У собачки за Бали

- Пап, мы куда поедем, на балы?
- Нет, сынок, на Бали. Это остров так называется, в Индонезии. Понятно?
- Понятно. А что мы там будем делать? Танцевать?

Если бы нам вздумалось воткнуть в глобус флажки, на которых написано одно единственное слово, определяющее то место, в котором мы побывали, то на в том месте глобуса, где должна находиться точка с Бали (остров такой маленький, что вряд ли есть глобус, где он обозначен), торчал бы флаг с коротким, но таким емким словом – «Мокро». Странно, но именно такое слово произнес наш «семейный прорицатель», когда ей позвонила супруга накануне поездки совсем по другому поводу. Сразу после «Алло», она спросила жену: «Лена, куда это вы собрались? Там мокро!» Так что впредь будем строго согласовывать свои перемещения по планете не только по прогнозам погоды (которые на Бали оптимистично предвещали ясное солнце на момент принятия решения), и не всяким GPS, а вот еще и по таким спецпрогнозам. Ведь все так и было, несмотря на то, что сезон должен был быть именно сухим.
Но зато мы были вооружены тем, что предупреждены, так что все принимали с роковой неизбежностью и с этакой как бы христианской стойкостью, все же буддийский пофигизм – это немного не то. Было не «по фиг». Мокро – это почти все время 100% влажность и дожди почти каждый день, купание в дождях, засыпание под гром, постоянные зарницы. Хотя во всем этом был свой особенный шарм, который придал всему отдыху какую глубину и торжественность.
Почему именно Бали? Действительно, планы были совсем другие – пересечь Штаты, потом Пекин-Хайнань-Гонконг, но видимо что-то на Бали жаждало нас увидеть, раз так вышло. Или кто-то. Тут такой широкий пантеон богов, куда там нам, славянам. Но выбор Бали все же имел рациональную компоненту – ведь это южное полушарие (8 градусов юж.ш.), а значит, солнце двигается по небу в обратную сторону, да и вода в раковине закручивается силой Кориолиса по часовой стрелочке, диковинные созвездия на небе. Да и явно без нас тут пропадают тонны морепродуктов (это правда, если бы не мы…), и остров на самом деле очень красивый – вулканы, озера, рисовые террасы, черный пески на пляже, белые пески, храмы, красивые деревушки, (именно деревушки, а не девушки, читайте внимательнее! Девушки тут как раз не ахти) много всего. С одной стороны – остров Ява (названный то ли в честь мотоцикла, то ли в честь сигареты), а с другой – загадочная линия Уоллеса, (не путать с Уиллисом!). Именно по этой линии добрую (а кому-то не очень) сотню миллионов лет назад раскололся некогда единый континент на то, что теперь стало Австралией и Азией. Соответственно флора и фауна по разные стороны от этой линии сильно отличаются. Так что мы как бы коснулись далекой Австралии.
И последней каплей в чашу нашего решения ехать именно сюда было то, что на обратном пути мы решили разбить лагерь на пару дней в восхитительном Сингапуре. А теперь сначала, по порядку.
Транс в аэро.
Мы, конечно же, очень хотели воспользоваться Сингапурскими авиалиниями – лидер среди авиаперевозчиков с самой высокой культурой обслуживания на борту – посуда от Дживанши, ресторанное меню, подбор вин – сомелье, самые первые, кто…, единственные, кто… - регалий этой авиакомпании хватит на целый самостоятельный отзыв. Но сами посудите – остановка в Дубаи (что я там потерял, интересно?), потом в Сингапуре, а уж только потом в Денпасаре (Бали). Это ж почти сутки занимает! И что мне с того, что я могу просто воткнуть клавиатуру в спинку впереди стоящего кресла, чтобы пользоваться интернетом, а сын играть во встроенную приставку? Когда всего за 12 часов беспересадочного перелета на родном Трансаэро, окажешься в аэропорту назначения. Да, тесновато, особенно когда сынуля растянулся поверх нас на все три кресла, и не пошевелиться. Зато раз, и готово! А все эти навороты легко заменить. Например, чтобы наш сын Максим не скучал, мы вооружили его всякими «Гейм-боями» и портативным DVD, который оказался очень приятным аксессуаром заядлого туриста. Мы сами с удовольствием смотрели фильмы и слушали музыку, используя его в номере вместо радиоточки.
Полет перемежался привычными радостями «Что будете пить/есть?» и сообщениями информационного характера, самым приятным из которых было объявление о том, что мы в данный момент пересекаем экватор. Машинально взгляд потянулся к окну, будто бы там проведена черта, делящая мир на две части. (Наверное тут еще навеял Максим, смотревший в этот момент «Ночной дозор» и полюбивший финальную песню о том, как «треснул мир напополам»). Но вроде бы пока ничего такого нет, добро и зло все еще благополучно уживаются вместе, на голубой глади, простирающейся внизу нигде не стоит надпись «Экватор», и даже захудалого пунктира не видать. Зато взгляд прилип к видам маленьких островков, что были хаотично рассыпаны вдоль нашего пути, как будто цветы, бросаемые под ног шествующей царственной особы. Поскольку оттенки цвета были просто божественные, хорошо, что я не художник, а то этот момент я бы просто не пережил: ну какие еще краски после увиденного можно мешать на палитре? Пришлось бы выкидывать все краски, ломать кисти и идти красить валиком подъезды.
Изогнувшись во все семь шейных позвонков, я ломал шею, сколько мог, провожая буйство красок и форм, а также разглядывая маленькие кораблики. И если бы не облака, наверное, скрутил бы совсем свою подпорку для буйной головы. Постойте! Какие облака? Это у нас, в Москве, в царстве почти вечной хмури в холодное время года, а такового все больше и больше, пасмурно, но тут-то, экватор, жара, откуда столько облаков? Не желая еще до конца верить в страшное слово «мокро», но с недобрым предчувствием, я так и не увидел Бали с высоты, превышающей высоту птичьего полета. Облачно шибко. Как и не увидели мы следующие несколько дней, что с нашего пляжа, оказывается, открывается прекрасный вид на высокие горы, и только на пятый день мы с удивлением обнаружили, что живем-то в горах!
Зато увидели во время приземления упирающуюся в океан взлетно-посадочную полосу. Именно она станет своеобразным аттракционом для нас. Расположенная всего в трех-четырех километрах от нашего пляжа, полностью просматривающаяся, она пускала для нас с земли маленькие, и не очень, самолетики, в то время, как другие умудрялись на нее сесть. На закате во время предпосадочных маневров, самолеты превращались в точную копию НЛО, светясь непонятным шаром. Шум океана перекрывал все их попытки пронзить своим жужжанием атмосферу. Так что они нас не доставали, а мы в благодарность не доставали их.
Будучи на Таиланде мы пропустили церемонию встречи туристов, но здесь зато попали на аналогичную – нам всем одели на шеи венок из благоухающих цветов. Мелочь, а приятно. Но это как смотреть: может быть таким образом они извинялись за то, что пять минут ранее обобрали нас на самом последнем кордоне. Рассказываю: еще в Домодедово в кассе «Дьюти Фри» нам сказали, что норма провоза спиртного для Индонезии – литр на взрослого человека. Но мы эксперимента для, а не ради потакания пагубной привычки, решили провезти три литра. Честно говоря, просто голова плохо соображала, что выбрать из темного Баккарди, выдержанного Хэнесси или душистой Ольмеки, и решили посадить на борт всех троих, а чтобы в дороге было не скучно еще и ликерчик присовокупили. Но в дороге он как-то не пригодился, но был немного почат, поэтому мы им и пожертвовали на скрытую радость работников таможенных органов Индонезии. А что делать – они стали все сумки шмонать в поисках контрабанды. Пришлось откупаться. Зато все же, стоя увитые цветами, на душе было как-то приятно – провели-таки братьев наших меньших. (Ну а что – они все маленькие такие!) Хотя и за ликер мы боролись – мол за ребенка плати за визу как за взрослого, целых 25 укокошенных ехидн (правильнее было сказать скунсов – все же мы про американские у.е. говорим, но здесь и далее это не важно), а как литр, так только на взрослого! А пишу это для того, чтобы возможные наши последователи знали, что если нельзя, но очень хочется, то можно.
До отеля добрались быстро. «Кератон Джимбаран» – этакий дворец, утопающий в райском саду, причем название именно такое и есть, кератон – это, собственно, дворец . Номер «Де Люкс» просторный, но без балкона, вместо него – терраса. Так принято здесь. Зато все резное, не зря на острове живут чуть ли не одни мастера, в том числе и резчики по дереву. Первый этаж нам не понравился – на террасе сидишь у всех прохожих на виду, гармошки не хватает. А вот второй – совсем другое дело. (Нас туда переселили через два дня).
Первым делом нужно было проверить байку про утекающую в другую сторону воду в раковине. Одно дело знать, а другое убедиться воочию. А все-таки она вертится! Как хотите, а по мне очень даже чудо!
Жаль было только, что в пути к нам зачем-то прилипли лишние пять часов, мы их често не просили, и были даже против. (Поскольку первой же ночью они нам и аукнулись – в час ночи, мы всей семьей дружно встали, честно поспав пару часов, и пошли нагуливать сон, чем вызвали одобрение «коллег по несчастью»). Так что вылетев в ночь, мы разместились в отеле уже под вечер. Нужно было срочно спасать внезапно почивший день, а самый лучший способ – это познакомиться с его величеством Океаном.

А король-то оказывается… большой шутник!

Представьте себе человека, никогда не видевшего моря. Вот он пытается понять, что это такое, смотрит на картинки, а в голове-то одни реки, да озера, пусть большие, но это все не то. Как ему понять о чем речь? Вот также и про океан – это почти море, похоже, да только энергетика совсем не та. Он постигается изнутри, а не снаружи, сердцем, а не умом. Разумом его вообще не понять, как Россию, наверное. Вот он такой спокойный, но вдруг, откуда не возьмись у самого берега накатывает волна почти в рост и медленно, именно медленно, важно и чинно разливается на метров двадцать-тридцать. Опять тихо.
Мощь чувствуется в каждом его движении. А как же иначе, океана так много – если его собрать в столбик, диаметром один километр (это неслабый такой столбец!) то высота его превысит расстояние от Земли до солнца в двенадцать раз. Снимаю шляпу. И этот Солярис прямо перед тобой. Дышит. Немного сопит, наверное дремлет. Не дай бог разыграется, как накроет волной с многоэтажный дом! Море так не может. Совсем.
Океан тут полноправный хозяин, ему можно все. Но каков шутник –специально к нашему приезду собрал весь мусор с бухты и давай его полоскать у нашего пляжа! Мы ж как прилетели – бегом купаться, зря что ли летели расстояние почти с диаметр Земли! А тут такая засада – палки, трава, пакеты плавают! Здравствуй, Анапа!
Но это оказалась шутка такая, потом пару раз грязновато было, уже не так и не долго, а чаще всего океан являлся нам во всей своей чистоте и красоте, хотя настроение его, вместе с цветом, температурой, волнами, приливами-отливами менялось непредсказуемым образом и почти мгновенно.
Мы находились в этаком завороте кишок – то бишь бухте, и больших волн у нас не было, а вообще Бали славится как раз тем, что на океанских волнах отлично можно кататься на серфинге. И в соседнем городе Кута купаться хуже, а вот скользить по волнам на доске – запросто!
Во время отлива, который приходился обычно на обеденное время, можно было видеть как бесчисленная армия крабиков (вспоминаются «Пираты Карибского моря» часть третья) строят на пляже свои странные маленькие Стоунхеджы – какие-то конструкции из песка, образующие строгие дуги. А за теми, что покрупнее так и хочется побегать – они носятся как угорелые! При этом они похожи на маленьких инопланетных роботов, которые на своих клешнях умудряются мгновенно менять направление движения как летающая тарелка (кто ж ее не видел?)
Больше всего радует глаз, как во время отлива Океан открывает нам свою кровеносную систему – рисунок, образующийся на песке из-за постоянно стекающей воды. Бесчисленные капилляры сливаются в вены, которые тянутся на десятки метров. А с другой стороны, кто его знает, может быть просто Океан пытается нарисовать нам фантастический лес. Ведь все, что есть живое на планете – появилось в Океане, и если что когда и случится, то на самый крайний случай всегда из Океана смогут опять вылезти сначала растения, потом рыбы, а потом, чуть погодя, правда, и человек в акваланге с фотоаппаратом в руках.
Полгода плохая погода…

Погода на Бали была такой же капризной и непредсказуемой дамой, как и ее кавалер - Океан. Какая уж там Англия! Тут сквозь яркое солнце порой идет дождь, а грозовые тучи могут подойти вплотную, развернуться и уйти в сторону, в ста метрах левее может долго светить солнце, а ты в это время будешь лежать под небом, плотно обложенной тучами. Догадаться нельзя, что будет через пять минут. Единственное, что можно наверняка сказать, что все время будут облака под вечер, причем зачастую ночью не в одном, так в другом месте будут полыхать то ли зарницы, то ли грозы.
Вообще пасмурная погода очень даже на руку, когда светит солнце – это спасайся кто может. Купаться можно либо рано утром, либо уже ближе к вечеру. Мы с сыном попробовали на второй день после обеда поплавать немного под ярким солнышком, пока супруга наслаждалась прекрасным четырехчасовым талассо (это она сама вам расскажет, про все эти бесконечные выдумки со струями морской воды, обертывания, массажи, натирки), как тут же спустя пару часов превратились в две непрожаренные котлеты. Не спасли никакие крема, даже со степенью защиты в пятьдесят.
Вечером очень хотелось посмотреть на расписанный во всех путеводителях красочный балийский закат. Но вечер за вечером тучи продолжали толкаться у самого горизонта, словно им там маслом намазали. А между ними то и дело вспыхивали зарницы, которые из-за дождей и гроз порой легко было спутать с молниями. В сочетании с грозным и величественным океаном все вместе дергало за струны души и приводило ее в неописуемый трепет перед Стихией. А тем временем местный владыка небес фотографировал ютившийся за горизонтом остров Яву. (Мы сперва не знали, что Ява видна невооруженным глазом, догадайтесь из-за чего. Но однажды в ясную погоду кусочек ее все-таки вынырнул).
С каждым вечером таяли наши планы насладиться созерцанием недоступных в наших широтах созвездий южного полушария. А мы-то специально бегали по магазинам в поисках карты звездного неба и притащили с собой в результате целый плакат. По прошествии недели все же мы высмотрели в маленький проем несколько звезд. Счастливые, побежали искать их на карте. Тщетно. На следующий день на этом же месте в немного большем проеме показался… Орион. Тот самый, который виден у нас, кажется, круглый год!
Но все же удача нам улыбнулась, и была ночь специально для нас, юных астрономов. Мы смогли увидеть довольно много: видели и Альфу Центавра – ближайшую к нам звезду, но самое главное – Южный Крест, по которому еще Магеллан определял южный полюс. (У них нет своей южной звезды, да и вообще небо попроще, чего там говорить!) Но не так далеко от Сириуса - самой яркой звезды на небе – можно было увидеть вторую по величине звезду неба – Альфу Киля, под именем Канопус, кстати это бог – покровитель мореплавателей, а Киль вместе с Парусами и Кормой составлял на небе корабль Арго. Вот такая романтика.
Вообще, изучая небо можно узнать много занимательных вещей о Земле. Например, вы знаете откуда пошло слово – каникулы? От латинского слова «собачьи дни» (canis – собака), означавшие летние знойные дни. Почему собачьи? А потому, что момент восхода Сириуса на утренней заре приходился как раз на начало летного зноя. (А Сириус – это Альфа Большого Пса). Об этом ведали еще египетские жрецы. А теперь и вы.
Наш Джим - баран…

Пора уж опуститься с небес на землю. А земля здесь – Индонезия. А это не много, ни мало четвертое в мире государство по численности, самое крупное островное государство (еще бы – более восемнадцати тысяч островов! Но населены только тысяча) и самое крупное мусульманское государство. Население, соответственно, очень пестрое – сотни этнических групп, говорящие на шестистах языках.
В Индонезии знаменательна высокая сейсмическая активность и вулканический метеоризм (мой собственный термин, не судите строго, но согласитесь: как звучит!) Если серьезно, то страна лежит на стыке двух тектонических зон, и ее постоянно пучит – действуют двести двадцать вулканов из пятисот. Наверное слышали про вулкан Кракатау, который разрушил целый остров, десятки тысяч людей погибли, а средняя температура земной поверхности понизилась на несколько градусов из-за мощного выброса вулканического пепла. И это не самое сильное извержение вулкана.
Сужаем масштаб. Остров Бали – жемчужина Индонезии. Здесь есть и горы, и вулканы, и прекрасные озера, и бесчисленные пляжи, на севере даже с черным песком, а юг острова отдан под туризм, именно там находится основная масса курортных городков и отелей.
В Москве мы внимательно изучили все эти места, и решили, что жить мы хотим только в Джимбаране – рыбацкой деревушке, поскольку именно там единственное место, где всегда можно купаться. В знаменитой Нуса Дуа, или других местах существует неведомая нам доселе проблема приливов-отливов. Это когда Океан часов в одиннадцать утра показывает вам свои пятки, уходя чуть ли не километр от берега, и так до вечера. Может быть немного утрирую, сам не проверял, но суть именно такова. А приехать на Океан, чтобы его там было по щиколотку – мысль за гранью разумного. Не знаю, как люди идут на такое. Да, днем жарко, но не купаться потому, что ты не хочешь, и потому, что ты не можешь – большая разница! Тем более, что под облачками днем можно хоть обкупаться!
А еще Джимбаран находится с западной стороны, а значит вечером можно наблюдать закат. И, кстати, в любом путеводителе среди обязательных моментов оговаривается ужин в Джимбаране. Но про еду я как-то отдельно выскажусь, пусть пока вы аппетит нагуляете.
Если вы будете выбирать место дислокации на Бали, то знайте, что Кута – типичный курортный тусовочный городок, множество туристов, отелей, ресторанов, массажных салонов, магазинов, супермаркетов. Этакая Паттайя, Кемер. Нуса Дуа – просто географически обособленное скопище отелей, размазанных вдоль побережья и перемежаемых теми же ресторанчиками и магазинчиками вдоль дороги.
Джимбаран – место само по себе никакое, делать там совершенно нечего. Но самое необходимое есть, можно менять деньги, купить симку и пополнить счет, банкоматы. Но больше ничего не нужно, зато рядом с отелем, метров пятьдесят, начинаются простецкие рыбные ресторанчики, за ними сувениры, фрукты, пиво, воды. Народ приезжает сюда вечером, а так практически никого нет, поэтому чувствуешь себя прекрасно.
Мы ездили пару раз в Куту, это минут двадцать на такси: шумно, тесно, пляжи ужасные. Стоит там только ездить за покупками, и, кому это нужно, потусить. Поездка обойдется недорого – такси на Бали одно из самых дешевых в мире, все по счетчику (мы пользовались только официальными такси – Blue Bird с птичкой), гораздо дешевле, чем в Москве. На короткое расстояние, в рамках одного городка можно проехаться не убив ни одного енота, а до Куты их запас в кошельке редел на три-четыре.


О ней, о еде

Если мы то, что мы любим есть, то в кого мы превратились на Бали? Давайте разбираться по пунктам.
Утром мы (вернее я про себя скорее) становились немного омлетом (тут его принято завертывать прямо в сковородке в этакую колбаску), немного рисом или лапшой с овощами, сыром с колбасой мы становиться не захотели, немножко только жареным беконом, он получше, кофе с булочками, а также красными и желтыми арбузами, дынями и ананасами. В общем, дело нехитрое. Как и везде, но здесь отличие было в том, что в священный момент полного взаимодействия с едой, когда вы превращаетесь в одно целое, вы можете наслаждаться видом Океана. Согласитесь, не везде так, хотелось бы в Москве так завтракать, выглянул в окошко: Океан нынче спокойный, благодать!
А второе отличие состояло в том, что каждое утро перед входом в ресторан усаживались два одетых в национальные одежды (то бишь в юбки) балийца, стар и млад, водружали перед собой каждый по странному музыкальному инструменты – помесь металлофона с ксилофоном – и начинали выстукивать по ним молоточками, высекая странные глуховатые, но по печальному красивые звуки, которые жили потом какое-то время собственной жизнью где-то под потолком.
Обследовав дальнейшие возможности для нашего превращения, мы пришли к выводу, что везде (за исключением профильных мест, как суши, итальянская пиццерия, и прочее) ассортимент примерно одинаковый и незачем далеко ездить. Хотя на Бали принято звонить в ресторан, и зазываться в него, после чего за тобой присылают персональную карету (ну шофер приезжает), а после вас отвозят обратно. За счет заведения, естественно. Но как вы догадываетесь, цены там повыше, но немного – на такси как вы уже знаете на Бали не разоришься.
А после посещения по совету гида «русского ресторана», где персонал говорит по-русски, есть русское меню, у нас вообще отпало желание куда-то удаляться то нашего отеля. Мы не для того летели на Бали, чтобы слушать там вечером вместо вечной песни песней Океана Жанну Фриске, прости господи! Да еще с Булановой. Но как только мы стали уносить ноги, так нам, ни слова не понимающий ни по-русски, ни по-английски водитель, сопровождающий нас на место, улыбаясь во весь рот, поставил какую-то русскую песню про несчастную любовь. Где они все накопали только? Мы ему замахали всеми руками-ногами: нет, мол, только не это!
В результате, по нашему мнению самое лучшее место для ужина, да и для обеда – это как раз рестораны в нашей родной рыбацкой деревушке Джимбаран. Благо они почти вплотную примыкали к пляжу отеля, может быть минуту хода по песку. А вот там уже можно было тыкнуть пальцем в понравившуюся рыбку, краба, лобстера, и вам его торжественно несли готовить на гриле, причем топили исключительно кокосами (той волосатой частью, что снаружи). Цены такие – килограмм рыбки, хоть окунь, хоть дорада стоит меньше пяти укокошенных ежиков. Причем к этому килограмму, которого хватит на двоих, а то и на ребенка останется, прилагается бесплатно целая вереница блюд: супчик из рыбы, салатик из помидоров-огурцов, орешки жареные с солью и чесночком, четыре вида соуса, плетеная ваза с целой кастрюлей вареного риса внутри, которой одной можно насытиться, да и тарелочка с фруктами напоследок для каждого.
Особенно такие цены удивляют людей, поужинавших накануне в отеле и убивших на это мероприятие примерно восемьдесят удивительных единорогов. Вот тогда разница почти в восемь раз становится на самом деле шокирующей. А мы как-то сразу смекнули, куда путь держать, поэтому нам наоборот, после недорого прибрежного ресторанчика все остальные казались просто лишними. Зачем куда-то ехать? Ведь все есть прямо под боком. Да еще как прекрасно, когда видишь, слышишь, а самое главное чувствуешь нутром то, что верховодит здесь всем – величественный Океан. Порой он играет с тобой, пытаясь достать длинной волной прямо до столика и коснуться ноги. Иногда скуп и тих, только вдалеке как всегда охотится на тучи, стреляя в них из ружья.
А по пляжу ходит бродячий оркестр: квартет из двух гитаристов, басиста с контрабасом и барабанщика с небольшой установкой, которые исполняют разные популярные европейские хиты, а также латиноамериканские и свои местные песни. За маленькую денежку они споют «Hotel In California» - одно из немногих, на что мы можем согласиться из их репертуара.
Говорят, что здесь замечательные суши, мы так и не выбрались в японский ресторанчик, поскольку в нем только суши-роллы, а сынок наш ну никак не употребляет в пищу такое. Так что тут мы пролетели, но зато один раз в Куте смогли замечательно посетить одно место, кое и вам настоятельно рекомендуем.
Называется оно «Мамма Гам», находится в центре города Кута, рядом с аттракционом – вышкой для прыганья вверх, типа тарзанки наоборот, ее видно издалека – такие две дуги, украшенные многочисленными лампочками. Особая примета – стоящая лавочка у входа, перед которой грустно примостились два здоровенных кроссовка. На лавке лежит открытая коробка шоколадных конфет, тех самых, что так похожи на жизнь по мнению главного героя одноименного фильма «Форрест Гамп». (По недавнему рейтингу это вторая по популярности цитата из американских фильмов. А первая – «I’ll Be Back»). Так вот, это все не зря тут разбросалось – Форрест Гамп – главная фишка этого ресторана.
Здесь все посвящено ему, даже есть музей-магазин. Все блюда, естественно, с креветками. (Почему естественно – пересмотрите фильм). Причем очень вкусно, подливка замечательная! На столах стоят таблички размером с автомобильный номер с надписью «Run Forrest Run». Если готов сделать заказ, просто перекидываешь табличку. А там такая же, но только красная «Stop Forrest Stop». С этого момента происходит нечто неожиданное: все официанты начинают истошно вопить «Stop Forrest Stop», один тут же бежит к тебе, разве что руками не размахивает над головой и перекидывает табличку обратно. Форрест должен всегда бежать. Вот такой маленький спектакль, очень забавный.
А есть еще и большой. Мы его случайно увидели, просто соседи заказали коктейль, кажется «Маргариту». Собралось пять-шесть официантов, один стал трясти шейкером, один притопывать, другой прихлопывать и все вместе затянули какую-то песнь в стиле Латино. Пели минуты три-четыре под полнее одобрение всех присутствующих в зале, после чего торжественно вылили содержимое шейкера. В общем, рекомендую всем.
Теперь пару слов о фруктах. Они тут такие же, как и в Таиланде, то есть странные. Разница в том, что в Таиланде мы их пробовали впервые, а тут язык обрадовался знакомому вкусу и они пошли как-то на ура. Как старые добрые друзья. Даже странно как-то, но именно хотелось этих самых рамбутанов, пэшн-фруктов, салака, джек-фрукта, мангостина и остального-не-помню-как-их-там. Хотя некоторые фрукты так и остались за вкусовым горизонтом, тот же драконий фрукт, «звезда» фрукт (не знаю, как он у нас называется). Видимо, это на следующий раз как раз дойдет.
Странное это дело – есть незнакомые фрукты. Особенно когда никто не подсказывает, что в них есть и как. Все равно как совершать маленькое открытие. Вот ты его открыл. Не понятно. Пробуешь. Не понятно. Оказывается, не то ешь! Понятно. Надо еще почистить, а там в середке – дольки чеснока, но сладкие как спелый крыжовник. Примерно так.
Если хочется пить, то лучше все го два варианта – местное пиво Bintang, сделанное по чешской лицензии, очень неплохое, или просто кокос, который в отличие от того же таиландского большого размера и содержит литра полтора жидкости. Стоит такое удовольствие примерно один Упитанный Евграф, а бутылка пива странным объемом в 0,66 литра вдвое больше. (Цены в нашем джимбарановском рыбацком ресторане).
Но хватит уже есть, пора поездить по острову, да посмотреть, что там к чему.
Детский сад под пальмами

Прежде, чем начать осмотр достопримечательностей, попробую объяснить, кто такие балийцы. Это во всех смыслах малые дети. Они и ростом невелики, и голосом – лепечут что-то, как будто сюсюкаются с детьми, и ведут себя как в прошлом, даже в позапрошлом веке, как будто аэроплан еще не изобрели, про телефон никто не слышал. Нет, они замечательные люди – открытые, доброжелательные, просто не выросли еще.
Всю культуру они создали по образцу и подобию братьев старших, в основном это индуизм. Немного Китая, немного буддизма. Получилось нечто среднее и странное под названием индудхарма, и это среднее распространилось в умы 94% населения. А для туристов это все вылилось под видом странных экзорцистских ритуалов, танцев в трансе, жертвам демонам. Да, именно демонам, их тут почитают, равно как и богов (явно наследие буддизма – равновесие), и совершают ежедневны мелкие жертвоприношения и тем, и другим.
Кажется, что попадаешь в далекое, но ожившее прошлое. Везде, перед любым храмом, входом в дом, перед пляжем, в магазине, на прилавке лежит маленькая тарелка из листьев, с подношениями из яств и свечкой. Через них постоянно переступаешь, порой чертыхаюсь, что расставили где ни попадя. А если мужик собрался рыбачить в море-окияне, так жена замаливает богов водных, ставит им подношения, потом освещает лодку, втыкает благовония. Целый ритуал типа «смилуйся, государыня рыбка».
От индуизма здесь прижилась кастовая система и извечные эпосы «Рамаяна» с «Махабхаратой», которые являются темой танцев и спектаклей. Ничего не меняется вот уже тысячи лет, как будто люди еще не изобрели велосипед. Шутка ли, но когда едешь по острову периодически встречаешь работающих на полях балийцев (а аграрное хозяйство вовлекает в себя три четверти жителей острова, в основном это производство риса), и как будто видишь иллюстрацию к «Хижине дяди Тома». Технику еще не изобрели, все делается вручную.
Везде принято все носить на голове, будь это огромная корзина, будь тюки, да хоть даже обычная бутылка воды. И мужчины и женщины с легкостью при этом могут разговаривать ни в чем не бывало, вращая головой в сторону собеседника.
Храмов понастроили более двадцати тысяч! В каждой деревне их несколько, да в каждом доме есть свой, миниатюрный. В большие храмы вход в обычной одежде запрещен. Для этого у входа можно взять и повязать вокруг пояса специальный платок-юбку селенданг. Про некоторые храмы я расскажу чуть позже.
Как все малые дети, балийцы любят праздники. А чтобы их было много они придумали особенную хитрость (можно перенимать опыт) - два одновременно действующих календаря. И по каждому календарю свои праздники, которые тасуются как карты в колоде. Вот вам Новый год вслед за Первым мая.
А когда общаешься с обслуживающим персоналом в голову приходит другая аналогия, даже не с детьми, а домашними собачками, радостно виляющими хвостом. Они так рады, что хозяин обратил свое внимание на них! Они улыбаются, кивают головой, повторяют вслед за тобой все, и… ничего не понимают. Это, честно говоря, достает. Ты никогда не уверен в том, что тебя правильно поняли. Уже знаю такую беду, ты переспрашиваешь, они все честно повторяют, и упорно продолжают не понимать. Совсем как Галустян, изображающий попугая-узбека, ремонтирующего квартиру. И ты неоднократно садишься в такую лужу: тебе же все честно повторяют, например, заказ в ресторане, ты на самом деле думаешь, что им все понятно, тем более что ты при этом тыкаешь пальцем в соответствующий пункт меню и показываешь другой рукой количество. И все равно почти в каждом новом месте нам что-то не доносили и потом упорно не понимали наших претензий.
Местные мужчины серьезно увлекаются петушиными боями. По дороге мы неоднократно видели сидящие группы балийцев с петухами в руках, предлагающие показательные бои для туристов. Но мы не любители всяких зверств. А вот они – другое дело, иной раз при этом закладывается и дом, и двор. И хоть такие бои давно официально запрещены, они все равно проводятся, и местные стражи порядка закрывают глаза на это – они же сами балийцы.
В течение жизни у жителей Бали проходит множество ритуалов. Начинается все с жертвы эмбриону, и заканчивается все смертью. Вот отношением к смерти балийцы отличаются от нас довольно сильно. Для них это просто переход в иные миры, и потому это не предмет скорби, а веселый праздник, который празднуется в размахом доброй свадьбы.
Единственно, в отличие от свадьбы иногда причина для такого праздника наступает неожиданно, а денег на масштабные гуляния нет, то придумана очень необычная практика: труп временно хоронят, потом копят деньги, дальше жрец назначает день торжества, накануне которого уже кости покойника выкапываются. (Как вас? Фильм ужасов какой-то, правда?) Съезжаются родственники, знакомые и пышный пир начинает церемонию сожжения. Остается только развеять пепел над морем, чтобы душа начала свое новое существование, причем обязательно в рамках своего клана-семьи, так уж принято считать в балийском варианте индуизма. Так что, думаю, там не принято ссориться со своими тещами-свекровьями, мало ли кем они окажутся следующей жизни?
Мне рассказывали, что раньше, где-то полвека назад, у балийцев не было имен собственных, людей, живущих в одной деревне, звали одинаково. И вот в какой-то момент их осенило взять себе имена. Брали что ни попадя, из газет из чужих языков. Нравится слово – вперед. Так в честь Гагарина появились на Бали и мужские и женские имена – Юрий. А мой знакомый встречал гида с именем Китчен. Красиво звучит, жаль не «Чайник». Чем не малые дети?
Но в целом они молодцы. Едешь по острову – чисто, красиво, постоянно храмы проезжаешь. А в середине острова в районе местечка Убуд – множество деревушек, каждая из которых занята своим ремеслом. В одной живут каменотесы, которые действительно мастера «отсекать из камня лишнее». И отсюда появляются во всех балийских храмах странные скульптуры – отпугиватели духов – существа с острыми когтями, длинными языками. А вдоль дороги вся эта невидаль продается, но выглядит это все скорее как музей под открытым небом.
В соседней деревне обрабатывают стекло. Так что уже едешь по музею, хранящему странные вазы, чаши, огромные стеклянные изваяния странной формы – это настоящий рай для дизайнеров помещений. Едешь еще дальше – там дерево во всем своем многообразии. Тут и целые магазины каких-то декоративных пней и коряг гигантских размеров. И целые мебельные цеха, наполненные мебелью из ротанга и просто цельного массива. Например, столешница размера примерно два на четыре метра может быть один куском дерева. А еще различные маски из дерева – целый отдельный пласт.
Рядом друг с другом соседствуют деревня мастеров по серебру и по золоту. Еще пять минут езды и тут деревня художников. Дальше живут ткачи. Потом магазины, где тут же делают и продают фигурки из раскрашенной ткани (батик), изображающие огромных птиц, драконов. На изготовление одной у мастера уходит два дня. Продают недорого, да еще торгуются, довольно сильно снижая цену.
Так что живут жители Бали достаточно скромно. Те, что заняты обслуживанием туристов явно лучше. У них уже доход – примерно в пятьсот Утюженных Есаулов. Хотя цены они выдерживают минимальные. Например, прокат автомобиля с водителем у частника стоит примерно сорок (а можно найти и дешевле) Урезанных Елок, включая бензин. За которым, кстати, во время нашего визита наблюдались огромные очереди как в начале 90-х в Москве. И если у гидов цены на экскурсии по острову колебались в районе сорока-восьмидесяти Услужливых Еретиков на человека, то в машину к частнику запросто может сесть пять-шесть пассажиров, и цена все равно одна на всех. Чувствуете разницу?
Вот и мы, воспользовавшись прочитанным в интернете отзывом, позвонили по указанному там телефону человеку по имени Ньяман Ариана. Вот его телефон: 081 338 559 600. Плюсы его: честный, порядочный, неболтливый (что важно!) человек. Говорит по-русски. И имеет в распоряжении семиместный минивэн Toyota. Для троих пассажиров полной раздолье, могут двое полноценно спать даже при желании. Честность его была проверена путем вручения ему стопроцентной предоплаты за экскурсию на остров Ява. А это чуть более пятисот Увлекательных Евлампиев. Все в порядке, так что рекомендуем.
Наследник динозавров

С нашим новым водителем-гидом Арианой мы отправились изучать остров Бали. Мы, памятуя неудачный опыт наших коллег, в общих чертах обрисовывали задачу Ариане, а он уже сам составлял маршрут. Начали мы с животных, коих на Бали великое множество, и в самый первый раз наша остановка пришлась возле острова черепах, про который мы даже не читали в путеводителях. Неизвестно почему – местно явно стоящее.
Проехав весь Нуса Дуа, мы оказались перед своеобразным КПП, стоящим прямо на дороге. Он представлял собой сидящего не табуретке человека, который собирал с каждого проезжающего дань. Наш водитель сунул ему бумажку (это все входит в стоимость) и объяснил нам, что это обычная практика. Дальше мы узнали что обычная практика – это не только обирание водителей на дорогах, а еще и наглое выдаивание со стороны местного ГАИ.
Выгладит это так: обычно нас обгоняла машина с местными ментами-гаишниками, сигналила нам, Ариана негромко матерился и шел отстегивать им. На вопрос «А что же мы нарушили?», он ответил, что так принято делиться тем, кто зарабатывает на туристах. Чистый, неприкрытый государственный рэкет.
Ну, так вот, вернемся к нашим баранам, вернее черепахам. До острова плыли