарок. Уж не знаю, кем мы выглядели в глазах продавцов, но торговки активно пытались впарить нам своих питомцев. Но я уже достаточно сентиментален, чтобы организовать забой, а разведение кур уж точно не входит в наши планы, так что мы вежливо отказались.

Потом мы оказались на основной части рынка. Огромные развалы овощей, фруктов, мяса и приправ. И почти у каждого продавца выставлен ряд пластиковых бутылок всех размеров вплоть до десятилитровых, заполненных винами и чачей. Продегустировать алкоголь зовут все. В отличие от арабских торгашей, местные не считают, что если ты проявил хоть минимальный интерес к их товарам, то уже обязан купить. Бесплатно дегустировать можно до потери пульса и проблесков сознания, и при этом продавец не обидится, если у него ничего не купишь. Вино дешёвое: от пяти до двенадцати лари за литр (3 лари = 1 евро), по вкусу и качеству может сильно различаться. Надо пробовать. И если покупать, то бутылку, из которой дегустировал. Иначе хитрые продавцы могут подсунуть какое-нибудь неходовое фуфло.

Мы купили на рынке местные деликатесы: пастилу и чурчхелу. Их выбор огромен. На вкус все хороши. Для такого натурального продукта цены вполне приличные: средняя чурчхела стоит 2,5 – 3 лари. На текущую еду купили помидоры и интересные огурцы: сантиметров двадцать в длину, бледно-зелёные и гладкие. «Сорт Шуша, самые лучшие в Грузии», - объявил нам продавец и мамой поклялся, что и помидоры, и огурцы вкуснее не бывают (спойлер: не обманул! Таких вкусных помидоров и огурцов мы или давно, или никогда не пробовали). Цена порядка трёх лари за килограмм.

Удивило, что здесь можно купить домашний табак на вес. Я не курильщик, но с удовольствием понюхал с разрешения продавца ароматный товар прямо из солидного джутового мешка.

От рынка возвращаемся в центр по большой длинной улице с нечитаемым грузинским названием. Собственно, рынок выплеснулся на эту улицу. Пройти по тротуару достаточно сложно, поскольку с обеих сторон разложили свои товары торговцы. Продают всё: приправы, овощи, фрукты, домашнее вино, товары для школы, самодельную глиняную посуду, сувениры, домашние цветы, но больше всего – дешёвые пластмассовые изделия из Китая и турецкую одежду. Мало что заинтересовало нас, только овощи и фрукты, которые здесь ощутимо дешевле, чем в Бони.

С этой улицы мы свернули направо и попали в главный православный храм города: церковь Богоматери. Внутри темно и неинтересно. Недалеко находится небольшая армянская церковь. Она посветлее и оригинальнее. Там, в отличие от православных храмов, стоят скамейки для молящихся, а лики святых на настенных росписях более естественные, очеловеченные. Примерно там же расположена и синагога, но снаружи она ничем не примечательна, а внутрь мы, естественно, попасть не смогли.

Это было уже время обеда, и мы решили попробовать что-нибудь из местной кухни. А что самое аджарское в Аджарии? Конечно же, хачапури. Интернет подсказал, что лучшее хачапури в Батуми делают в ресторане «Лагуна». Туда мы и направились. Готовят там быстро, и горячее хачапури с ещё шкворчащими аджарским сыром и яичком сверху уже пленяет нас своим видом и запахом. А на вкус оно ещё лучше! Сто́ит это удовольствие 12 лари, по европейским меркам – за спасибо.

Следущее утро выдалось дождливым. Мы даже не пошли купаться перед завтраком. Про дальние экскурсии не могло быть и речи, но постепенно дождь ослабел настолько, что мы рискнули выйти в город, точнее, в его новую часть, где небоскрёбы, крупные супермаркеты и современные парки. 

В супермаркетах мы покупали в основном еду для текущих целей. Овощи и фрукты здесь дешевле, чем в Европе, иногда довольно существенно; очень вкусный хлеб – тоже. Молочные продукты примерно по европейским ценам. Много импортной еды из Турции, Украины и России. А вот всё импортированное из Европы очень дорогое.

Знаменитые грузинские сыры в принципе неплохие, но в большинстве случаев на мой вкус излишне солёные. Поэтому я старался пить (или есть) мацони – что-то среднее между густым йогуртом без добавок и сметаной.

Для души мы купили местное игристое Teliani Valley brut примерно за пять евро. Если честно, вино пока не дотягивает до уровня хороших европейских игристых. Возможно, другие марки были бы более подходящими, но попробовать все сорта даже только игристых совсем нереально.

В новом городе мы пытались найти какое-нибудь турагентство, которое предложило бы интересные экскурсии. Странно, но эта попытка провалилась. Единственное заведение, в которое удалось попасть и которое делает экскурсии, не смогло нас обслужить, поскольку ответственная сотрудница «вышла на пять минут, и когда вернётся - неизвестно».

Можно, конечно, заказать поездку у бесчисленных Георгиев, Вахтангов и дядь Миш, которые заполонили Батумский бульвар и прилегающие улицы. Они предлагают любые экскурсии на ваш вкус и относительно недорого; но кому предъявлять претензии, если что-то пойдёт не так? Никаких гарантий уличные торговцы предоставить не могут, только «мамой клянусь».

На обед мы захотели хинкали. Интернет посоветовал ресторан Kiziki. Мясные хинкали там по цене 1,50 – 1,80 лари за штуку, сырные и грибные дешевле. Ждать пришлось недолго… Боже ж мой, какое это объедение! Берёшь «пельмешку» за хвостик и откусываешь немного от теста. Из образовавшейся дырочки медленно высасываешь густой ароматный мясной бульон с божественным привкусом кинзы. Когда жидкости в хинкали не осталось, начинаешь есть её всю. Нежное тесто и сочное мяско такие вкусные, что жалко проглатывать. Хочется оставить их на языке и наслаждаться ими вечно. В общем, хинкали в Грузии – кулинарная рекомендация #1.

Дома я попробовал поискать экскурсии из Батуми в интернете. Сделал несколько запросов на завтрашний день. В основном были отказы. Но когда уже собирался спать, внезапно получил ответ, что на завтра в шесть утра есть места на экскурсию в турецкий город Трабзон. 56 долларов с человека. Но отправление из нового города, до которого час ходьбы, транспорт в это время ещё не ходит… Проблемка!..

- А вы где живёте? - спросила меня собеседница.

- На Шота Руставели, 10.

- А, так мы можем забрать вас, если хотите.

- Конечно, хотим!

Итак, Трабзон!

Встали очень рано, позавтракали. Полшестого стояли на остановке возле дома. За нами заехал микроавтобус с молчаливым (!) грузином и довёз нас до нового города. Там мы пересели в другой микроавтобус, подождали немного, пока все соберутся, и тронулись.

Наша гид представилась как Наталья. Вообще-то она работает учителем истории в двух школах, но летом (а каникулы в Грузии до 15 сентября) подрабатывает гидом. Пока ехали до границы (примерно полчаса), она рассказала план поездки и немного истории. Регион, куда мы едем, с его административным центром Трабзон – это исторически грузинские территории. Ещё чуть больше ста лет назад основное население здесь было грузинское, точнее лазское (лазы – этническая группа грузин, как и сваны или мингрелы), в приморских частях – греческое, и лишь в небольшом количестве тут проживали турки. Бо́льшая часть региона вообще принадлежала Российской империи после Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. После Первой мировой войны и последовавшей за ней Греко-турецкой войны все греки из турецкой части были высланы в Грецию либо бежали в Россию, а лазы подверглись насильственной ассимиляции, их заставляли перенимать турецкий язык и обращаться в ислам. Но самый больной удар для молодого Грузинского государства был нанесён Советской Россией. Сначала Красная армия оккупировала страну, а затем большевики подарили бо́льшую часть Аджарии, включая Карс, Турции в обмен на взаимное признание и установление дипломатических отношений. Разделёнными оказались тысячи семей. Судьба тех, кто остался на другой стороне была незавидна: принятие ислама, турецкого языка и даже изменение грузинских имён и фамилий на турецкий манер. Спустя десятки лет от бывшего лазского населения почти ничего не осталось. Родной язык знают лишь старики в глухих деревнях, остальные уже считают себя турками.

Между тем, мы подъехали к деревне Сарпи, которая расположена непосредственно на границе. Такое ощущение, что вся деревня сейчас существует и процветает как раз благодаря этой границе. Жилых домов просто не видно за бесчисленными будками со сверкающими всеми цветами радуги табло, предлагающими обмен валюты и любые страховки. Среди них местами попадаются круглосуточные закусочные.

Проход границы занял примерно полчаса. Говорят, можно пройти и за десять минут, и за два часа. В нашем случае основным тормозом являлась очередь из сварливых и склочных челночниц. К счастью, их агрессивность и ужасная брань предназначались только для друг друга, но не для обычных туристов.

Итак, через полчаса мы стояли на турецкой части той же самой деревни, которая здесь носит название Сарп. Через несколько минут подъехал наш микроавтобус, из которого исчезли розданные нам Натальей бутылки с водой. «Турецкие пограничники здесь – ненормальные, воруют всё, что туристы не забирают с собой»

Теперь нам предстоял двухэтапный трёхчасовой пробег до Трабзона. Примерно на полпути у нас посещение горного озера Узунгёль. До него короткая остановка на заправку. Магазинчик при заправке не содержал ничего интересного. Но со смотровой площадки поблизости открывались неплохие виды на Чёрное море.

Вскоре после заправки мы свернули налево в горы. В этих местах все склоны покрыты чайными плантациями, на которых копошились люди. Наталья сказала, что в Турции чай собирают в течение всего тёплого сезона, но на самом деле в этих краях хороший чай бывает только в мае и августе. Именно в эти месяцы происходит сбор урожая в Грузии.

«Но для себя самой я собираю чай на своём участке только в мае, поскольку августовский чай мне не нравится», - поделилась с нами Наталья.

Озеро Узунгёль (в переводе с турецкого «длинное озеро») – на самом деле чрезвычайно живописное. Находится в обрамлении высоких, покрытых густыми непроходимыми хвойными лесами гор. Сначала мы подъехали на смотровую площадку, находящуюся на высоте 200 метров над озером. Оттуда открывались самые роскошные виды на Узунгёль и горы.

 Для самых отпетых инстаграмщиков были установлены качели, и за какие-то копейки можно было сделать снимок «Я качаюсь на двухсотметровой высоте над Узунгёлем».

Я обратил внимание, что на площадке помимо турецкого флага висит флаг непризнанного Северного Кипра. Спрашиваю Наталью: причём здесь Северный Кипр?

- В наших краях так принято, что если к тебе приезжают с добрыми намерениями зарубежные гости, то хозяева вывешивают в их честь их флаг. Поэтому в Грузии вы видите много флагов европейских, арабских и других стран. Но одного флага у нас не будет или очень долго, или никогда – российского. И для этого у нас есть серьёзные основания, - Наталья оказалась очень политически мотивированным человеком.

Я подумал, что наши русскоязычные спутники ввяжутся в дискуссию, начнут с жаром отстаивать честь своей страны… Но на удивление, все молча восприняли эту информацию. Со временем стало ясно, почему. Абсолютное большинство попутчиков были белорусами, политикой не интересовавшимися. Только один из них в доверительном разговоре с нами горько сообщил, что «Беларусь – волшебная страна, но измученная одним тараканом, от которого не знаем, как избавиться». Наговорил и ещё много чего, что впрочем к теме настоящего повествования не относится.

Была ещё пара из России, молодая девушка и её мать, откуда-то с Дальнего Востока. Муж девушки с объявлением мобилизации сразу уехал в Грузию, а сама она только год назад. Сейчас к ним в гости приехала мама.

И была ещё одна таинственная молодая женщина, крашеная блондинка. Она ни с кем не контактировала, просто сидела одна сзади и молчала. Лишь в самый последний момент, когда мы возвращались назад, я увидел на границе у неё в руках тёмно-синий паспорт с тризубом.

После смотровой площадки мы спустились к самому озеру. Вид сверху был всё же лучше. А тут вроде тоже красиво, но уж больно цивилизованно: толпы людей, причём очень много арабов, магазинчики и кебабные в деревянных домиках… На набережной играла громкая арабская музыка, и несколько женщин в хиджабах весело отплясывали со своими детьми в полухороводе. Мы походили там минут двадцать, поснимали и вернулись к нашему Мерседесу.

Ещё час с лишним езды мимо чайных плантаций и небольших приморских городков, и мы въехали в Трабзон. Наталья, очень антитурецки настроенная, сказала, что в истории Турции нет ничего интересного (разумеется, кроме фактов геноцида христиан, греков и лазов), так что рассказывать ей нечего. Поэтому я изложу то, что сам знал о Трабзоне и ради чего туда поехал.

Бо́льшую часть своей истории Трабзон носил название Трапезунд, и был последовательно древнегреческой колонией, древнеримским городом, византийской крепостью и даже столицей целой империи, Трапезундской, как можно догадаться. Название города происходит от греческого слова «трапези» - «стол», и связано с тем, что первые поселения были организованы на холме, имеющем форму стола. К слову, от этого «трапези» происходят современные русские слова «трапеция» (четырёхугольник в форме столика), «трапеза» (застолье), а та же самая «трапеза», но в новогреческом языке, как наверняка помнят те, кто ездил в Грецию, обозначает «банк» (изначально столик у денежного менялы на рынке).

Итак, город основали древнегреческие колонисты в 8-м веке до н.э., т.е. задолго до основания Рима. Но вплоть до развала Византийской империи Трапезунд был лишь пристанищем для рыбаков, черноморских пиратов и проходным двором для всяких завоевателей.

Когда же Константинополь захватили крестоносцы во время 4-го похода, выпавшую корону «вечной» Римской империи подхватили местные князьки Комнины, ставшие неожиданно для самих себя наследниками великих Цезаря и Октавиана Августа. Знал бы Цезарь, где, в какой глуши будет издыхать основанная им колоссальная империя! Разумеется, в Трапезундской империи уже никто не говорил на латыни; знать предпочитала греческий, а простой люд – лазский, т.е. грузинский.

Ещё двести лет Трапезундские императоры умудрялись сохранять настоящую или относительную независимость от подлинных акул Малой Азии: внезапно возродившегося Константинополя, Грузинского царства, вездесущих генуэзцев и прежде всего – от турок-османов. Где подкупом, где земным поклоном, где выдачей в брак за соседей своих дочерей они растянули «удовольствие» своей самостоятельности ещё на пару веков, пережили на несколько лет окончательное взятие Царьграда турками и, совсем обескровленные, наконец покорились этим туркам. Для особо увлечённых историей сообщу, что последний формальный осколок Римской и Трапезундской империй, небольшая крепость Феодоро на южном берегу Крыма с окружающими деревнями, в которых жили немецкоговорящие готы, возглавляемые деспотом, пал ещё через несколько лет. Хотя… известно же, что захвативший Константинополь султан Мехмед II объявил себя на этом основании наследником римских императоров… Если исходить из его логики, то Древний Рим жив до сих пор, и находится в Анталии, Сиде, Бодруме и Стамбуле!

Но хватит истории. В Трабзоне мы первым делом приехали к местному Аквариуму. Мы в своей жизни посетили уже лучшие океанариумы мира, поэтому решили не портить впечатления местечковым Аквариумом, и отведённые сорок минут использовали для обеда, т.е. для трапезы.

Потом мы посмотрели на панораму местности со смотровой площадки. Современный провинциальный город, глазу зацепиться не за что, только несколько сот метров крепостной стены да большая строящаяся мечеть в центре. Посмотрели и поехали к бывшей главной церкви Трапезундской империи, а нынче мечети Айя-Софья. В отличие от своей стамбульской тёзки эта древняя церковь-мечеть совсем небольшая, примерно как ДК в райцентре. История её полна метаморфоз: сначала турки переделали её в мечеть (но что удивительно, не пристроили минаретов), потом при Кемале Ататюрке превратили в музей и даже освободили от штукатурки старые замазанные христианские настенные росписи; наконец, в последние годы снова отдали мусульманам, а открытые росписи оставили только в боковых помещениях, а на куполе стыдливо прикрыли белыми зонтами, да ещё и закрепили наверху мощные лампы, которые слепят тех, кто хотел бы посмотреть хоть краешки этих фресок из отдалённых углов храма. Надо ли говорить, что даже на открытых для обозрения картинах лики святых стёрты до штукатурки ещё в старину, ибо низзя! Харам!

Во дворе мечети пара парней (в хорошем смысле) наладила бизнес по фотографированию туристов с попугаем ара. Впрочем, казалось, что ара был третьим полноправным участником предприятия, поскольку при отсутствии клиентов ему позволялось совершенно свободно передвигаться и заниматься своими делами. В это время ара деловито гулял по парапету и приставал к прохожим.

Теперь мы отправились в центр, так называемый Мейдан, где нам предоставили полтора часа на прогулки и шоппинг на пешеходных улочках. Там было какое-то столпотворение! Тысячи людей сновали между бесчисленными магазинами, кафе, обменниками, салонами и ателье. Мы решили всё-таки поменять там совсем немного валюты на всякий случай, и должны сказать, что курс там лучше чем на границе, в Сапри. Но пока в этой толчее ничего не купили, кроме миндального пирожного, сладкой плюшки и двух шариков мороженого.

Стал накрапывать дождь, но, к счастью, вскоре нас забрал наш Мерседес и отвёз к торговому центру Форум. Это самый обычный торговый центр, который есть в любом крупном или среднем городе. Но с поправкой на некоторые особые турецкие цены. Мы, например, купили кое-что очень дешёвое из постельного белья, а наш белорусский попутчик, ненавидящий тараканов, радовался, что нашёл для жены «дешёвые джинсы Ливайс всего за 70 долларов!» Мы скромно умолчали, сколько такие джинсы стоят у нас, чтобы его не расстраивать.

В этом же Форуме находится супермаркет Migros. Вот тут-то мы увидели, насколько дёшевы самые популярные продукты в Турции: обалденные помидоры по 15 евроцентов, хлеб-лаваш (очень вкусный) по 20, черноморская скумбрия по 1,5 евро! Всё это в разы дешевле, чем у нас. Не так существенно, но всё же ниже цены на турецкие товары для гигиены и, разумеется, на одежду и постельные принадлежности. Важное уточнение: на турецкие! Потому что всё импортное там очень доро�