Имперская роскошь Исфахана

Сергей Страна: Иран
Время отдыха: Дата вылета май 2019

Дата25.06.19 Хороший отзыв0 Ответов 0 Просмотрели143

начало истории Долгий путь в Персию

Чарующие будни персидских городов

ИСФАХАН — сутки первые. К вечеру прибыли в Исфахан, и вновь разрыв шаблона: я думал, это маленький заштатный городишко, а в нем то проживает 5 млн человек и есть новенькое метро!

Сегодня Исфахан — это третий по величине город Ирана, а 16в при Аббасе Великом он стал столицей Сефевидов, тут то и наступил золотой век имперского города. Парки, библиотеки, мечети и дворцы изумляли европейцев, даже Афанасий Никитин заглянул сюда. Персы называли город Нисф-е-Джахан, что означает «половина мира», типа, если увидел Исфахан, считай, половину мира повидал. Там проживала уйма народа, даже по сегодняшним масштабам — 600 тысяч, было 163 мечети и 48 медресе.

В приличном Parsian Suite Hotel предстояло провести две ночи, причем, расположился он прямо на берегу реки Заяндерут напротив знаменитого моста Си-о-се-поль (мост 33 арок или Аллаверди хана), именно его больше всего знают туристы. Но главная речная жемчужина города — это мост Хаджу, расположенный в паре км правее. Он короче Си-о-се, но выглядит более колоритно, на первом этаже есть кафе. Вечером оба моста красиво подсвечивают, мы долго гуляли пешком по набережной между мостов, ноги потом отваливались от усталости. Как выяснилось, нам очень повезло — река была заполнена водой, пусть желтой, и неглубокой, но так бывает не всегда. Порой, перед туристами предстает безводное иссушенное русло: душераздирающее зрелище — я видел фото.

Рассматривая свои фото, родились строфы:

Стоял на берегу чужой реки.

Средь желтых струй бурливого потока,

Искал я суть, и жизни, и порока,

Но не найти мне суть времен,

Ведь, нет для нас пророка,

Что вижу, то пою,

И буду делать так до самого до срока…

Перейдя через мост Си-о-се-поль, легко попасть на большой торговый бульвар Чахар Баг. Здесь впервые мы столкнулись с приметами неблагополучия — увидели нищих, как говорят, они появились совсем недавно, причем, в основном это не иранцы, а приезжие. Как сказала гид, подавать нищим денег не нужно — это понаехавшие бездельники. Работающие иранцы в последнее время собирают реально бедным людям одежду и еду и передают ее через мечети. На бульваре справа находится самый старый отель города — «Hotel Abbasi», он имеет 320-летнюю историю, начиная со времен шаха Султан Хоссейна, последнего из династии Сефевидов. Он построил его в качестве караван-сарая и посвятил своей матери, назвав Мадар-шах караван-сарай (Караван-сарай матери шаха). Отель восхищает персидским колоритом и роскошью, в него может войти любой турист и посидеть во внутреннем дворе за чашечкой чая со сладостями, или заказать горячую еду, наслаждаясь прохладой фонтанчиков.

Находясь в современном центре, трудно понять, в какой ты стране, быть может Франция? Только множество мечетей, да женщины в платках напоминают, что среда исламская, а остальное, как в Европе. Если двигаться дальше по бульвару, то опять же справа расположен летний дворец Хашт-Бехешт с большим фонтаном перед ним. Ничего особенного, но заглянуть и полюбоваться необычной росписью сводов, вполне можно. Чуть дальше огромный, но изящный и воздушный дворец 17в Чехель-Сотун с великолепными батальными картинами внутри, на которых показан быт и битвы персидских ханов. Хитрые персы называют это монументальное сооружение дворцом 40 колонн, хотя, по факту колонн всего 20; недостающая двадцатка отражается в водах бассейна. Здесь же проходила умильная фотосессия детсадовских детишек — непоседливых крохотуль-девочек в ярко-желтых национальных одеждах никак не могли рассадить на ступеньках.

Отсюда рукой подать до главной и парадной площади города Накш-э-Джахан (пл. Имама или Мейдан-Имам), ни один турист не должен миновать это место, не побывал здесь, считай, в Исфахане не был. Площадь датируется концом 16в, она огромна и необъятна, а по периметру опоясана гигантскими прямоугольником торгово-рыночных рядов. В рядах веками кипит торговая жизнь, купить можно все что угодно — от сувениров, сладостей и специй до изящной посуды, настоящих персидских ковров и золота. Конечно, везде в лавках надо держать ухо востро: с ценами обманывают. На этой площади шахи принимали парады, смотрели игры в поло, а сегодня на ней гуляют тысячи туристов, а по вечерам аборигены устраивают на травке пикники, наслаждаюсь прохладой фонтанов. По дорожкам цокают копытами лошадки, катающие праздных зевак в бричках, и пугающие задумчивых фотографов.

На короткой стороне площади расположен огромный портал-Эйван темно синего окраса с двумя высоченными минаретами — это вход в огромный религиозный комплекс. Снаружи даже представить невозможно его реальные размеры, но, когда вошел… тут же ахнул. Гигантский двор перед мечетью Джамэ-е Аббас (мечеть Ша́ха Имама), в нем четыре Эйвана — колоссальных четырехугольных портала-входа. В соседнем дворе — Soleimanieh School, а по другую сторону от мечети — Madrasa Naseriyeh. Гигантизм построек срывает крышу, высота купола мечети огромна — задери голову, она тут же начинает кружится. Высота купола 52 м, высота минаретов — 42 м, внутри купол состоит из двух слоев. При нас проходила реставрация, смотреть на крошечных человечков на наружной поверхности купола было страшно. Все стены украшены вязью, мозаикой, орнаментом и рисунками, двери покрыты серебром и золотом.

В центре мечети есть пятачок с невероятной акустикой. Ира долго уговаривала нас встать туда и спеть, но лишь один я набрался наглости и несмело запел «Степь да степь кругом…». Вся мечеть мгновенно наполнилась голосом, многократно усиленным древними стенами, мой голос крепчал, но жена стала боязливо толкать меня в бок — а вдруг не поймут и арестуют?!? К невероятному удивлению услышал, что сзади кто-то подпевает, пусть с акцентом, но поет! Это оказались словаки, которые еще помнят русские песни и наше былое славянское братство. В первой половине дня снимать эти объекты очень неудобно — солнце контровое, лишь после обеда светило занимает правильное положение. Но, после обеда не попасть в мечеть, там открыто только до 12–00 (кажется). Вечером мы тоже сюда подходили, по случайности, внутри снимали кино, я, конечно, тоже сунул туда свой любопытный нос.

Побродили по медресе, что удивило — бесплатный чай с сахаром, а еще плакаты (они во многих мечетях), предлагающие беседу с имамом для знакомства с исламом. Такие диспуты пользуются успехом и спросом, а имамы в чалмах с улыбкой и терпением разъясняют иностранцам основы своей религии. Не знаю почему, но ислам в этих краях мне показался более мягким и человечным, чем в других странах. Люди в Иране тоже показались более доброжелательными и открытыми. Такое вот странное впечатление сложилось, хотя, раньше к исламу я относился очень настороженно.

В центре длиной стороны площади — портал-вход в «маленькую» мечеть Шейха Лютфуллы. Она считалась домашней, потому не имеет минаретов, т. к. созывать к намазу никого не нужно — посвященные и так знают, когда приходить. Маленькая она условно, по факту она очень велика, а воздвигнута в честь огромного респекта к тестю, т. е. к отцу жены Аббас-шаха, вот это уважуха! Кто бы в мою честь воздвиг, ну, если не мечеть, то хотя бы часовенку, я-то тоже тесть…

Через площадь, прямо напротив мечети расположен дворец Али-Капу (высокие ворота) — ажурное сооружение, устремленное ввысь, принадлежавшее шаху Аббасу II Великому. Забраться наверх обязательно, хотя и нелегко, ступеньки крутые и высокие; там отличная смотровая площадка и музыкальный салон с уникальной акустикой, обеспеченной особой ячеистой облицовкой потолка.

На четвертой стороне площади расположился вход в Базар Кейсария (Солтани), а слева от него кафе, куда надо забираться по крутой лесенке. Излюбленное место для всех туристов, ибо сверху открывается отличный вид на площадь, он особенно хорош вечером. Вход 2 евро — получаешь чай/кофе, сахар, пироженку, свежий ветерок и потрясающий вид с высоты третьего этажа.

В городе существует армянский квартал Джулфа, конечно, эти армяне уже давно об-иранились, но часть своей идентичности сохраняют, в т. ч. и право на свои рестораны с алкоголем. Также у них свой Ванкский собор (Собор Святого Христа Всеспасителя) с великолепными росписями от пола до потолка — очень впечатляет.

Чтобы стало не только интересно, но и вкусно, после трудов праведных, тьфу, после длинной пробежки по городу, поехали в ресторан Malek Soltan Jarchibashi Restaurant, расположенный в глубине старинных кварталов. У туристов он пользуется неизменным успехом, оно и не мудрено — внутри интерьеры похожи на сказочный дворец или на королевский хаммам, в каждом зале имеется бассейн или фонтан, играет живая музыка (персидская, конечно). В таких местах надо и обедать по-шахски: часть группы ограничились уже знакомыми Кубиде — местными люля. А жена решила соригинальничать и заказала Фасенджун — курицу в гранатовом соусе с орехами. Ей не понравилось, показалось слишком сладко, так я отдал ей свое кубиде и доел восхитительную курицу, щедро приправленную орехами — невероятно вкусно оказалось. А на закусь взяли Зейтун гарварде — оливки в гранатовом соусе, опять же с дроблеными орешками — тоже был восторг. До полного кулинарного оргазма не хватало одного — запотевшей бутылочки пива. В принципе, «пиво» здесь имеется, только оно абсолютно безалкогольное, похоже на лимонад и, потому не пригодно для полноценного релакса.

ИСФАХАН — сутки вторые. Город оказался под завязку напичкан древностями. Еще вчера я думал, что повидал все самое-самое, но утром поехали в еще более древнюю часть города — восхищаться соборной Джаме мечетью, одной из самых старых в Иране: первые стены на этом месте появились в 771г! Мечеть расположилась внутри старинного и аутентичного рынка — такие тут традиции. На рынке удивляют множество манекенов с женскими черными одеяниями — хиджабы тоже могут быть модными. Старина и древность в мечети на каждом шагу — древняя кирпичная кладка, купольный потолок, бесконечные аркады, уходящие в сумрак, покосившиеся колоны, которые поддерживают многовековые своды. Внутренний свод гигантского купола выглядит столь дряхлым, будто сейчас обвалится, но, стоит он сотни лет и будет еще стоять столько же, это не хрущевская времянка, персы строили на века. Росписи на стенах кажутся узорами, на самом деле это цитаты из Корана: «Аллах акбар!» написано арабской вязью. Во многих мечетях в свободном доступе лежат Кораны, тексты в них на фарси, на арабском и, даже, на русском!

А в шаговой доступности самый высокий в Иране Минарет Али — тонкий, как трость, звонкий, как струна, как он выдержал все землетрясения? Жаль, на него забраться нельзя, вид сверху должен быть исключительным. Через улочку красивая мечеть Haroonieh Mosque. Местный колорит зашкаливает — ты попадаешь в настоящее средневековье: по узким улочкам, застроенным саманными домиками терракотового цвета, зеленщики везут свои тележки в магазины, бородатые старики в чалмах с выдубленной дочерна кожей, идут в мечеть, мальчишки несут связки лепешек покупателям, укутанные в черное женщины семенят по своим делам. Какой это век, куда мы попали?!?

Из мира средних веков легко вернуться в мир прекрасной старины, что мы и сделали, переехав в цивильную часть города, чтобы заглянуть в дом придворного астронома — дворец Малек Мотамеди (Мола-Баши-18в). Дворец сменил множество хозяев, но не так давно наследники выкупили его и восстановили былое великолепие, теперь сюда с охотой приходят туристы. Как и во всех местных строениях, снаружи видна лишь крепкая дверца в глухом заборе. Зато, внутри потрясающее совершенство и красота архитектуры и интерьеров. Иран, по праву, можно назвать родиной самых лучших мастеров витражных дел, а также мировым центром витражного креатива. Иранские витражи поражают своей невероятной красотой и замысловатой вязью рисунка. Цветные витражи везде и всюду: они перекрывают любые площади — от огромных стрельчатых проемов, до небольших окон и маленьких форточек. Фантазия авторов в рисунках и цветах неисчерпаема, а когда светит солнце, проходящие лучи рисуют яркие разноцветные узоры на полу и стенах вокруг, кажется, что попал в огромный калейдоскоп. Двухэтажный дом состоит из двух внутренних дворов и множества богато украшенных комнат, с десятками замысловатых и невероятно красивых витражей и замысловатой подсветкой. В отличии от розовой мечети в Ширазе, имеющей славу самой красивой витражной мечети страны и мира, посетителей здесь очень мало, потому восхитительные разноцветные панно можно снимать сколько угодно и почти без досадных помех.

Перед отъездом посетили необычный ресторан Toranj Food Complex в армянском квартале (опять же рекомендую!). Царственные интерьеры, есть открытая терраса во внутреннем дворике, где приятно испить чаю или даже кофию. Во дворе суетились две девчонки-фотографа. Одна — худенькая и гибкая краса дивная, возможно, самая красивая иранка, что я видел, а вторая — пышка без особых примет. Ох, и долго же я красотку пытался поймать в объектив! Пришлось даже прятаться между цветочными горшками. Внутри обеденных залов невероятная роскошь — все блестит, сверкает и переливается, кажется, что попал в серебряную шкатулку, инкрустированную стразами. Впервые попробовали еще одно необычное блюдо ДИЗИ — суп из разваренной баранины. Подают его в металлическом горшочке, на твоих глазах ступкой разминают содержимое, а затем разливают в тарелочку. Вкус специфический, но ближе к из-зюмительному: при потреблении берегите язык — можно случайно проглотить. Конечно, заказали еще один местный специалитет — хореш бадемджан (тушеный баклажан с жидким кашк). Тривиальная закуска, но она прекрасно подходит к любому блюду — вкусно и сытно.

В городе есть «Качающиеся» минареты (Monare Jonban — Shaking Minarates), при мавзолее суфия XIV в. Абдуллы ибн Мухаммед ибн Махмуда (Аму Абдуллы Гарладани), что находится на проспекте Аташгах, в 8 км к западу от площади Имама. Нам туда попасть не удалось, отзывы туристов противоречивы — одни говорят, что минареты качаются, другие утверждают, что нет. Аналогичная качающаяся колонна есть в монастыре Татев в Армении. Очень хотелось бы сравнить, но не успели, жаль…



Фотографии


Комментарии

Другие отзывы об отдыхе в Иране

Шираз и кровавое озеро — финал персидской сказки
Сергей  Сергей   Иран   Дата вылета  май 2019
ШИРАЗ. Эх, хороший городок Язд, но надо ехать дальше — впереди самый длинный перегон в 440 км, его преодолели за 5,5 часов. По пути в Шираз, проскочили в древний Персеполис, но попасть в&n...
Читать далее

Дата 20.08.19 Хороший отзыв1 Ответов0 Просмотрели262

Дворец Голестан — уголок персидской сказки в Тегеране
Павел Щербань  Павел Щербань   Иран   Дата вылета  февраль 2019
Когда летишь в столицу страны, которая занимает территорию Древней Персии, в голове возникают исключительно картинки восточных сказок. Кажется, буквально выйдя за территорию аэропорта, ты непременно попадешь на одну из страниц "1000 и одной ночи". Но...
Читать далее

Дата 11.10.19 Хороший отзыв0 Ответов0 Просмотрели190

Kourosh Complex — лучший ТРК в Тегеране
В целом, Тегеран не производил впечатления ультрасовременного города с небоскребами из стекла и бетона. Но, как оказалось, в нем есть очень современные торгово-развлекательные комплексы, и лучший, по признанию многих источников информации, из них нос...
Читать далее

Дата 16.10.19 Хороший отзыв0 Ответов0 Просмотрели168

Легендарные Сузы и что осталось от дворца Дария
Сузы — легендарный город! Уже с 3 тысячелетия до нашей эры от носил столичный статус. Царства сменялись, чередой проходили цари и династии, но вплоть аж до 7 века нашей эры Сузы был важнейшим городом в регионе, который сейчас занимает провинция...
Читать далее

Дата 27.01.20 Хороший отзыв0 Ответов0 Просмотрели20

Музей Сузы — что осталось от великого наследия
Павел Щербань  Павел Щербань   Иран   Дата вылета  апрель 2019
На месте, где некогда находился легендарный город Сузы на самом деле мало что осталось... ... как мы можем убедиться из фото в материале Легендарные Сузы и что осталось от дворца Дария, только фундаменты и самые крупные, но не самые со...
Читать далее

Дата 10.02.20 Хороший отзыв0 Ответов0 Просмотрели12

Отзывы туристов