Сны в Дамаскею Ближневосточные дневники Часть 2

30 декабря 2007 Алеппо

Просыпаюсь в 10 утра, оттого что, прямо в лицо бьёт яркий луч утреннего солнца. Конечно, не выспался. Попробуёте выспаться, когда в комнате «конкретный колотун», а грязным и запятнанным одеялом пользоваться отвратительно. Беру зонт, иду в туалет.
Туалеты в Сирии – это что-то! Их моют и чистят только тогда, когда зайти туда уже вообще не возможно. Почти везде сантехника разбитая и судя, по всему гораздо старше посетителей. Сливного бачка, тоже во многих местах обнаружить Вам не удастся. Вместо этого обычно на полу лежит шланг с вентилем, который надо взять в руки, и открутив вентиль, воспользоваться им, словно брандсбойтом. Напор при этом бешеный и как не предохраняйся, всё равно вода на тебя попадёт. Плюс ко всему, так как страна мусульманская, повсеместно отсутствует туалетная бумага. Вместо неё, для удовлетворения гигиенических нужд, Вам предлагается воспользоваться всё тем же шлангом. Так что рулоны туалетной бумаги, для иностранных туристов приобретают значение стратегическое. Планируя путешествие по Сирии, не забудьте об этом!
Кое-как справившись с трудностями и всё-таки совершив ритуал утреннего омовения, выхожу. Вика тут же ставит ультиматум, что в этой ночлежке не останется ни одной минуты. Полностью с ней солидарен. Витя ещё спит и в вопросе нашего дальнейшего базирования целиком в нашей власти. Выходим на поиски.
На улице тепло, я бы даже сказал жарко – градусов 20. Солнечно. Сразу попадаем в волшебную какофонию арабского Востока. В воздухе, еле уловимый амбрэ жареного мяса и кофейных зёрен, исходящий из расположенных повсеместно «закусочных». Тут же у выхода, нас, оказывается ждёт вчерашний провожатый на своём ретромобиле. Наверное, спал на циновке у входа, свернувшись калачиком, и боялся пропустить свою жертву, то есть нас. Увидев, идущих навстречу ему туристов, сириец засиял, как будто к нему спускался сам пророк Мухаммед. Салям Аллейкум, мы попытались проскользнуть мимо «гостепреимного араба». Но не тут то было, зря что ли он нас ждал столько времени. Мусульманин вцепился в нас «мёртвой хваткой», предлагая скороговоркой: экскурсии, аренду автомобиля, обмен денег, чётки, устроить новогодний ужин и прочее, прочее…
Щукран (спасибо по арабски), конечно, но мы как-нибудь сами. Идём, не обращая на него внимания. Араб не отстаёт. Ещё раз говорю: « Спасибо не надо», сириец ещё больше наседает. Всё это напоминало эпизод из известного фильма «Место встречи изменить нельзя», помните фразу Шарапова: « Да катись ты со своей тележкой!». В общем преследовал он нас кварталов пять, мешая наслаждаться окружающей действительностью, пока я не пообещал ему, что через пару дней мы обязательно воспользуемся его услугами. Всё равно послезавтра уезжаем в Дамаск. Араб поверил и на время отстал. Потом он встречался нам во всех концах города и преследовал нас, как отец Фёдор преследовал инженера Брунса. Не легко достаётся ему его хлеб.
В принципе, большинство сирийцев очень дружелюбные и бескорыстные люди, особенно в провинции. Всегда стараются тебе помочь, если чего-то не знают, обязательно соберут вокруг себя консилиум соотечественников и изо всех сил, будут разбираться с твоей проблемой. Позже мы познакомились с местным жителем по имени Халед, он, узнав, что мы из России каждое утро поил нас бесплатно кофе. Однажды мы заблудились и первые же встречные сирийцы, проводили нас пешком через полгорода, потратив на нас около часу времени, ничего не попросив взамен. Сирия страна большей частью не туристическая и народ, там ещё не научился «разводить» и попрошайничать. Знаменитое восточное гостеприимство в Сирии не пустой звук, поверьте. Исключение составляет лишь Тадмор (Пальмира), где чувствуешь себя как в Египте. Иногда с «египетской болезнью» можете столкнуться в Дамаске, но это скорее исключение, чем правило. На иностранных туристов, особенно в маленьких городах, смотрят как на гуманоидов, зачем-то просят сфоткаться, хотя фото вряд ли когда либо получат, а ватаги местных ребятишек могут сопровождать тебя повсюду и потом подолгу рассказывать о странных «бледнолицых» с неведомыми (цифровыми) игрушками в руках.
Побродив около часу по городу, начинаем осознавать, что в Алеппо есть два вида отелей: помпезные и фешенебельные, стоимостью около 100 долларов в сутки, либо такая срань в которой мы уже проживали. Третьего не дано. Удручённые возвращаемся на «домой». Метрах в ста от нашего базирования заходим ещё в один отель, под названием «Аль Ярмук». Тоже на втором этаже. И понимаем, что наши гостиничные искания наконец-то вознаграждены!
Double, представляет собой просторный номер около 20 кв. метров, со cплитом, спутниковым ТВ (правда, только арабские каналы), мягким ковровым покрытием на полу и идеально выстиранной постелью. В номере имеется туалетно-душевая комната с новой работающей сантехникой и даже кафелем! Бонусом ко всему этой роскоши идёт большой балкон с изумительным видом на город (4-й этаж). В номере настолько тепло, что ночью даже приходилось приоткрывать балконную дверь. Просят 1000 лир за double, 600- за single. Поторговались – 850 и 500 соответственно. Красота! Адрес отеля сказать не могу, так как визитка на арабском, но эту гостиницу, как выяснилось позже знают все алеппские таксисты. Мои лучшие рекомендации !
Небольшая историческая справка: Алеппо, по арабски Халеб (Молоко), второй по величине город Сирии с почти двухмиллионным населением и матери истории не менее ценен, чем Дамаск. Его грабили в своё время и татаро-монголы и орды Тимура и египетские мамлюки, кроме вышеупомянутых завоевателей, город был под властью и турков и французов в XX-м веке. Основные достопримечательности: римский водопровод, монастырь Святого Симеона Столпника (40 км. от города), а так же цитадель, построенная ещё в XII веке и являющаяся образцом средневековой арабской фортификации. Собственно до XVI века, цитадель и была всем городом Алеппо.
Разобравшись с гостиницей, осмотр достопримечательностей решаем начать именно с цитадели. По распечатанной ещё дома карте города, делаем рекогносцировку, где мы, а где цитадель. В итоге не фига не разобрались – надо ловить «тачку». Такси в Сирии поймать не проблема вообще. Каждая вторая, если не больше, машина – такси. Проезд на такси баснословно дешёвое удовольствие. Практически из любого конца города тариф не дороже 50 лир, то есть 25 рублей. А Халеб город не маленький. Местные таксисты на бабки почти не разводят, не то, что в Дамаске. Там каждая поездка в такси, обязательно сопровождалась разборкой по окончании. В Интернете даются разные советы, по поводу того, как избежать «разводов» в Сирии. Самый популярный состоит в том, что если тебя пытаются «обуть», сразу вовсё горло надо вопить: «Мухабарат!!!». «Мухабарат» это сирийский аналог нашего, некогда могущественного КГБ и местное население, по мнению, интернетчиков жутко боится тайной полиции. При произнесении этого магического заклинания будто бы все сирийцы сразу падают перед Вами ниц и готовы тут же всё вернуть, отдав ещё пару верблюдов впридачу. Так вот, может быть раньше это и срабатывало, но сейчас, кроме улыбки на лицах хитрых мусульман ничего больше не вызывает. Пару раз вопил, что есть мочи – выглядел как дурак. Проверено – не работает.
При посадке в такси, опять возникает языковой барьер. Никак не могу обьяснить таксисту, куда мне нужно. Все мои слова, естественно по английски: цитадель, замок, крепость до таксиста не доходят. Надо сказать, что среди арабов достопримечательности имеют свои названия, известные только местным. Все названия исторических мест, принятые путеводителями, для них пустое место. Так, например, цитадель Алеппо по ихнему звучит, как «Кассион Алеппо», монастырь Симеона Столпника – «Калат Симон». В итоге, я вспоминаю, что цитадель находится рядом с рынком, говорю заветное «сук» - водила сразу врубается и обрадовано кивает головой.
Цитадель впечатляет. Находится на вершине горы и издали очень похожа на игрушечный замок, слепленный из влажного морского песка. Но когда приближаешься к ней, начинаешь понимать насколько это огромное и величественное сооружение. Крепость как я уже сказал, высится на вершине горы и имеет крепостной ров по периметру. Перед цитаделью большая площадь, на которой расположено небольшое кафе. Принимаем решения сначала «перекусить». Садимся на улице. Тепло, солнечно, погода как у нас в апреле. Иностранцев вокруг нет. Приезжает экскурсионный автобус, высаживает местных школьников, умиротворение как рукой снимает. Вся площадь сразу заполняется ими со всеми отсюда вытекающими обстоятельствами. Ничем не отличаютя от наших восьмилетних сорванцов, только смуглые и одеты все одинаково в школьную униформу.
Заказываем кофе и знаменитые сирийские фреши (клубничный и микс из нескольких составляющих). Свежевыжатые соки настолько густые, что пить их через трубочку «не айс», приходится отхлёбывать прямо из бокалов. Фреш в кафе стоил 100 лир (50 руб) за поллитра. На улице стоит в два раза дешевле, делается прямо при Вас в течении минуты. Ингредиенты выбираете сами, всё развешено перед Вами. Просите, что бы в сок не добавляли лёд, так как лёд у них делается из водопроводной воды. А вода из под крана на Ближнем Востоке опять не «айс». И Вы рискуете подвергнуться стремительной атаке сирийских кишечных бактерий. Про туалеты сказано выше.
Неожиданно к нам подходит официант и сообщает, что владелец этого заведения долго жил в Москве и, узнав, что в его заведении русские, нижайше просит разрешить присоединится к нам, что бы попрактиковаться в русском языке. Валяй!
Владельца зовут Халед, он очень хорошо говорит по русски и в дальнейшем немало помогает нам. Поговорив с ним минут сорок «про жизнь, про галоши», меняемся телефонами, даём обещание еще посещать его кафе и в дальнейшем и выдвигаемся в Цитадель.
Билет на одно посещение аттракциона стоит 150 лир с иностранцев, с местных значительно дешевле. 450 лир перетекает из наших карманов в бюджет сирийского государства и мы начинаем осмотр. Не буду Вас переутомлять своей эрудицией, историческими фактами и датами, связанными с этим сооружением – всё это Вы без труда найдёте в Интернете. Погуглите и будет Вам счастье. Скажу лишь, что внутри Цитадель это местами полуразвалившейся, но все таки очень хорошо сохранившейся небольшой город. Посреди цитадели римский амфитеатр, отреставрированный настолько, что от римлян там ничего не осталось, снаружи всё строения выглядит очень древними и покрыты каменной пылью цивилизаций. Внутри залы поражают восточным колоритом всевозможных мозаик и витражей, под облупившейся краской угадывает некогда былая роскошь и богатство монарших династий. В самой крепости действует так же археологический ( по моему) музей. В него вход за отдельную плату, видимо что бы «не очень проваливался». Смотреть на разбитые черепки и наконечники копий, мне не хотелось, нагляделся я на это «добро» за свою жизнь. Сэкономил.
Минут через 15 мы потеряли друг друга. И достаточно долго гуляли по лабиринтам Цитатдели, каждый наедине со своими мыслями. У супруги осталась камера, у меня фотоаппарат, у Виктора штатив. По ходу, мне встретились две сирийские барышни, нежного возраста, впоследствии выяснилось, что студентки. Девчонки фактурные. Полностью в чёрном, видны лишь глаза. Как жениться не понятно. Издали похоже на маленьких, сухоньких старушек. Семенят себе. Рассмотришь поближе – под хиджабом скрывается весьма привлекательная девушка. Прошу разрешения сфоткать. Соглашаются, но только после того, как подправят макияж. Терпеливо жду, раздумывая: « Зачем им красится, если всё равно видны лишь глаза». Через минуту, make up в полном порядке, хихикая, девчонки старательно позируют.
Неожиданно все встречаемся возле смотровой башни, с которой по настоящему захватывающий вид на город. Весь утыканный преимущественно ржавыми блинами спутниковых тарелок, Алеппо передо мной словно на ладони. Высота метров 25. Сверху, из - за обилия блочных строений, город кажется одинакового серо-бетонного цвета, лишь кое-где в эту монотонную картину яркими точками вкрапляются островки рекламных вывесок. Представляю, каким жгучим маревом всё это смотрится в июле. Ночью, при помощи неоновых вывесок, Халеб преображается.
Спускаемся и направляемся к выходу. По пути очень просятся сфотографироваться пара школьников. Без проблем. Недалеко от крепостных стен идут раскопки. Снимаю на камеру.
Выходим из цитадели. Слева от хода располагается крытый рынок, чья история насчитывает около тысячи лет. А дальше через площадь находится антикварный рынок. Идём туда. По пути встречается торговец мылом. Мыло хозяйственное, оливковое. По уверению продавца, ручной работы. Очень похоже. Каждый кусок разного цвета и имеет надпись: «Olive soap/ Made In Aleppo». Мыло упаковано штучно, в деревянные коробочки. Покупаю несколько на сувениры. Стоит 30 лир за штуку.
В первой же антикварной лавке на рынке, нас узнают, хотя я вижу хозяина впервые в жизни. Оказывается, Халед уже всем рассказал, что к нему приехали друзья из России. Хозяин с ходу предлагает мне клинок XIX (по его словам) века, по невиданному (опять же по его словам) дисконту. Клинок действительно на вид очень старый, кое-где ржавый, может и правду ему 200 лет, а может быть, где-то спряталась заподлянская надпись «Made In China». Вежливо благодарю, но отказываюсь. Тогда пусть мистер купить старинное блюдо, ему вообще 400 лет! Блюдо похоже на медное и в диаметре метра полтора. Спасибо, не надо!
Антикварные лавки расположены в Сирии везде и на улице и на рынках. И там действительно очень часто можно задарма купить какую- нибудь старинную мелочь. Торгуют всем: старыми саблями, шкатулками, патефонами, ножами, шахматами и т.д.. Лично я привез старинную медную зажигалку в рабочем состоянии. Зажигалка военная, французская 30-х или 40-х годов, на боку изображён танк. Купил за 20$. В Краснодаре мне предлагали за неё 150 $. Но, я решил сохранить её на память, заправить бензином и пользоваться, покруче многих Zippo будет. Так же за 2$ купил мельхиоровую ложку, с логотипом женевского отеля «Ambassador», по виду тоже очень старую. Cейчас, помешивая ей чаёк, пишу этот дневник. Конечно, в лавках немало и подделок, но тут уж держите, как говорится ухо востро.
Витя, всё таки покупает у старьёвщика какой-то нож. Идём дальше. Ощущение такое, что помимо скачка в пространстве ты ещё совершил и скачок во времени. Потому что вокруг проходят такие технологические процессы, каких в России не увидишь уже лет сто. Вот несколько женщин прямо сидя на полу на старинных станках ткут ковры, которые тут же можно приобрести, вот кузнецы куют кинжал, который потом под видом антиквариата снесут в очередную лавку старьёвщика, тут же варят мыло в огромных ёмкостях, неторопливо помешивая его палкой. Только успевай щёлкать затвором фотоаппарата.
Пошатавшись по рынку, решаем вернуться к Халеду и пообедать. Заказываем на троих опять около килограмма мяса, салаты, соусы, после обеда по фрешу, и наргиле (кальян) на молоке. Учитывая, что это кафе, выходит чуть подороже, чем вчера. На всех рублей 500. По пути в гостиницу покупаем ещё несколько сувениров на память об Алеппо: чётки, шкатулки, различную копеечную мелочь. До вечера отдыхаем в гостинице.
В 20-00 по местному времени опять в город! На этот раз, наша цель имеет не только эстетическое, но и прикладное значение. Поставлена задач найти Интернет. Скажу сразу, в Алеппо его обнаружить не удалось. Вечером магазинов открыто пожалуй больше, чем днём. Город – сплошной базар. Торуют все, всем и везде. Недалеко от гостиницы небольшой крытый рынок, с примечательной надписью на входе: «ЦУМ». Буквы русские.
В Сирии очень недорогой, правда не всегда хороший трикотаж. На рынке набрел на торговца носками. Носки очень качественные, плотные. Стоят 7 рублей. Покупаю сотню по 6, разных расцветок. На ближайшие пять лет проблема с носками решена. В качестве бонуса продавец дарит еще три пары.
Идём дальше. Центральные улицы Алеппо залиты огнями, кое-где встречаются рождественские ёлки, мечети и крепостные стены подсвечены приглушённым, и оттого придающим некоторый мистический оттенок, светом. Зелёные шпили минаретов уходят ввысь и поют оттуда экзотическими гортанными голосами муэдзинов. Повсеместно идёт приготовление шаурмы.
Шаурма на Востоке – это не шаурма в России. Это опера, это мясной «Кармен»!!! В Турции она называется «доннер» и намного вкусней, чем в России. В Сирии она называется «кебаб» и намного вкуснее, чем в Турции. Стоит от 40 до 50 лир. Одним кебабом Вы наедитесь на полдня, с двух Вы лопните. На Востоке она продаётся в самых различных «конфигурациях», всё зависит от изобретательности продавца. В Дамаске ел даже вегетарианскую. Но, как правило кебаб – это очень вкусно.
Гуляли по городу часа два, периодически «сшибая» по стаканчику фреша. Витя потерялся. Но можно не переживать, поймает такси, назовёт отель и за 25 рублей вернётся в «Аль Ярмук». Часов в одиннадцать вечера возвращаемся в номер. Пора спать. На завтра «планов громадьё». Надо съездить в Калат Симон, подыскать ресторан для встречи Нового года, ну и собственно встретить его.

31 декабря Алеппо
C утра плохие новости. Вика простудилась у неё кашель, насморк и прочие сопутствующие ОРЗ симптомы. В Калат Симон ехать не желает, решает просидеть до вечера в номере. Выдвигаюсь в аптеку, благо вечером приметил одну. В аптеке у фармацевтов английский в «игноре», начинаю картинно кашлять, приносят сироп, типа нашего «Бронхолитина» (180 лир) и капли от насморка. По пути в гостиницу покупаю курицу- гриль, гранатовый фреш и всё это отношу пациенту. Несмотря на то, что времени 11 утра, Витя спит. Ладно, без вас обойдусь.
Еду к Халеду, выпить кофе и разузнать, как добраться до монастыря. Приезжаю, в кафе говорят, что он будет через час. Иду на рынок, там шляюсь, фотографирую, снимаю на видео. Через час встречаемся. Выслушав мою просьбу, Халед с кем-то долго созванивается, чего-то там «перетирает» и сообщает, что договорился с таксистом. Таксист отвезёт нас туда и обратно (80 км. в сумме) и в монастыре будет ждать нас два часа. Вознаграждении – 500 лир. Даже не торгуюсь и так халява!
Через полчаса водила заезжает за мной в кафе. Водитель неплохо говорит на инглиш. Это плюс. Машина у него иранского производства, марки «Саба». Похожа на нашу «99-ю». В салоне тесно и всё скрипит. По пути забираем в гостинице заспанного Витю.
Выезжая из Алеппо, попадаем в сирийскую провинцию. Когда нет населённых пунктов, то пейзаж за окном напоминает марсианский ландшафт. Красная земля и желтые, песочного цвета горы на горизонте. Сирийские деревни производят удручающее впечатление. Нищета, одноэтажные, серые здания из шлакоблоков и мусор по обочине дороги. Единственное, что скрашивает картины унылой провинции, это повсеместные мечети. По пути попалось несколько грузовиков, загруженных сеном. Причём, загруженных так, что казалось навстречу нам движутся не машины, а просто огромные стога, то есть под травой машины не было видно абсолютно. Что бы нам было повеселеё, водила включил арабскую музыку и это придало некий колорит.
Скоро мы попёрли резко вверх и пустынные виды за окном сменились живописными горными пейзажами. По дороге, проезжаем военную базу, окружённую колючей проволокой. Пытаюсь запечатлеть на видео, но водитель с ужасом машет руками и кричит : «Нельзя, Мухабарат». Ну ладно, как скажешь.
Приехали. Выходим из машины. Калат - Семан находится высоко на горе, уж не знаю на сколько выше уровня море, но высоко. Сверху прекрасный вид на окрестности, к тому же абсолютно экологически чистое место. Воздух густой, вязкий с запахом окружающих сосен. Его можно пить, как молоко. Никаких туристов, кроме нас нет. На входе, мирно дремлет араб, продающий входные билеты, нехитрые сувениры и прохладительные напитки. Тишина и умиротворение.
Монастырь был построен в V веке нашей эры византийским императором Зеноном, с целью увековечить память Святого Симеона Столпника. На вершине холма был построен мартирий, бытовые постройки и странноприимный дом. Мартирий Симеона Столпника стал самым грандиозным культовым сооружением той эпохи, и лишь Софийский собор, завершенный в 537 году, превзошел его по размаху строительства. Паломничество христиан в Калат – Семан продолжалось вплоть до X века. В 985 г. монастырь был окончательно захвачен армией эмира Алеппо и разорен ею, после чего он продолжил существовать только как крепость. В настоящее время ряд международных организаций и правительство Сирии провели работы по частичной реставрации и сохранения памятника.
Гуляли мы по руинам часа полтора и что примечательно в полном одиночестве. Территория монастыря не маленькая, всё осмотреть за это время очень сложно. Скажу честно, на меня уже давно не производят большого впечатления монументальные развалины. Насмотрелся я их уже и в Карфагене и в Трое, и в Греции и на Кипре. Гораздо интересней осматривать полностью сохранившиеся храмовые и музейные комплексы. Виды обломившихся колонн, обрушившихся арок и тысячелетних булыжников, как-то не возбуждают. Может быть у меня слабо развито воображение, но сложить целостную картину сооружения из обломков камней у меня не получается, поэтому все руины у меня воспринимаются эпизодически. ИМХО.
А вот видами окружающих окрестностей, с высоты Калат – Семана можно наслаждаться очень долго. И нафоткать немеренно. Чем я и занимался, пока Витя обследовал остатки древних цивилизаций.
Ещё по пути в монастырь, на обочине дороги заметили одного аборигена, одиноко жарившего шашлыки на мангале, недалеко от своей харчевни. По пути назад, решаем остановиться. Мусульманин несказанно рад нашему появлению.
В заведении бегают три пацана, лет 10. Завидев иностранцев, они тут же побросали свои детские дела и ни на шаг не отходили от нас, пока мы не уехали. Здесь надо заметить, что проявляя такой неподдельный интерес к чужеземцам, дети в Сирии совершенно не докучают своим присутствием и не выпрашивают денег (не Египет). Зато до фотографий жуть, какие жадные.
Вместо заказанного шашлыка, нам опять принесли два кебаба не хилого размера. Я понял, что бы не делали сирийцы из мяса, всё равно получится кебаб. Так же в комплекте шли салаты. Цены оказались ещё ниже алеппских, за всё это плюс три бутылочки мандаринового сока было уплачено рублей 150. Покидая гостепреимного «ресторатора», вняли просьбам детей и сфотографировали их несколько раз.
После отдыха в гостинице, встал вопрос о том, где провести новогодний вечер. Хотелось, что бы это было место с европейской кухней и рождественской обстановкой. Решили зайти в ресторан отеля «Барон» узнать обстановку. Заходим туда около 19-00. Несмотря на всю помпезность отеля, выполненного в гранитно-имперском стиле начала века, ресторан оказался, довольно простеньким внутри, без изысков. Садимся за столик, подходит официант, изучаем меню. Цены вполне приемлемые, можно здесь и загужбанить. Вот только один нюанс, в едальном листе совершенно не перечислено спиртное. Ну, это «дело» мы и сами принесём. Зову официанта, оказывается ресторан, типа безалкогольный и принести с собой вообще не вариант. Ни в какую. Не подходит нам этот «Барон».
Идём дальше, заходим ещё в одно заведение, не помню уже названия. Увидев, мою жену нам тут же отказывают. Заведение only for men. Как потом выяснилось, таких мест в Сирии довольно много.
До Нового года остаётся три с половиной часа, а встречать праздник пока негде. Витя заглядывает зачем-то в магазин, торгующий аксессуарами для сотовых телефонов и находит там продавца, дедушку лет 70-ти со знанием русского языка. Дедуля советует нам ресторан «Аль Шаллель».
Ловим такси, едем туда. На первый взгляд «крутое заведение», все официанты чуть ли не в смокингах, дорогая мебель, ёлка в углу. Подходит администратор. Объясняю в чём вопрос. Без проблем, заказывайте столик, обсуждайте меню, оплачивайте и в 23-00 – ждём-с. Столик с видом на улицу нам не дают, и вообще столик остался только один – всё заказано. Берём, что дают, кстати, стол рядом с ёлкой. В комплексный новогодний ужин входит: несколько видов салатов, холодные закуски, два вида жареного мяса, фрукты и десерт плюс шоу-программа. На всех -2000 рублей. Со спиртным опять проблема. Через 15 минут уговоров, вроде бы соглашаются, но то что бы принесли с собой. Но за это надо заплатить 500 рублей (большие деньги в Сирии). За что? За обслуживание. Так, мы сами себе нальём. Метрдотель стоит на своём. Ладно, уговорил. Платим.
В 22-45 ещё (в России было бы «уже») трезвые подъезжаем к ресторану. С собой взяли литровый «Абслют», хорошее настроение и фото, видео камеры. На входе нас встречают, проверяют по списку, помогают Вике снять верхнюю одежду и подобострастно, под локоточки ведут к столику. Ресторан ещё практически пуст, впрочем как и наш стол. Заказываем пока кофе. Услышав, наш разговор к нам на чисто русском языке обращается крашенная блондинка, бальзаковского возраста, сидевшая за соседним столом. Почти соотечественница из Донецка. Пересаживатся к нам. Она возит из Алеппо в Донецк и Воронеж домашние тапочки контейнерами. А сейчас ждёт знакомого сирийца, провести с ним деловые переговоры. Через десять минут, окончательно освоившись, она уже вовсю рассказывает нам о своёй жизни и бизнесе, густо пересыпая реплики отборным матом. Подозреваю, что «тапочная королева Донецка» промышляет здесь и ещё неким другим «бизнесом». Сирийцы очень любят наших женщин, не взирая на размеры и возраст, лишь бы блондинки и без паранджи. Хотя может быть насчёт этого конкретного случая, я и ошибаюсь. За полчаса ресторан постепенно заполнился народом, на нашем столе появились первые закуски, неожиданная собеседница слиняла насовсем, получив от «делового партнёра» телефонный звонок. Самое время произнести : « Зинуля, детка доставай водку». Витя пошарил рукой где-то под столом, пошуршал пакетом и бахнул на стол литру «Абсолюта». Подошедший в это время, с графином сока официант, обомлел. С ужасом в глазах, он задал совсем уж нелепый вопрос: « И вы всё это будете пить?». А чё тут пить. Новый год всё-таки. Давай тащи тару, халдей, уже полдвенадцатого по-дамаски, отрабатывй 1000 лир. Приносит рюмочки, грамм по двадцать. Наливает туда половину и сверху, скотина такая в перчаточках, из ведёрка кладёт по два кубика льда. Какого хрена. Вылавливаем лёд, доливаем по полной. Бах, хорошо.! В общем вся эта эпопея продолжалась ещё раза три, пока мне всё это не надоело и я не послал официанта подальше. Не надо нам такого сервиса, сами справимся. Официант был этому рад, а то ему свои обязанности пришлось бы выполнять очень часто. Через час встретили Новый год уже де юре, по московски. Кухня в этом заведении была превосходная, всё очень вкусно. Шоу программа свелась к тому, что Санта Клаус бенладеновской внешности пробежал между столами с колокольчиком несколько раз. На этом шоу свернули. Часам к двум всё было законченно. И народ, среди которого было немало иностранцев, потянулся в гардероб за куртками, дублёнками и плащами. Новогодний праздник в Сирии это просто ночной ужин, не больше. На прощание, официант попросил у нас пустую бутылку из под «Абсолюта», что бы показывать знакомым, как двое русских за три часа выдули ТАКОЕ количество водки. Ну, а мы в свою очередь, поймали такси с выбитым передним стеклом и поехали допивать в гостиницу. Завтра нас ждал Дамаск. Город, до которого я добирался почти год.
Продолжение следует.