Песок и соль Варзане, а также Язд, где жил Алладин

Сергей Страна:Иран
Время отдыха: Дата вылета май 2019

Дата23.07.19 Хороший отзыв1 Ответов 1 Просмотрели100

ВАРЗАНЕ. От Исфахана до пустыни ехать оказалось не так далеко. По дороге удивляют высокие, но приземистые (пузатые) башни. Это местная фишка — не маяк, не крепость, не минарет, а голубятня! Кабутар-хан (голубятни) строили в 16–17 вв из саманного кирпича, диаметром 10-20 м и высотой до 18 м, внутри наклонных стен в шахматном порядке делали квадратные выемки, где птицы вили гнезда, до 25 000 голубей зараз. Птички кушали и усердно какали, а помет падал в центр башни, раз в год его собирали, как удобрение для бесплодных полей. В башне было тепло и уютно: ни хищные птицы, ни змеи не беспокоили сидельцев, птички чувствовали себя отлично и перевыполняли план по намету помета. Сейчас башни уже не нужны, одна музейно-показательная башня находится в Варзане. Почему-то вспомнилось, как на другом континенте — в Южной Америке, на островах Балестос, живут миллионы птиц и делают тоже самое, что персидские голуби, но на свежем воздухе. До сей поры раз в год там собирают 10 тыс. тонн гуано и продают американцам.

 
 

Старая часть города удивляет — бесконечные глиняные дувалы формируют кривые и узкие улицы со множеством поворотов, видна полуразрушенная, но действующая мечеть. Наше пристанище на одну ночь — гест Negar traditional guest house слегка шокировал — снаружи полуразваленное строение, хотя изнутри все более-менее пристойно. Однако, беспокоит запах коровьего помета, разгадка проста — в состав штукатурки входит коровье дерьмо, именно оно и подванивает. Местный колорит, понимаешь! Вид со второго этажа тоже шокирует — саманные крыши и развалины глиняных домов простираются во все стороны. В отличие от других городов, женщины здесь ходят в белых развевающихся одеяниях, встретишь такую ночью — с привидением можно спутать.

 
 

Вечером отправились в пустыню Varzaneh Desert, столь высоких дюн, как здесь, я никогда еще в природе не видел. Настоящие горы с острым гребнями, с которых ветер сдувает песчаную поземку. Первая аттракция — катание на джипах, в январе в Дубаях уже катался по дюнам, но не «вставило». Здесь же райд намного экстремальнее: во-первых, джип открытый, во-вторых, доны на порядок выше, а в-третьих, катание намного опаснее: склоны дюн очень круты, градусов 45 к горизонту. Джипер по наклонной плоскости устремляется к островерхой вершине, а когда кажется, что сейчас машина перевернется через борт и кувырком полетит к подножию, водила резко выворачивает руль и устремляется вниз с крутого склона. Адреналин и восторг кипят в жилах, я даже снимать не смог на ходу! Или же авто поднимается вверх к острой кромке дюны, переваливается через нее, едва не садясь на брюхо, а там под колесами крутейший спуск — почти бездна. По нему джипер быстро скатывается с вершины, к ужасу и вящему удовольствию туристов. Кто вскрикивает, кто замирает от ужаса, вцепившись в поручни, кто матерится — веселье и радость не покидают пассажиров до конца маршрута.

 
 

Песок мягкий и теплый, склоны покрыты песчаными «волнами». Ноги глубоко проваливаются в теплый песок, оставляя неглубокие ямки — к утру от них не останется и следа — ветер. Сидел бы и сидел, только солнце быстро садится: закат мы встретили на вершине высоченной дюны, сказать, что сансет восхитил, не могу. После заката отдельные смельчаки решили «полетать» на канопи, даже моя жена сподобилась — по сравнению с Коста-Рикой абсолютно не страшно. Некоторые покатались на верблюдах, ну, а потом начался «развод» на деньги. После долгого скандала часть суммы отбили, но не всю, а на улице стемнело. Ночное небо, зажглись звезды, фыркают верблюды, крошечная группа туристов топчется на песке в лощине, окруженной высокими дюнами, едва угадывающимися в темноте. Прямо посреди пустыни Ира стала рассчитываться по карточке, и тут ее чуть не «кинули» по-крупному. Итоговая цифра была 1, 8 млн. риалов, подлый погонщик набрал на табло терминала 18 млн, т. е. в 10 раз больше! Хорошо, что у Иры глаза оказались зоркие.

 
 

Вечером очень душевно посидели на дощатых топчанах-диванах во внутреннем дворе геста, задумчиво покурили кальян, не спеша испили чаю — иранские реалии быстро затягивают. И встретились с другой русской группой — наши туристы в Иране есть! У их девушки был ДР, местные устроили национальные танцы под там-там, и торт подогнали, даже нам по кусочку досталось. Хозяева геста очень удивились сразу двум группам из России — все-таки, наши здесь редкость.

 

Новое утро — новые приключения: мчимся на солончак/ соленое озеро Varzaneh Salt Lake. Сначала за окнами мелькает пустынная степь, потом появляются дюны, вырастающие до размеров гор, а уж затем возникает кочковатая равнина, покрытая белыми пятнами, похожими на лед. Машина остановилась у самого берега бескрайнего белого «озера». Вся поверхность до горизонта — сплошная белая пустыня, а под тонкой белоснежной корочкой — грязь. Туда легко провалиться, что я и сделал, измазав сандалету липкой грязью, хорошо, что неглубоко там. Местами на поверхности тончайший слой воды; кристаллы соли похрустывают под ногами — сюрреалистичный пейзаж. Соль собирают и машинами вывозят в город, но один грузовик валяется на боку в канаве — что-то пошло не так.

От ослепительной белизны ломит глаза, хочется одеть темные очки, но, если правильно встать, получаются классные снимки с отражениями в соленой рапе. Я не был в Боливии на солончаке Уюни, но видел фото — очень похоже. Зачетное место, посетить солончак обязательно.

 
 
 
 

На обратном пути остановились на фотосессию в песчаных дюнах — если вечером песочек сохранял приятное тепло, то днем он раскален, как на сковородке. Жена скинула тапки и побежала на место локации, обратно она бежала, как ужаленная — пятки жгло огнем. А спасение простое: не стой прям на поверхности, а закопайся ногами чуть глубже, там комфортно.

 
 

Финальный заезд в пустыне — визит к быку, который тягает воду из колодца. Сейчас с водой здесь все ОК, а раньше её доставали из глубоких колодцев. Для тупой и тяжелой работы приспособили бессловесных быков: бездонный колодец, шкив и канаты. Бык тянет канат, перекинутый через шкив, вода из колодца поднимается на поверхность и выливается в желоб. Раньше таких быков было много, сейчас остался один, второго только учат на смену ветерану. Бедная животина знает своего погонщика и работает только под его пение — такая вот механизация. Несчастное животное, почти из анекдота: «в колхозе лошадь работала лучше всех, но председателем так и не стала….»

 

Пустыня так нас поразила, что жена забыла в гесте свое пальто(((Быть может, это знак, что надо вернуться?

ЯЗД (Йезд) — до него добрались быстро, и разместились в Vali traditional hotelпожалуй, самом неоднозначном отеле нашего путешествия. Расположение — центрее некуда, антураж — куда уж аутентичнее и стариннее, а вот проживание… Отель заявлен, как музей, и это правда. Он расположился в старинном здании, напоминающем караван-сарай или дом-дворец очень богатого купца. Традиционно неприметный вход, извилистые коридоры, внутренние дворики, и выход в огромный внутренний двор, укрытый куполом. По периметру двора разместились отельные номера, а в самом дворе — ресторан, и это главная проблема, ибо народ там тусуется до часу ночи. Номера имеют окна-витражи только в ресторан, а там до поздней ночи базарит народ. Открыл окно — в паре метров от твоей кровати сидят люди, пьют чай, ржут и жуют. Закрыл окно — стало тише, но духота невероятная; кондей есть, но прямо над головой — сдувает. Часть номеров расположена под землей, это вообще кошмар. А вот завтраки в отеле восхитительны, даже халву дают, но ночевка — настоящая пытка в отсутствии свежего воздуха. Категорически не рекомендую ночевать в этом отеле — с утра мучала сильная головная боль от недостатка кислорода.

Центральная площадь Амир Шахмак совсем рядом, там комплекс религиозных зданий, базар, множество магазинов, фонтаны. Сразу приковывает взгляд трёхэтажное Хоссейние — ритуальное здание (такийе) относящееся к периоду правления Тимуридов, для молитв и скорби по имаму Хусейну, внуку пророка Мухаммеда.

 

Пройдя налево по оживленной улице, увидим два высоченных минарета с вратами, удивляет диссонанс их колоссальной высоты и мизерной толщины сооружения, как они выстояли столько веков при местных землетрясениях? Это врата в необычно украшенную изразцами Rozeh Mohamadieh Mosque. Все первые этажи по проспекту Имама — сплошной ряд лавочек, торгующих всякой всячиной, начиная от чая /специй и кончая соками (очень вкусными и дешевыми), сладостями и золотом. Пройти мимо, не заглянув, не получится. Через сто метров дальше — на перекрестке Шохада высоченная башня с часами, а налево от неё вид на главную Джума мечеть (Соборная пятничная мечеть), ее миновать никак нельзя, это самая высокая мечеть страны.

 
 
 
 
 

Если, не доходя Джума мечети, свернуть направо к мечети-мавзолею Seyed Rokh Addin, то уже через минуту окажешься в хитросплетении древних переулков. Еще через 50 м слева на площади перед мечетью Сайеда Рокн-ад-Дина — магазин ковров Фазели с изумительной смотровой площадкой (бесплатной!), с которой открывается потрясающий вид на главную Джума мечеть и невероятную панораму глиняного города, с торчащими там и сям глиняными куполами. Центральная часть города, построена исключительно из глиняных кирпичей, она сохранилась в неприкосновенности со времен седой старины. Сам город восхитителен, в моем рейтинге занял почетное Первое место. В старом городе есть кафешки на крышах, там можно не только поесть и испить вкусного чая, но и виды оттуда отличные — заглянуть обязательно! Вновь нырнем в тень бесконечных терракотовых дувалов, углубляясь в узкие переулки, делая бесконечные повороты в никуда — это все центр Язда.

 
 
 

Полное ощущение, что попал в заколдованный и зачарованный сказочный город и идешь по следам Алладина. Если без навигатора, то через пять-шесть поворотов можно легко заблудится и кричать: «Замуровали, демоны!!!» Думаю, все читали сказку об Алладине, теперь я абсолютно уверен, он жил именно в Язде! Как сейчас помню картинку из фильма, как Алладин под мертвящим светом Луны ходил по кривым улицам загадочного города, где нет ни единой души. Под луной я по улицам не ходил, но рано утром прогулялся — ощущения незабываемые. Все помнят, что фабула сказки об Алладине в волшебной лампе, в которой жил джин. Всю свою жизнь я был уверен, что это абсолютный вымысел. Но… оказался категорически не прав: Джины — это абсолютная реальность и живут они именно в Иране. Потому, местные не рекомендуют покупать старые лампы, ибо никто не знает, какую сущность ты приобретешь вместе с ней, между прочим, Джин может жить даже в перстне! В них можно верить, а можно не верить, но в случае неподобающего скепсиса, Джин всегда найдет возможность и случай подкинуть скептику несколько очень неприятных пакостей.

 
 
 
 

Еще одна примечательная фишка города — башни-БАДГИРЫ (ветроловы), по сути, это старинные кондиционеры. Воздух, двигаясь мимо башни-ветролова, попадает в ее шахту и опускается вниз, а там бассейн. Охлаждаясь, поток разделяется — холодный воздух остается в доме, а горячий уходит вверх по шахте в другом конце дома. В богатых домах сохранилось множество бадгиров, но они все нерабочие, а декоративные. Кроме кондеев, у древних персов были и свои холодильники АБ АНБАР — опять же глиняные конические льдохранилища с бадгирами. Лед запасали с зимы, и он обеспечивал холод на долгие месяцы. В старом городе сохранилось несколько отличных образчиков этих холодильников.

Бадгиров в городе много, но Царь-Бадгир — один. Поодаль от Пятничной мечети раскинулся красивый сад Доулат-Абад — бывшая резиденция Карим Хана Занда. С конца 18в здесь в окружении сосен и фруктовых садов стоит дворец, и тут же возвышается самый высокий в Иране бадгир (33 м). Как мне показалось, он действующий, ибо внизу ощутимо чувствуется свежий ветерок, несмотря на жару вокруг — еще одна точка, которую нельзя миновать.

 
 
 

Язд славится не только бадгирами и ледниками, есть в нем еще одна изюминка — это реальный центр религии зороастризма, причем не в далеком прошлом, а вполне себе в реальном настоящем. Зороастрийцы-огнепоклонники живут здесь и сегодня, в городе есть их храм огня, а на окраине стоят Башни молчания — свидетели совершенно диких, на наш взгляд, ритуалов. Огнепоклонники не хоронили своих мертвецов в земле, чтобы не осквернить эту стихию, не бросали их в воду, чтобы не отравить ее, тем более, не сжигали в огне, чтобы не оскорбить верховное божество. Они придумали странный и дикий ритуал захоронения — на вершине высоких холмов строили башни с открытой площадкой, куда клали трупы. Там их до косточек объедали хищные птицы, а уж костяшки можно было упокоить среди камней. На окраине Язда живописно стоят на холмах две башни Молчания — мужская и женская. Поднявшись наверх, особого трагизма почему-то не почувствовал, что странно, ведь последние ритуалы «захоронений» проходили здесь всего 50–60 лет назад. А панорама города сверху открывается замечательная, у подножия стоят несколько древних построек и ледник Ан анбар (интересно, для чего это?!?).

 
 


Фотографии


Комментарии

Другие отзывы об отдыхе в Иране

Шираз и кровавое озеро — финал персидской сказки
Сергей  Сергей   Иран   Дата вылета  май 2019
ШИРАЗ. Эх, хороший городок Язд, но надо ехать дальше — впереди самый длинный перегон в 440 км, его преодолели за 5,5 часов. По пути в Шираз, проскочили в древний Персеполис, но попасть в&n...
Читать далее

Дата 20.08.19 Хороший отзыв1 Ответов1 Просмотрели446

Дворец Голестан — уголок персидской сказки в Тегеране
Павел Щербань  Павел Щербань   Иран   Дата вылета  февраль 2019
Когда летишь в столицу страны, которая занимает территорию Древней Персии, в голове возникают исключительно картинки восточных сказок. Кажется, буквально выйдя за территорию аэропорта, ты непременно попадешь на одну из страниц "1000 и одной ночи". Но...
Читать далее

Дата 11.10.19 Хороший отзыв0 Ответов1 Просмотрели343

Kourosh Complex — лучший ТРК в Тегеране
В целом, Тегеран не производил впечатления ультрасовременного города с небоскребами из стекла и бетона. Но, как оказалось, в нем есть очень современные торгово-развлекательные комплексы, и лучший, по признанию многих источников информации, из них нос...
Читать далее

Дата 16.10.19 Хороший отзыв0 Ответов1 Просмотрели286

Легендарные Сузы и что осталось от дворца Дария
Сузы — легендарный город! Уже с 3 тысячелетия до нашей эры от носил столичный статус. Царства сменялись, чередой проходили цари и династии, но вплоть аж до 7 века нашей эры Сузы был важнейшим городом в регионе, который сейчас занимает провинция...
Читать далее

Дата 27.01.20 Хороший отзыв0 Ответов1 Просмотрели204

Музей Сузы — что осталось от великого наследия
Павел Щербань  Павел Щербань   Иран   Дата вылета  апрель 2019
На месте, где некогда находился легендарный город Сузы на самом деле мало что осталось... ... как мы можем убедиться из фото в материале Легендарные Сузы и что осталось от дворца Дария, только фундаменты и самые крупные, но не самые со...
Читать далее

Дата 10.02.20 Хороший отзыв0 Ответов1 Просмотрели116

Отзывы туристов