Написать отзыв 
Загрузить видео 
Загрузить фото
Форум
Страны
Страны 
Поиск тура
Авиабилеты
Войти
Сергей 
апрель 2010 
09.02.15
3 
1761 Поезд прибывает в Бургос на новый вокзал Роса де Лима, расположенный в 5-6 км от центра города. Этот было для нас несколько неприятной неожиданностью, т.к. во всех картах города отмечен ещё старый вокзал, от которого рукой подать до собора и вообще до центра. Новый же вокзал, как и в Сеговии, построен буквально в чистом поле, которое уже успело обрасти жилыми новостойками с возвышающимися над ними кранами. В общем, нечто среднее между пейзажем типа "степь да степь кругом" и "строительство Ново-Косино в разгаре"
Бургос не является очень древним городом. Он был основан в 9-м веке как один из опорных пунктов реконкисты и получил наибольшую известность и влияние в 11-13 веках, когда он стал столицей объединенных королевств Кастилии и Леона и здесь проходили коронации кастильских королей. Именно в это время был заложен собор Св. Марии, который ныне занесён в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО и благодаря которому Бургос не затерялся среди других городов Испании. Собор, конечно, впечатляет. Он, безусловно, является одним из самых красивых в Испании. Внешняя архитектура собора с двумя остроконечными ажурными башенками не слишком характерна для страны в целом, что легко объясняется тем фактом, что архитектор был выходцем из Кёльна (не правда ли, фасад чем-то напоминает знаменитый кёльнский собор ?).
Вход в собор:
Несколько фото интерьеров собора:
На площади Санта Мария перед собором расположены два фонтана, причём центральный носит то же имя, что и собор, и площадь: Санта-Мария:
А сама площадь выглядит вот так:
Большинство улиц старого города очень живописны:
Бульвар Paseo del Espolon - местный променад:
"Продавщица каштанов":
Как только мы приехали в Бургос, заморосил дождь. К счастью, это безобразие длилось всего несколько минут, но зонтик мы успели открыть. Впрочем, не одни мы:
Ворота Санта Мария можно назвать парадным входом в старый город:
Живописные развалины возле монастыря Сан-Хуан:
Церковь San Lesmes, 16 век:
Памятник Эль Сиду:
Сид, он же Сид-Кампеадор, он же Родриго Диас де Бивар является очень интересной и знаковой фигурой в испанской истории. После смерти он превратился в народного героя, воспетого в поэмах и песнях. "Народная фантазия сделала из Сида идеального испанца, совершенного guerrillero (партизана), воплощение качеств, превыше всего ценимых испанцами: храбрости, трезвости, достоинства, щедрости, силы духа и, конечно же, христианского благочестия. Он был первым настоящим крестоносцем, хотя проповель первого крестового похода начнется только через 50 лет" (Генри В. Мортон, "Прогулки по Испании").
Порой Сида представляют как некоего партизана-анархиста без твёрдых принципов, сражавшимся то за христиан, то за мусульман. Как я понял (к сожалению, русскоязычной информации по этому вопросу до безобразного мало), Сид Кампеадор НИКОГДА не воевал на мавританской стороне как таковой, а в тех случаях, когда он всё же был вынужден выступать за мусульман (к примеру, за Сарагосу или Валенсию) против арагонских королей или барселонских графов, он отстаивал их интересы исключительно как данников короля Кастилии, верным вассалом которого он считал себя всю жизнь, несмотря на периодически возникающие между ними разногласия (мягко говоря).
Сид многократно повторял, что он, «как добрый вассал, что бы ни делал и ни приобретал, все будет на пользу его королю и государю» (здесь и далее я цитирую Рамона Менендеса Пидаля, испанского историка и филолога, первого ректора Международного университета имени Менендеса Пелайо в Мадриде, многолетнего главы Испанской королевской академии. И если мнение такой фигуры, основанное, что важно, на собственных исследованиях, не заслуживает доверия, тогда я просто не знаю, откуда ещё можно черпать информацию…). К примеру, «первое, что сделал Сид в качестве абсолютного властителя города (Валенсии - прим. авт.) -заявил, что является вассалом императора, признав перед маврами «верховенство короля дона Альфонса Кастильского, моего сеньора, коего да хранит Бог многие лета». И это – несмотря на то, что король Кастилии (Альфонс VI) несколько раз отправлял Сида в изгнание, лишая его всякой поддержки и запрещая жителям земель, через которые проходил Сид со своим войском, помогать ему любым образом («кто приютит биварца или поможет ему, королевские указы грозили конфискацией имущества и ослеплением»). При этом надо отметить, что Фуэрос (набор законов и прав) того времени давало идальго, безвинно изгнанному, право сражаться с королем, грабить его землю или земли его подданных, а вассалам, которых изгнанник воспитал и вооружил, предписывало помогать ему в войне с королем - это была своего рода компенсация за произвол короля, который мог безо всякого суда изгнать любого, кто возбудил его гнев. Но Сид в течение своей долгой опалы всегда отказывался от права воевать с изгнавшим его королем, упорно утверждая себя королевским вассалом.
Кстати, неофициальное, но почётное звание Кампеадора (то есть победителя) Родриго Диас де Бивар заслужил, когда ещё не был Эль Сидом. Будучи сравнительно молодым (чуть более 20 лет), он получил от кастильского короля Санчо высокое звание знаменосца - альфереса. Альферес был первым из всех придворных чинов. Тот, кто носил королевский штандарт, именовался «верховным предводителем над людьми короля в сражениях» и фактически был главнокомандующим войска. Альферес также носил перед собой королевский меч в знак того, что он от имени короля уполномочен защищать все государство, а также отстаивать права вдов и сирот идальго и приговаривать к казни знатных преступников.
Как альферес, Родриго Диас должен был принять участие в судебном поединке ради разрешения спора с Наваррой из-за нескольких замков на границе между Кастилией и Риохой. В этом единоборстве Родриго победил сильного и опытного наваррского рыцаря, за что был осыпан самыми громкими похвалами и «устами всех знатных людей» был назван Кампеадором. Тогда ещё мало кто мог предвидеть, насколько пророческим окажется это прозвище, а Сид станет символом испанского характера, грозой врагов и надёжной опорой друзей и союзников и героем народного эпоса.
Тот же Мортон описал ещё такой интересный факт из жизни Сида: в ризнице бургосского собора хранится железный сундук Сида. "Этот знаменитый сундук, который Сид, говорят, наполнил песком, пребывая в особо стеснённых обстоятельствах, и заложил, под видом сундука с золотом, неким необычно доверчивым евреям - и, как непременно упоминают книги, выкупил, когда был в состоянии сделать это".
Сид умер в Валенсии, но его тело доставили в Бургос, где и захоронили (как и его жену Химену) в городском соборе.
Интересно, что про Сида в 1961 году был снят одноимённый фильм с С.Лорен в роли Химены.
В Бургосе вообще много романо-готических церквей 11-15 веков:
Арка Сен Жиль:
Западная часть городской стены и арка Fernаn Gonzalez:
Средневековые стены города окружают расположенную на холме крепость:
Вид с крепостных цен на церковь Сан Эстебан и собор:
Сама крепость находится в состоянии двух крайностей: либо весьма разрушенной, либо текущей реставрации. Самый удачный вид удалось сделать только с одной стороны:
Обидно, что крепость, построенная в 9 веке и простоявшая века, была почти полностью разрушена уже в 19 веке наполеоновскими войсками...
Со смотровой площадки (мирадора) возле крепости открываются такие виды на Бургос:
Женский монастырь Лас Уэльгас (Monasterio de Santa María la Real de las Huelgas):
Монастырь был основан в 1187 г. на так называемых свободных землях, не предназначенных для сельскохозяйственных работ (такие
земли по-испански называются «huelgas»). Когда-то он был богат и влиятелен, его настоятельница имела ранг принцессы- настоятельницы и обладала полной властью в землях монастыря, включая право назначения приходских священников. Пока Бургос был испанской столицей, Лас Уэльгас был королевским монастырем и играл важную роль в жизни королевского двора: здесь короновались короли Кастилии и Леона, здесь они проходили посвящение в рыцари и здесь же их и хоронили.
Г.Мортон пишет, что на время его посещения монастыря (50-е годы) он всё ещё был действующим, там проживало 43 монахини, соблюдавших обет молчания - кроме одного часа в день. Статус монастыря на сегодня мне остался непонятен. Туда пускают, но водят группой по определённому маршруту. Так что, возможно, он и сегодня "обитаем".
Несмотря на временные потери на непредвиденные трафики вокзал-центр-вокзал (о чём писалось выше), мы успели посмотреть всё намеченное, да ещё не спешно пообедать. Надо ли говорить, что после обеденной полбутылки вина тонуса прибавилось неизмеримо и ноги несли так, что обгоняли мысли?
Кстати, как и во многих старых городках, в Бургосе ходит "tren turistico". Он едет по двум маршрутам, огибая город по большому кольцу. Один маршрут (синий) отличается от другого (красного) только тем, что заезжает к монастырю Лас Уэльгас.
Продолжение будет
