Там, где рождается Луна

Я планировал очередную поездку в Африку и вынашивал несколько идей, когда вдруг, совершенно случайно наткнулся в интернете на картинку, полностью захватившую мое воображение. Казалось, фотограф воспользовался машиной времени, чтобы вернуться в эпоху динозавров и запечатлеть тамошний пейзаж. Однако это было изображение из реального, современного мира. Под картинкой была подпись: Лунные горы. Путем недолгих поисков удалось установить, что горы эти находятся на границе Уганды и Конго, по-другому называются Рувензори (что в переводе с местного наречия означает Творец дождя) и представляют собой достаточно длинный хребет, протянувшийся с севера на юга на 120 км. Горы довольно высокие, включают в себя шесть вершин более 4500 м, и один пятитысячник – Гору Стэнли (5109 м), являющуюся третьей по высоте горой Африки после Килиманджаро (5895 м) и Кении (5199 м). Почти две трети площади ледников всей Африки расположено именно в Рувензори. Правда, по прогнозам ученых, к 2020 году они полностью растают, что приведет к экологической катастрофе. Горы закрыты облаками 300 дней в году, поэтому долгое время об их существовании не знал ни один европеец, хотя маршруты нескольких экспедиций проходили в непосредственной близости от них. Единственное упоминание об этих горах ранее 19 века можно найти в античных источниках. Есть гипотеза, что древние египтяне совершали путешествия вверх по Нилу через пороги, и достигли этих мест, где были поражены сверкающими белоснежными вершинами. Аристотель в своих трудах пишет о Серебряных горах в центре Африки, а Птолемей на своей карте мира называет эти горы Лунными и обозначает их как исток Нила.
Официально горы были открыты только в конце 19 века путешественником Стэнли, а первое восхождения на высочайший пик было совершено итальянцами в 1906 году. В честь своей королевы они назвали этот пик Маргерита.
Интересно, что за два года до открытия гор их с удивительной точностью описал Генри Хаггард в своем романе «Копи царя Соломона». И место расположения, и примерные размеры и форму. Единственно, не совсем угадал с главной горой. Два высочайших пика, Маргерита и Александра, разделенные седловиной, он называет грудями Царицы Савской и указывает на древнюю дорогу, начинающуюся на северном склоне левой груди. Мне лично кажется, что под такое описание по форме больше подходит Эльбрус, а пики Маргерита и Александра несколько островаты. Хотя черт ее знает, эту царицу, какие у нее были груди…
Но не будем отвлекаться. Местное население считает, что Рувензори – место, где рождается и умирает Луна. Поэтому все, что связано с этими горами, носит несколько мистический характер. Лунные горы обладают уникальной для экваториальной Африки флорой и фауной. Ряд видов не встречается больше нигде. В недалеком прошлом на территории Уганды был создан национальный парк Rwenzori Mountains.
Вот столько всего я узнал за какие-нибудь полчаса в интернете. Удивительно, что я, при всем моем интересе к географии, никогда раньше не слыхал об этих горах.
Впрочем, позже я выяснил, что о них вообще никто из моих знакомых не знает, а та информация, что я нашел в сети, это, в общем-то, почти все, что можно найти на русском языке. Англоязычные сайты дали несколько больше.
В общем, загорелся я идеей полазить по этим горам, а если получится, совершить восхождение на гору Стэнли. Опять же, достоверной информации по горным маршрутам нашлось удручающе мало. Длительное время горы были закрыты для посещений и только в 90-г годах сюда потянулись туристы. Первые россияне в составе трех человек побывали на горе Стэнли в 2007 году, и с тех пор количество наших соотечественников, посетивших Рувензори, не сильно увеличилось.
Попутно удалось выяснить, что до Уганды в отличие от Конго можно найти билеты по вполне адекватным ценам. Нашелся и замечательный попутчик. 
В идеале, ехать надо в сухой сезон, то есть либо в январе-марте, либо в июне-сентябре. Однако по определенным причинам был выбран промежуток конец ноября-начало декабря, то есть пересменок между сухим сезоном и сезоном дождей. Так что на недостаток осадков мы не жаловались. По сути, готовиться к поездке начали меньше, чем за месяц до предполагаемой даты отъезда, тк до конца не были уверены, что сложится с отпусками. Но вот билеты куплены, визы получены, прививки сделаны, и самолет авиакомпании Egypt Air доставляет нас в аэропорт города Энтеббе, что неподалеку от Кампалы, угандийской столицы.
Что мне было известно об Уганде: что это место обитания большей части мировой популяции горных горилл, что это родина жестокого диктатора-людоеда Иди Амина (как раз недавно смотрел про него фильм «Последний король Шотландии» - рекомендую!), а также знаменитый захват террористами израильского самолета в аэропорту Энтеббе (видя бездействие угандийских властей, Израиль направил туда свой спецназ, который перебил террористов, освободил заложников, разнеся при этом весь аэропорт и уничтожив попутно все ВВС Уганды; в качестве компенсации, правда, потом построили им новый современный аэропорт). Вот, пожалуй, и все. Остальное узнаем на месте.
Итак, мы в Уганде. Из аэропорта сразу берем такси до Кампалы, а оттуда на рейсовом автобусе за семь часов добираемся до Касесе, небольшого городка у подножья Лунных гор. Всю дорогу наш слух услаждал какой-то проповедник, который, не затыкаясь ни на минуту, все семь часов рассказывал своей пастве (то есть пассажирам автобуса) что-то на местном диалекте, время от времени выкрикивая «Аллилуйя!». Воодушевленные таким напутствием, мы бодро приступили к поискам офиса Rwenzori Mountaineering Service, организации, которая занимается выдачей разрешений на посещение национального парка. По адресу, указанному в путеводителе Lonely Planet, конторы не оказалось. В итоге просто обратились на ресепшн первого попавшегося отеля, девушка любезно позвонила кому-то, и уже через 15 минут перед нами предстал бойкий малый, который пообещал все устроить. Спустя полчаса торгов мы ударили по рукам и, не теряя времени, поехали в деревеньку Ньяколенгиджа, место, откуда начинается пеший маршрут.
Надо сказать, что в отличие от наших гор, Кавказа или там Хибин, в Рувензори нельзя просто приехать и самостоятельно лазить, где вздумается. Это все-таки национальный парк, который достаточно строго охраняется. За нахождение на территории нужно заплатить, кроме того, в обязательном порядке необходимо пользоваться услугами проводников (позже мы поняли почему). Денег стоит и разрешение на восхождение. Также не удалось отбрыкаться от носильщиков. И хотя рюкзаки свои (примерно по 15 кг) мы тащили сами, отдав одному носильщику только палатку и 10 кг продуктов, с нами пошли еще трое, которые несли вещи первого носильщика, а также продукты и уголь для себя и проводников. Слава богу, удалось отказаться от услуг повара, объяснив, что у нас свои продукты и своя горелка, на которой мы сами можем готовить. Но их тоже можно понять. Работы в деревне катастрофически не хватает, и наняться носильщиком или поваром – хорошая возможность заработать хоть какие-то деньги.

Переночевали в палатке во дворе центрального офиса и рано утром двинулись в путь. Дорога до штурмового лагеря Elena camp заняла четыре дня. Все это время мы шли по тропам, карабкались по скалам, прыгали по кочкам, щедро орошаемые различными осадками. В редкие минуты дождь переставал, и тогда появлялась возможность фотографировать. Ночевали в деревянных домиках, специально построенных для туристов. На наше счастье, на маршруте никого, кроме нас, не было, и домики пустовали. Поэтому палатку ставить не пришлось, чему мы были несказанно рады. Путь от лагеря до лагеря занимал в среднем 6-9 часов. Какое-то подобие дороги было только на первом переходе. А дальше начались болота. Нет, мы конечно читали о том, что предстоит переход через высокогорное болото Биго Бог, но никто не предупреждал, что болота будут все время. Откуда на высоте 3700-4200 м могут быть болота?! Правда, потом объяснение нашлось. Уникальная высокогорная растительность, представленная гигантскими лобелиями и сенециями – вот причина образования болот. Растения эти, являясь травянистыми, имеют короткий жизненный цикл и быстро отмирают. В результате за века накопилось огромное количество торфа. Добавьте к этому обилие влаги – и вот вам болото. В общем, ноги промокли насквозь в первый же день (запасную пару ботинок берегли на восхождение). 

И тогда мы применили неопреновые носки - идти стало намного приятнее. Хоть все равно мокро, зато тепло. Так и шли до самого штурмового лагеря. Ночевки делали в лагерях Ниабитаба (2700 м), Джон Мэйт (3500) и Буджуку (3950 м).

Штурмовой лагерь Елена находится на высоте 4560 метров. 

До вершины рукой подать, однако все не так просто. Маргерита коварна, как все женщины. Чтобы добраться до пика, нужно вначале подняться на 300 м, затем спуститься на 200, и только потом снова подняться на 450. Выходим в 6 утра. Еще темно, и камни очень скользкие – приходится идти очень осторожно. Вот первый крутой подъем, практически вертикальный. Для удобства провешена веревка, правда, мокрая и тоже скользкая. Преодолев первое препятствие, попадаем на ледник. Надеваем кошки и продолжаем путь. 

Время от времени ледник сменяется нагромождением скал. Прыгать по ним в кошках – то еще удовольствие, но не будешь же каждый раз снимать-надевать.
Да, забыл рассказать про погоду. Естественно, мы попали в те 300 дней в году, когда горы накрыты облаками, поэтому видимость была ограничена несколькими десятками метров.
При этом постоянно идет мокрый снег и дует сильный ветер. Как в таких условиях проводники находили дорогу – ума не приложу.
Вот, наконец, дошли до края плато, дальше предстоит путь вниз. Спускаемся по веревке. Проводник первым, я за ним. Веревка вскоре заканчивается, и дальше идет вертикальный обрыв, по стенке которого спускается вереница алюминиевых строительных лестниц, связанных друг с другом. Связка лестниц уходит метров на 20 вниз и исчезает в тумане. Что там, внизу, не известно. Но надо спускаться. Получил уникальный опыт лазанья в кошках по лестнице. Спустившись, обнаруживаем, что нижняя лестница не достает до земли метров 10. Можно, конечно, привязать к лестнице веревку и спуститься по ней, но у нас ее только 17 метров, и она нам еще пригодится. Поэтому мы поднимаемся обратно и идем в обход, теряя на этом целый час. Проходим траверсом вдоль стенки, и вот, наконец, финальный взлет. Сил уже почти нет, а впереди еще 10 метров почти вертикального подъема по веревке. Приходится снимать кошки. Но вот и последнее препятствие позади. Мы на вершине. Откапываем занесенную снегом табличку, быстро фотографируемся на ее фоне и начинаем спуск. Снег почти перестал, и удается сделать несколько фотографий.

К обеду спускаемся в лагерь. Короткий отдых, и спуск в лагерь Китандара (4000 м).
На следующий день запланирован переход в лагерь Гай Йоман (3400 м), но мы перевыполнили план и дошли до Ниабитаба. А там и до выхода из парка рукой подать.
В офисе получаем сертификаты о восхождении, раздаем щедрой рукой чаевые и едем в город. Наконец-то, цивилизация. Нормальная еда и холодное пиво. 

Я закрываю глаза и вижу белоснежные вершины на фоне фантастической растительности. Древовидные папоротники, которые господствовали на планете много миллионов лет назад, гигантские лобелии, крестовники и сененции; лишайники, покрывающие стволы гигантских деревьев. Настоящий затерянный мир. Так и ждешь, что из зарослей высунется морда динозавра и скажет «привет!».