Написать отзыв 
Загрузить видео 
Загрузить фото
Форум
Страны
Страны 
Поиск тура
Авиабилеты
Войти
Сергей 
июнь 2015 
25.06.15
6 
1633 Тудела - Олите - Тарасона - Агреда - Сория - Калатаньясор - Эль Бурго де Осма - Берланга де Дуэро - Мединасели - Альмасан - Морон де Альмасан - Сигуэнса - Гуадалахара
<=============== КАЛАТАНЬЯСОР ===============>А теперь, друзья, я приглашаю совершить небольшое автопутешествие по ближайшим окрестностям Сории, где время течёт совершенно по-другому, а кое-где, кажется, и вовсе остановилось.
Первой остановкой на нашем пути стало маленькое пуэбло (очень выручает это испанское слово, когда поселение столь невелико, что не то что на город - и на "городок" не тянет, а называть деревней не позволяют наши российские представления, скрытые за этим словом) Калатаньясор (Calatañazor), расположенное на холме прямо над дорогой. Вооон его стены прямо над нашими головами виднеются:
А так начинается путь в городок. На заднем плане - небольшая "одинокая" часовня Ermita de la Soledad.
Калатаньясор привораживает сразу. По сути, это такой же музей под открытым небом, как какой-нибудь Толедо, разница между ними в этом смысле только в масштабах - как исторических, так и "территориальных". Если Толедо олицетворяет становление испанской государственности, являясь «каменным свитком испанской истории", как назвал его "отец" путеводителей Бедекер, то Калатаньясор - это "краеведческий музей", демонстрирующий устройство и быт простого кастильского провинциального пуэбло прошлых веков.
Осматривать Калатаньясор очень легко: вы просто идёте по практически единственной городской улице, в которую переходит единственная дорога, ведущая снизу в деревушку, и смотрите по сторонам.
Одна из боковых "улиц":
Конечно, приметы современности заметны и здесь. В Калатаньясоре есть и ресторанчики, и лавочки, и что-то вроде гостиницы, и даже сидрерия (кстати, единственная, встреченная за всё путешествие):
Очень колоритно смотрятся "аркады" (трудно назвать их так без кавычек, хотя в какой-то степени они таковыми и являются) с "колоннами" из неровно обработанного бруса, а кое-где - прямо из древесных стволов:
Двери домов Калатаньясора:
И самый настоящий шедевр
Церковь Богородицы Крепости (Iglesia de Nuestra Señora del Castillo) кажется огромной для столь небольшого поселения, однако надо учитывать, что с демографической точки зрения Калатаньясор знавал много лучшие времена: например, в 1900 году в нём проживало более полутысячи человек. А вот сейчас - всего около 70-ти.
Главная улица постоянно ведёт "всё выше и выше" и заканчивается на главной площади Пласа Майор, расположенной на самом высоком месте городского холма рядом с развалинами старинной крепости. Окружающие площадь дома новые, но выстроены в соответствии с общей стилистикой здешних зданий.
В центре Пласа Майор можно увидеть каменный столб (или столп ?) 15 века, называемый "ройо" ("rollo") - символ статуса города. В средневековой Кастилии установить ройо получали право лишь те пуэбло, которые обладали правами полной юрисдикции на своей территории, например, имеющие алькальда - главу провинциальной или городской администрации, облечённого полномочиями вершить суд и приговаривать к смерти. Иногда ройо выполняли функции "picota" - позорного столба, у которого казнили преступников, либо выставляли на всеобщее обозрение голову или части тела (что поделаешь, такие времена, такие нравы...) казнённых. Подобные казни были отменены в 1812 году Кадисскими Кортесами (перебравшимися туда после захвата Мадрида Наполеоном), и picotas, а заодно и ройос были снесены во многих городах Испании. Однако кое-где они всё таки сохранились (больше всего - в провинции Касерес, не подчинившейся Кортесам в Кадисе), в том числе - и в Калатаньясоре. Так что пуэбло, несмотря на свою величину, было далеко не самое последнее и обладало полноценными исполнительными властями.
Крепость, руины которой мы видим сегодня, была построена в 14-15 веках, хотя в её стенах обнаружили остатки арабской кладки, что говорит о её более древнем происхождении. Лучше всего выглядит недавно отреставрированный донжон - главная башня, называемая в Испании torre del homenaje:
А эти башни оставили "как есть":
Вид из крепости на Пласа Майор:
Фотографировать, в отличие от церквей, здесь, естественно, можно, но вот чего нельзя - это бросаться камнями. Так и написано: "не бросать !"
Трудно даже сказать, где кончается скала и начинается дом. Или наоборот...
Здесь появляется ещё одна улица:
А на ней - ещё какая-то старая башня:
Самой, на мой взгляд, экзотической достопримечательностью Калатаньясора является установленный здесь бюст... мусульманскому военачальнику аль-Мансуру:
Почему именно здесь, в глухой кастильской провинции, оказался увековеченным один из самых выдающихся и грозных политиков и полководцев Кордовского халифата ? Человек, буквально наводивший ужас на всех христиан Пиренейского полуострова в конце 1-го тысячелетия и одержавший победы над всеми королями, правящими тогда на территории нынешней Испании и дошедший до Сантьяго-де-Компостелы и Барселоны ?
А дело в том, что летом 1002 года, когда армия аль-Мансура, по своему обыкновению, возвращалась после очередных походов по Кастилии на "зимние квартиры" в Андалусию, произошло сражение, известное теперь как Битва при Калатаньясоре. Оно закончилось победой христиан, а сам аль-Мансур, тяжело израненный, вскоре скончался и был похоронен в городке Мединасели южнее Сории. Но главное событие, сделавшее знаменитым это, в общем-то, всего лишь одно из многих сражений времён Реконкисты, эпохальным, заключается в том, что, согласно легендам, во время него мусульманский полководец потерял свой ... барабан («en la Calatañazor perdio Almanzor el tambor»). Почему этому факту придаётся столь важное значение, предания не распространяются, говоря только, что барабан был для аль-Мансура чем-то вроде талисмана, и с его потерей от него ушла удача.
Правда же заключается в том, что документальных подтверждений не только истории с барабаном, но и вообще самой битвы при Калатаньясоре не существует и никогда не существовало. Историки считают, что она была выдумана лишь для того, чтобы хоть немного скрасить горечь поражений христианских войск и развенчать миф о непобедимости аль-Мансура. Но легенда живёт, и даже вдохновляет поэтов: в частности, Херардо Диего (памятник которому с чашечкой кофе установлен на аркадной улице в Сории), сочинил стихотворение, строки которого нашли место на постаменте бюста великого мусульманского военачальника, в котором, разумеется, не преминул упомянуть потерянный барабан.
А самого аль-Мансура в Испании отнюдь не ненавидят: в 2002 году в стране торжественно отмечалось 1000-летие со дня его смерти, а в городе Альхесирас был установлен памятник бывшему завоевателю.
Но продолжим прогулку по Калатаньясору. Такие симпатичные "рожки" на крышах домов - это обычные дымоходы, проще говоря - трубы:
Недалеко от крепости - мирадор с видом на окрестности Калатаньясора. Названный, что характерно, тоже именем аль-Мансура. Полюбили здесь, однако, бывшего врага спустя тысячелетие!
Великолепным собором в городе Эль Бурго Де Осма (El Burgo de Osma) я "заболел" очень давно, как только впервые увидел его фотографию. Так что вопрос "заезжать ли сюда" даже не стоял. А вот вопрос "когда заезжать" (утром или вечером, в зависимости от того, в какую сторону "закручивать" этот маршрут), был очень актуален. По расположению собора было очевидно, что в плане фотографий в первой половине дня придётся вести неравную борьбу с солнцем и изначально пожертвовать многими выигрышными ракурсами. Всё решил последний прогноз погоды, довольно уверенно предвещавший в равной степени солнечную погоду до обеда и дождливую облачность после него (забегая вперёд, скажу, что примерно так всё и произошло, за исключением того, что пасмурнеть начало чуть позже обещанного - часам к 3-м): мы решили не рисковать ключевыми местами, основанными именно на "сити-трипах", и собору в Бурго Де Осма выпало солнечное утро. Которое радовало само по себе, но очень мешало снимать против яркого и ещё невысокого солнца. Так что фото здесь по своему качеству получились хуже прочих - ну а что теперь, делать из этого вселенскую проблему? Когда-то в архидождливых Провансе и Бельгии мы могли только мечтать о таком, и с радостью обменяли бы тамошние проливные дожди (синонимом которых у меня стали слова "Марсель" и "Антверпен") на кусочек голубого неба и солнце, пусть и бьющее прямо в объектив.
Собор Успения Богоматери (Catedral de Santa Maria de la Asuncion) расположен в западной части города совсем рядом с оборонительной стеной 15 века - точнее, одним из немногих сохранившихся её фрагментов.
Чуть в стороне на горке видна старая крепость Осма (Castillo de Osma), построенная в 11 столетии и перестроенная в 14-15 веках. Согласно местной легенде, в ней в октябре 1469 года переночевал принц Арагона - будущий Католический король Фернандо Арагонский, который, укрываясь от преследования недругов во главе с маркизом де Вильена, тайно прибыл в Кастилию для свадьбы с инфантой Изабеллой, вошедшей в историю как величайшая королева Испании всех времён.
С этой стороны подступы к городу защищали не только стены, но и "естественный ров" вдоль них - речка Усеро (Ucero), через которую к единственным уцелевшим ныне крепостным воротам - св. Михаила (San Miguel) - ведёт старый каменный мост Puente Viejo:
Пройдя через ворота Сан-Мигель, мы оказываемся на большой Соборной площади неправильной (но близкой к треугольной) формы перед южным (и отчасти - западным) фасадом собора. Площадь образуют старые и не очень дома с характерными для Эль Бурго Де Осма (да и вообще для этого региона) каменными аркадами:
Здесь же установлен памятник здешним епископам (так сказать, их "собирательному образу"), действительно обладавшим огромными властью и авторитетом, с которыми считались даже короли - лучшим подтверждением этому является факт так и не состоявшегося, несмотря на веление Папы, епископской кафедры в коллегиату Сории.
Ну и наконец - то, ради чего мы, собственно, и приехали сюда: самый классический, самый парадный, самый "открыточный" вид на собор Эль Бурго Де Осма со стороныюжного фасада:
История возведения собора охватывает около 6 веков. Сначала он был построен в романском стиле в начале 12 столетия, но простоял очень недолго: уже через 100 лет в связи с увеличением значимости города и ростом его населения новый епископ распорядился снести старый собор и начать строительство нового, уже в готическом стиле. Работы в основном были завершены в середине 14 века, и внешний вид собора долгое время оставался относительно неизменным.
Эпоха ренессанса дала толчок новым реконструкциям собора: в 18 веке в нём появилось сразу несколько часовен, и была построена новая барочная 72-метровая колокольня, которую мы видим сегодня.
Готические архитектурные элементы, украшающие крышу собора:
Главный портал собора - не западный, как бывает чаще всего, а южный.
На фризе внизу тимпана изображены Успение и Вознесение Богородицы. А вот под ногами статуи Христа (установленной, кстати, в 1482 году) можно видеть герб кардинала Мендоса - "великого кардинала" времён наивысшей славы Католических королей, главы испанской церкви и советника королевы Изабеллы Кастильской.
Под архивольтами по обеим сторонам от дверей установлены статуи библейских персонажей, например, слева - Моисея (легко узнаваемого по традиционным "рожкам"),архангела Гавриила и Девы Марии, а справа - царя Соломона, царицы Савской и Юдифь (выбор последней немного странен, но, возможно, объясняется тем, что её иногда называют типологическим прообразом Богоматери):
А вот западные ворота св. Михаила (называемые также Мавританскими), обычно являющиеся главными, выглядят намного скромнее, хотя украшающий их рельеф в виде двухъярусной колоннады очень красив. Вместо тимпана над ними можно видеть маленькое круглое окошко - этакую "мини-розочку".
Ещё один небольшой портал - Регентский (Portada de la capiscolia) - уже совсем простой:
С одной из капителей выглядывает голова коровы:
А с другой - что-то непонятное (то ли лев, то ли лиса, то ли вообще барсук какой-то), но ооочень обаятельное:
На внешней стороне одной из часовен можно увидеть герб Римского папы Юлия II (того самого, который был главным конкурентом и врагом "испанского" Папы Александра VI, более известного как Родриго Борджия). Объясняется это тем, что часовня была построена приором Педро Сармьенто (Sarmiento), которому покровительствовал Юлий II.
