Средняя Далмация и не только.

Макарска ривьера
Мы снова отправились в Хорватию. Я люблю эту страну за удивительную по красоте и чистоте природу, за множество бережно сохраняемых средневековых городков, за возможность отдохнуть от бешеного ритма жизни крупных мегаполисов. Конечно, дело вкуса, кому-то нравится нежить себя в окружении первоклассного сервиса, ублажать себя яствами и развлечениями, не видя ничего вокруг. Мы с мужем не из их числа.
Два года назад мы были в Южной Далмации, теперь двигаемся по побережью на север. Итак, на этот раз Средняя Далмация – Макарска ривьера.
Решив в этот раз взять отпуск поближе к высокому сезону, мы немного прогадали. Ну, как предугадать капризы природы? Очень не хотелось дождя на отдыхе, когда каждый день на счету. В марте мы взяли путёвку на июль. В июне же в Западной Европе стояла жара. В Хорватии в июне было даже жарче, чем в июле, но цены ниже и народу поменьше. В Москве холодно и почти целый месяц шли дожди. Уезжали, когда в нашем городе было +9С. Лето, господа:).
Выйдя из самолёта в аэропорту Сплита, я ощутила удушливую жару, парило перед грозой. Так туго не дышалось мне даже в Бангкоке. Вечером, когда мы были уже в отеле, влил (это единственное подходящее слово) дождь. С неба неслись потоки воды, сосны угрожающе качались, гремел гром, молния сверкала где-то совсем близко. Местные жители радовались спасительному дождю, по их словам, это чуть ли не первый дождь то ли с апреля, то ли с января. У каждого была своя версия. Засухой объясняли и несколько повышенные цены на овощи и фрукты. К нашей же радости за всё время нашего отдыха дождь был ещё всего лишь один раз, почти такой же ливень застал нас в Макарске. Остальное время сухо и почти всегда ясно. Удушливой жары больше не было, температура воздуха колебалась вокруг +30С незначительно.
Курортный городок Брела, в котором мы отдыхали, находится в 50 км от Сплита, самое начало Макарской ривьеры. Горы массива Биоково в этом месте близко подступают к морю, весь городок расположился на склонах этих гор.
Дорога Сплит-Дубровник вырублена в скалах выше городка, чтобы добраться до шоссе пешком по внутренней дороге-серпантину нужно затратить немало времени и сил. Спускаться легко, а вот подниматься! Обособленное положение Брелы обусловило появление здесь исключительно пляжного отдыха.
Для тех, кто не арендовал машину, до Сплита и других городов легче добираться из Макарски. До Макарски можно доехать на маршрутке. Есть маршрутки linea – 10 кун в один конец на человека (последняя в Брелу из Макарски уходила в 14-50), и частные – 40 кун за то же самое, но ходят до вечера. Отличить одну от другой можно только по табличке с маршрутом Макарска - Башка Вода – Брела на лобовом стекле у микроавтобусов linea. У них стоянка в Макарске почти напротив автовокзала, а у частников на набережной. Во второй раз, собравшись в Макарску, мы по московской привычке догнали маршрутку и были уверены, что стоимость проезда одинакова, так и налетели на 80 кун, вместо 20. Лучше перед поездкой всегда спрашивать у водителя: сколько стоит проезд.
Брела – городок очень уютный, здесь только маленькие домики, окружённые пышной средиземноморской растительностью. Комнатки повсюду сдаются и в высокий сезон они практически все заняты.
В этом году немцев было немного, испугались пневмонии, видимо. Но свято место пусто не бывает. Пансионы и отели были населены чехами и поляками. Иногда на пляже закрыв глаза, создавалось впечатление, что находишься не в Хорватии, а где-нибудь на чешско-польской границе. Едут туристы этих стран сюда на своих машинах, арендуют апартаменты, что значительно дешевле, чем жить в гостинице. Хотя в нашем отеле поляков тоже было предостаточно.
Наш отель, Марина полностью соответствует своим трём звездам, единственное, бассейн в соседнем отеле. Для нас это всегда было не существенным. Когда едешь на море, купаться в хлорке? В отеле после ремонта чистенькие номера, кондиционер, телевизор, минибар. Телевизор в этот раз нам оказался как никогда кстати. Для того чтобы посмотреть, что из отснятого на цифровую камеру стереть, экономя карточку. Режим питания в отеле полупансион. На шведском столе всегда можно найти что-нибудь вкусное и сытно поесть. Утром прекрасная выпечка. Нигде я не ела столько свежеиспечённых хлебобулочных изделий. Качественная мука и оливковое масло – вот секрет замечательнейших слоёных изделий. Но тем, чья цель в жизни – наслаждение вкусом, то есть гурманам в Хорватии туго приходится, так как здесь не делают культа из еды. Всё готовится просто и без изысков. Меня всегда поражают наши сограждане, из-за войны в Ираке по дешёвке отдыхавшие в пятизвёздочных отелях Турции и Египта, приезжающие в Европу в трёхзвёздочник и требующие яств и какого-то необыкновенного сервиса.
Бронируя номер с видом на море в отеле Марина, необходимо учитывать, что море видно только с балконов верхних этажей. С третьего, например, сквозь сосны видно только кромку воды у пляжа. Более дешёвые номера с garden view в основном с видом на отельную парковку в сосновом парке. Море хорошо видно только с балконов отеля Солине, но там нет тишины, отель расположен в более оживлённом месте.
Между Мариной и Солине находится маленький отель Маэстраль. Неплохой трёхзвёздочник по отзывам отдыхавших там туристов. Вот только не понравилось им – двум весьма хрупким особам, маме и дочери, что на ужин – меню были маленькие порции. Пришлось им обедать в городке, но они всегда находили в Бреле места, где недорого и вкусно можно было поесть.
Мы же посетили местный ресторан лишь раз, отмечая семейное торжество. В ресторане Арка – терраса (уединённое место, по сравнению со многими другими ресторанами на набережной), считающимся самым дорогим в Бреле, огромные порции. После такого обеда никакой речи об ужине идти не могло. Три «тарелочки» просто не помещаются на столе. Один салат из хоботницы (осьминог) на двоих, фирменное мясо с картошкой фри для мужа и устрицы для меня + один литр вина нам обошлись в 240 кун. В остальные дни мы, как и многие жители апартаментов, покупали на обед фрукты и ягоды, иногда пршут (вяленая ветчина, подкопчённая дымом оливкового дерева) и вино в супермаркете Konzum.
Крепкие напитки мы практически не употребляем, пробовали разные хорватские вина в этот раз. На мой взгляд, лучше красных вин с полуострова Пельешац фирмы Винарийа Дингач Потомье (с осликом на этикетке) в Хорватии нет. Дело вкуса, конечно, и культуры пития. Любителям полусладких (подслащенных сахаром, скорее всего) вин, продающихся в Москве повсеместно, Дингач не понравится. Это вино похоже на бордоский кларет и поэтому не идёт под селёдку «под шубой» и салат «Оливье», да и стоит оно 93 куны в супермаркете, в Duty Free Shop в аэропорту 10 евро. Поступ менее терпкий и нежнее, 8 евро в Duty Free. Мы же, не мудрствуя лукаво, покупали ординарные вина этой фирмы: Пельешац (сухое) и Плавац (полусухое). То и другое производят из того же самого сорта Плавац малий, из которого делают Дингач и Поступ, причём разлив по 0.75 с хорошей пробкой для экспорта и литровый с металлической (пивной) для внутреннего потребления по качеству совершенно не отличаются и стоят 24 куны. Вопреки всеобщему мнению о том, что красное вино подаётся комнатной температуры, я считаю, что его надо подавать охлаждённым, не выше 13о. Для этого и существует минибар в номере отеля Марина. Белые вина, кроме Златны от Врбничка Жлахтина, не понравились совсем.
В Бреле деньги поменять можно в туристических агентствах, коих несколько. Отделение банка находится только в соседнем городке Башка Вода, да и то работает до обеда. В агентствах доллары брали также охотно, как и евро. Курс (примерный, точно уже не помню) 1 доллар – 6,6 кун+2%, 1 евро – 7,7кун+2%. Без комиссии нашли одну менячницу в Башка Воде, но курс там был ниже ровно на 2%.
Пляжи Брелы – это отдельная песня. Тем, кто предпочитает песок в Хорватию вообще не стоит ездить. Пляжи исключительно галечные, на Макарской ривьере – мелкогалечные. Если вы не неженка и ступать по мелкой, очень гладкой гальке для вас не проблема (массаж стоп), то пляжный отдых здесь будет замечательным. Впрочем, тем, кому не жаль было 60 кун на тапочки для пляжа, совсем не страдали. Чешские и польские детишки были в совершеннейшем восторге от этой гальки и тёплой воды. Море чистое, прозрачное, не такое солёное, как у берегов Кипра и Крита. В этом году в начале, середине лета очень тёплое. К середине июля в Бреле вода прогрелась до +25оС.
Пляжи Брелы расположены в небольших бухточках. У отеля Марина в сезон собирается слишком много народу, а вот если пойти в противоположную от центра городка сторону, можно попасть на великолепный оборудованный немноголюдный пляж Пунта рата. Народ в городке загорает совсем не полезно для здоровья. Основная масса появляется на пляже часам к 11 и уходит часов в 5 вечера, то есть загорают, когда самое обжигающее солнце. Поэтому места под соснами очень котируются, все стараются их занять с самого раннего утра, а некоторые господа расстилают свои матрасики под соснами уже с вечера предыдущего дня. Пиния – удивительная сосна, с неё не капает смола.
Мы старались быть на пляже утром и вечером, как раз до 12 дня и после 5 вечера. Лежаки и зонтики мы не брали, взяли один раз катамаран за 35 кун в час на Пунта рата, но к вечеру поднялась волна и, чтобы не утопить видеокамеру, мы быстро причалили к берегу. А вечером, когда самая лучшая вода, уже в сумерках, если кто и плавает, так в основном это русские туристы. Маски с трубками съездили у нас на экскурсию, плавали в них только пару раз, у камня – символа Брелы и недалеко от Башка Полье. Рыбы мало, ежей на организованных пляжах вообще нет.
В день нашего отъезда к берегу приплыли косяки мелкой чёрной рыбёшки. Рыбки красивые, похожи на аквариумные. Масок совершенно не потребовалось, вода как стёклышко и когда плаваешь, кажется, что рыбки вот-вот тебя коснутся. Местные мужички ловили с лодки этих рыб на леску. К огорчению рыбных гурманов, рыбы в меню было не много, видимо из-за жары плохой лов или выловили уже всё, как и во многих районах Средиземноморья. Моллюсков много, их здесь разводят.
Набережная-променад тянется от начала Брелы до соседнего городка Башка Вода и дальше до посёлка Башка Полье с десяток километров. На границе Брелы и Башка Вода находится ещё один отель, предлагаемый нашими агенствами - Берулия. Для тех, кто выбирает путёвку с режимом питания только завтраки этот вариант лучший, так как Башка Вода более оживлённый городок и здесь больше ресторанчиков и баров. Но и народу на пляжах соответственно больше.
От Башка Вода к Башка Полье вдоль берега бетонная дорожка тянется на четыре километра. Тем, кто любит дикие пляжи, можно посоветовать найти себе местечко там, среди уютных минибухточек. Там, на скалистом берегу загорают и нудисты. Великолепная природа вокруг, если вас не раздражает вид голых, не всегда красивых тел на соседних скалах, то здесь можно неплохо отдохнуть. Дикие пляжи так же чисты, как и организованные, люди убирают за собой мусор, культура в отличие от наших загаженных подмосковных рек, озёр и прудов.
На пляжах в Бреле нудистов нет, да и топлесс загорают в основном некоторые молодые красивые девушки. Видимо, только у немок принято загорать топлесс в любом, даже весьма древнем возрасте. А так как немцев немного, то на организованных пляжах все в купальниках.
Башка Полье – тихий, сонный посёлок. Когда мы туда добрались, увидели забавную сценку: толпа зевак наблюдала за блокиратором, забиравшим чью-то машину. Для маленького посёлка это было событием!
Далее идёт уже грунтовка на несколько километров до Макарски. Тащиться туда у нас уже не было сил, да и желания. Море манило к себе.
Когда заходит солнце, все отдыхающие выходят на вечерний променад, благо идти можно долго. Несмотря на отсутствие тусовочных мест, молодёжи много, польской, чешской и хорватской соответственно. Они собираются компаниями и по их виду совершенно не скучают, общаясь друг с другом, в отличие от наших соотечественников. Много пар, семейных и несемейных, любующихся морем. Некоторые из них с бутылочкой вина и бокалами. На утро всё чисто, ни одного осколка. В выходные приезжает много хорватов и итальянцев и толпа в центре на набережной увеличивается, в понедельник как-то тише и уютнее.
В Хорватию едешь, не рассчитывая на какой-то особенный пляжный отдых, а тут он нас так увлёк, что в Сплит мы выбрались только на второй неделе.
В районе Брелы в море недалеко от берега бьют подземные ключи, и течением иногда приносит более прохладные слои воды, плывёшь как в контрастном бассейне, ощущения непередаваемые. Брела в переводе – родник.
Город Макарска.

Два раза мы выбирались в Макарску. Пляжная часть города мне совершенно не понравилась. Слишком многолюдно, просто яблоку негде упасть. Исключение – закрытый пляж под соснами для проживающих в отеле Далмация. Но рядом с отелем были вырыты котлованы под два новых дома, назревало строительство.
Лучше пройтись по гористому полуострову Святого Петра, оттуда открываются прекрасные виды разных частей города.
Старая часть города с уютными улочками и маленькими ресторанчиками и магазинчиками, как и во многих других далматинских городах тиха и не многолюдна утром и днём. Можно зайти в собор Святого Марка XVIII века и во францисканский монастырь.
В один из дней в Макарске мы укрылись от дождя в Музее раковин и рыбы, но не в том, большом который в монастыре (так и не довелось в этот музей попасть, работает с утра с10 до12 часов), а в маленьком, на одной из улочек недалеко от собора. Засушенные акулы и другие хищные рыбы, огромные лобстеры и лангусты.
А больше всего нам с мужем понравилось гулять по полуострову Осеява, который находится на противоположной от Святого Петра стороне бухты. Дикая природа, дорожка грунтовка ведёт далеко, к Тучепи, въезд на машинах запрещён. Замечательно.
Удивительно, рядом город шумит, живёт своей курортной жизнью, а здесь почти ни души. Нам встретились лишь пара пожилых немцев, которые искали дорогу на Тучепи и четверо бэкпэкеров с рюкзаками, исследующих побережье. Мне нравится этот неприхотливый в бытовом отношении, непоседливый и любознательный народ.
Поездка на Плитвицкие озёра.

На первой неделе нашего отдыха появилась возможность съездить в национальный парк «Плитвицкие озёра», набралось достаточное количество желающих. Поход в горы Биоково нам и рафтинг другим туристам отменили из-за недобора групп.
Двое из нашей маленькой группы в восемь человек отдыхали под Трогиром в Медене, поэтому переезд до Плитвицких озёр слегка затянулся. Наш гид – водитель Игорь старался доставить нас туда как можно быстрее. Дорога от Брелы заняла 3,5 часа. Если бы не подвода с сеном, влачащаяся по дороге, за ней автопоезд из фур, которые даже профессиональному водителю, хорошо знающему дорогу, в горах обогнать сложно и обилие полицейских нарядов, возможно, мы доехали бы ещё быстрее.
Дорога шла по живописным местам, вдали виднелись горные хребты центральной части Динарского нагорья. Проезжали печально известный Книн, центр сербской Краины во время войны начала 90-х. Придорожные деревни так и стоят со времён войны: одна сторона, хорватская – аккуратные домики в цветах; другая, сербская – остовы взорванных строений, поросшие травой. Хорваты их не занимают, потому что сейчас, когда уже спадает кровавая пелена ненависти с глаз, ясно, что возможно скоро сербы вернутся. Первой ласточкой служит отмена визового режима между Хорватией и Сербией, а основное то, что главным условием вступления Хорватии в Евросоюз в 2008 году является возвращение сербских беженцев.
В Плитвицах было не так жарко, как на побережье и воздух совсем другой. Леса здесь, в основном, лиственные: бук, граб, каменный дуб (отличается от нашего плотными вечнозелёными листочками); травы средней полосы, ромашки и лесные колокольчики.
На территории Плитвицкого заповедника 92 водопада, вода из которых впадает в шестнадцать различных по высоте озёр. Вода в озёрах какого-то нереального бирюзового цвета. Вокруг мостков, по которым ходят туристы, застыли в ожидании кусочка хлеба косяки форели. Туристам кормить её нельзя, но служащие заповедника видимо рыбку прикармливают. В Плитвицах форель особой разновидности. Здесь рыбки с красными брюшными плавниками. Такую форель я видела впервые.
Шли мы, не спеша по одному из маршрутов, выбранному для нас гидом. Успели заснять водопады и озёра и проплыть по большому озеру на кораблике. Игорь, тактичный человек, нас не торопил, хотя времени мы затратили больше, чем многочисленные группы туристов, приезжающие сюда на автобусах. Многие люди приезжают на несколько дней в гостиницы, находящиеся недалеко от заповедника и ходят разными маршрутами, счастливые.
После экскурсии мы ели вкусную форель (пастрва по-хорватски), даже приправленную специями, что для Хорватии редкость, в одном из ресторанов неподалёку от заповедника. Возвратились в полной тьме, нашему гиду-водителю давно уже надо было поставить машину в гараж и быть дома. В ночи он развёз нас по отелям, находящимся на приличном расстоянии друг от друга. Пользуясь случаем, мне хотелось бы ещё раз поблагодарить Игоря за добросовестное отношение к своей работе.
Сплит.
В Сплит мы выбрались только на второй неделе отдыха. Из Брелы неудобно добираться, приходится ехать сначала в Макарску на маршрутке, а затем на первом подвернувшемся на автовокзале автобусе до Сплита (60 км). Из отеля Марина можно подняться вверх на шоссе и голосовать на автобусной остановке, но боюсь, это выйдет не быстрее.
Я люблю далматинские города, но, на мой взгляд, Сплит проигрывает многим из них. Конечно, я сужу с точки зрения туриста. Возможно, в большом современном городе с развитой промышленностью жить лучше, чем в тихом провинциальном Дубровнике. Но мне ближе Дубровник, гармоничный город. Здесь же, в Сплите стремление выжать как можно больше денег из развалин древностей (потому что здесь ходят туристы) переходит все границы.
Начнём с Морских ворот Диоклетианова дворца (III-IV в.н.э.). С набережной их трудно разглядеть за лотками с сувенирами и пляжным барахлом. В подвалах (нижний этаж покоев Диоклетиана) опять же из-за торговли сувенирами сложно увидеть «конструкцию основания нижнего этажа, которая служила для нивелирования всего дворца». Верхний этаж не сохранился. Перистиль (внутренний прямоугольный зал под открытым небом с коринфскими колоннами) был поделен потомками Диоклетиана на две части: одну половину занимали металлические конструкции сцены для мюзикла «Метро», другую кафе «Луксор» с зонтиками от солнца, закрывающими всё свободное пространство. Купила книжку с хорошими фотографиями дворца, чтобы посмотреть, как выглядит Перистиль целиком.
Сплитский кафедральный собор Святого Дуе заслуживает большего внимания. Построен он на месте мавзолея императора Диоклетиана, фризы и купол сохранились с диоклетиановых времён, остальное более поздних эпох. Дверные створки и скамьи на хорах – XIII в., позднероманская каменная кафедра – XIII-XIV в.в., алтари: Святого Дуе (работа Бонино из Милана) и Святого Сташа (автор – Юрай Далматинац) – XVв., Северный алтарь Святого Дуе – XVIII в. Собор открыт для посещения с 9 до12 и с 17 до 20 часов. Я успела нырнуть туда за 15 минут до закрытия на обед и даже попала в ризницу. В ней хранится древняя литургическая утварь и книги, среди них сплитское Евангелие VII – VIII веков, а также ковчеги с мощами святых. Я никогда раньше не видела таких отделанных серебром стеклянных, прозрачных ковчегов. В них в растворе лежали человеческие кости. Собор закрылся, открылась колокольня, не влезть на неё мы просто не могли.
Спустившись с колокольни, мы вышли из Диоклетианова дворца через серебряные ворота. У стен расположился рынок, очень напомнивший мне черкизовский бутик в его уличном варианте. Мы сразу же зашли обратно, ибо не за тем приехали и, пройдя мимо роскошного дворца Папаличей (городской музей, закрыт с 12 до17 часов) стали искать золотые ворота, которые вели во дворец с севера.
Нашли, но «в архитектурном отношении особенно подчёркнутые ворота» (фраза из путеводителя) полностью были закрыты транспарантом с одним лишь словом METRO. «Орнаментальной пластики капителей и консолей», увы, мы не увидели. Находящийся напротив, в городском парке огромный медный епископ Григорий Нинский работы Ивана Мештровича, как бы грозил пальцем этому загадочному METRO :). Как я не просила своего мужа сфотографировать этого замечательного Нинского, муж отвечал мне отказом, говорил, что господин епископ не умещается в объектив. Слева от скульптуры в колокольне преподобного Арнира, которая в XVIII веке была частью бенедиктинского монастыря, продавали прохладительные напитки. Внутри старого города за витринами магазинов одежды, обуви и белья теряются те осколочки старины, которые ещё остались в Сплите. Город, подобно живому организму растёт, развивается, но иногда этот рост в ущерб самому организму. У меня совершенно нет желания вернуться в Сплит, мне всё-таки ближе Дубровник, город, где сиюминутное не закрывает собой вечное.
Экскурсия на Хвар и Брач.

Эти два острова находятся в непосредственной близости от Макарской ривьеры и закрывают её от холодных ветров и течений. Напротив Брелы остров Брач, он очень хорошо просматривается. Мы видели, как тушат при помощи самолётов пожары на Браче и добывают белый брачский камень. Хвар левее, за ним виднеются горы полуострова Пельешац.
Эту экскурсию мы взяли у распространителей билетов на набережной, что обошлось нам на 40 кун дешевле, чем у гида.
На нашем корабле свободных мест было предостаточно, а вот плывший по этому же маршруту, арендованный турагенствами двухпалубник был явно переполнен.
Экскурсии на эти два острова предлагались в таких вариантах:
1. Хвар + Брач + обед на борту корабля (почему-то это называется у них рыбный пикник)
2. Тот же самый вариант, но без обеда.
3. Брач (г.Бол) без обеда, либо с обедом в одном из ресторанов города Бол.
Мы выбрали первый вариант. Мне кажется, сплавать к этим островам стоит хотя бы для того, чтобы посмотреть, как великолепно выглядит Биоково со стороны моря.
Наш кораблик – Йеркич отплывает из Брелы утром и, забрав нескольких туристов из Башка Воды, держит путь вместе с другими корабликами в сторону Хвара. Ежедневно мы наблюдали картину отплытия утром и возвращения вечером этой маленькой эскадры. Мы их прозвали fish пикники. Красиво плывут, я вам скажу!
Городок Йелса Хвара очень мал и отведённого часа на осмотр вполне хватает. Трудится на Йеркиче семья, не владеющая иностранными языками, поэтому при сходе с корабля необходимо обратить внимание на плакат, на котором указано время отплытия, его обычно держит кто-нибудь из команды при выходе.
Далее кораблик плывёт к берегам острова Брач. Команда накрывает столы к обеду. Салатик, вкусная, свежая морская рыба, зажаренная на гриле тут же на корабле. На нашем столе стояли кувшин, как мне показалось, с вином и две охлаждённые 1,5 литровые бутылки: одна с чем-то прозрачным, другая с лимонадом.
Мы и сидевшие рядом поляки, юноша с девушкой пили из кувшина, а итальянцы (две семейные пары) как-то сразу нацелились на прозрачную жидкость. «Граппа»,- сказали они, и выпили всю бутылку. Сеньор основательно развезло и они, предварительно намазавшись кремом (а был уж полдень), сменив немцев, ушедших в тень, расположились на самой солнечной палубе поспать. Их мужья оказались покрепче, они изменёнными голосами стали разыгрывать знакомых по мобильнику. Нам же от вина сделалось очень хорошо, бодрость, прилив сил. Как потом нам рассказывала экскурсовод на другой экскурсии, пили мы, оказывается, не чистое вино, а гемишт – белое сухое вино, разбавленное минеральной водой. Хорваты пьют это в течение дня для утоления жажды и во время обеда для лучшей усвояемости рыбы. Красное сухое вино, разбавленное водой из горных источников, называется беванда, её мы не пробовали, предпочитали пить неразбавленное вино. Так, в приподнятом настроении мы и приплыли в Бол на острове Брач.
Свободного времени здесь было 4 часа. Чтобы не терять времени, мы поехали до известного мыса Златни Рат (песчано-галечная коса, выступающая на более чем на 300 метров в море и меняющая свою форму в зависимости от течения и направления ветра) на паровозике – 5 кун. Хотя можно было дойти и пешком, где-то километр или два.
Место красивое, но очень уж ветрено. Тридцать градусов по Цельсию, а из-за холодного, пронизывающего ветра мне хотелось забраться под полотенце. Муж пошёл купаться, но скоро вернулся, ему надоело бороться с течением и ветром. Зато рай для любителей серфинга, среди них было немало настоящих мастеров, выписывающих на своих досках замысловатые фигуры.
Обратно наш кораблик плыл по Хварскому каналу вдоль южного берега Брача. Маленькие детишки и некоторые не маленькие и совсем не детишкиJ спали, растянувшись на лавках, так много было места. А мы стояли на открытой части палубы и смотрели на Брач. Среди скал иногда попадались виноградники, совсем не заброшенные, а широко используемые. Сколько же кропотливого труда стоит здесь вырастить виноград? За маяком на Браче уже была видна Брела, можно было разглядеть даже домики её горной части.
Шибеник, национальный парк «Крка» и заключение рассказа.
Когда мы брали эту экскурсию, она называлась: Шибеник – Национальный парк «Крка» - Трогир, когда настал день экскурсии: Шибеник – Национальный парк «Крка» - ягнёнок. На различные разводы гидов мы не падки, но мужу хотелось посмотреть водопады на Крке, а мне Шибеникский собор, поэтому за день до окончания отдыха мы не стали отказываться от экскурсии.
Путь наш лежал на север через городок Омиш, в котором, как нам сказали, единственный песчаный пляж на всей Макарской ривьере. Пляж грязновато-серого цвета и море по колено не вызвали у меня ни каких положительных эмоций. Панораму очень красивого ущелья, по которому протекает река Цетина, со стороны моря сейчас закрывают недавно построенные многоэтажки. По рассказам одного из наших гидов, квартиры в них отнюдь не дешёвые. Недавно, во время камнепада откололся кусок скалы, дом не повредил, но напугал хозяев квартир, и теперь они не могут продать свои дорогостоящие апартаменты. Удивил в центре города палаточный кемпинг. Это, наверное, самый дешёвый вид отдыха здесь. Где-нибудь на природе ещё можно так отдыхать. Но в центре города?
Когда Сплит и Трогир были уже далеко позади, моё внимание привлёк очаровательный старинный городок на полуострове – Примоштен. Экскурсовод рассказала нам, что раньше это был остров. Отцы города–острова обязали рыбаков, ловящих рыбу в этих водах, привозить в своих лодках камни с берега. Вот так рыбаки и примостили остров к материку.
В Шибенике мы видели только великолепнейший Кафедральный собор Святого Якова. Поистине это вершина творчества Юрая Далматинаца. Наверное, было великим счастьем для Мастера, которого в Италии называли Джорджио да Сабенико, построить для своего родного города такой собор. Порталы, нижний ярус, очень необычные апсиды – всё это шедевры талантливого зодчего.
Апсиды украшены скульптурными изображениями голов жителей Шибеника, прохожих, которые находились неподалёку, когда строился собор. При наличии свободного времени можно пофантазировать: кем был этот человек, а кем вот тот?
Нижний ярус собора Юрай Далматинац украсил фризом с двойным орнаментом из свёрнутых листьев, причём толщина листочков разная, для того чтобы воздух из раскрытых дверей проходил по листьям, подобно воздуху в флейте и создавалась мелодия. Запечатлеть фриз из-за слабого освещения нам не удалось, а вот такие же листочки на северном портале получились. Не собор, а музыка в камне. Здесь из камня сделаны даже спинки сидений на хорах.
Рядом с собором благодарные потомки поставили скульптуру Мастера работы Ивана Мештровича.
Завершал собор Святого Якова Никола Фиорентинац, другой стиль, более строгий. Тем не менее, верхний ярус и 30-ти метровый купол из белого брачского камня очень гармонично вписались в собор. Во время последней войны купол был разбит прямым попаданием при бомбардировке с кораблей югославской армии. Сейчас он восстановлен, но, как сказала наш гид, секрет Николы Фиорентинаца раскрыть не удалось, купол протекает. Что-то пытаются сделать реставраторы, но пока безрезультатно.
Когда шли к автобусу, внимание наше привлекла церковь Святой Варвары XV века, в ней сейчас находится выставка средневекового церковного искусства, но посещать её, уже не было времени, так как на самостоятельный осмотр достопримечательностей в Шибенике у нас было всего полчаса.
Недалеко от Шибеника, где несущая свои воды с гор Динарского нагорья река Крка, образует водопады и озёра, находится одноимённый национальный парк. В нашу экскурсию входило посещение этнографического музея и осмотр водопада Скрадински Бук.
В этнографическом музее есть мельница, в домиках предметы быта хорватской деревни. Сотрудники музея все в национальных костюмах. Нам представили молодого статного хорвата в свадебном костюме. На его куртке вместо пуговиц были подвески из жёлтого металла, по их количеству в старину судили о том, богат жених или беден. Наш «крестьянин» был из зажиточной семьи. Кузнецы ковали что-то в своей наковальне, тётушка ткала полотно, всё как положено. Конечно, всё это для туристов, но всё же неплохо, что национальный уклад сохраняется хотя бы и таким образом.
Здесь свободного времени было предостаточно из-за того, что кораблики в этот день не ходили и островок Висовац с францисканским монастырём мы не посещали. Оставалось только смотреть водопады и озёра, в протоках плавало довольно много крупной форели, но не такой, как на Плитвицах. Купаться мы не стали, в месте массовых заплывов скользкие камни и какая-то мылкая вода. Местные товарищи, правда, рискуя удариться головой о камни, ныряли, перепрыгивая водопады.
Для тех, кто не любит исключительно пляжный отдых, Средняя Далмация удобна прежде всего тем, что отсюда можно делать вылазки как на юг, в Дубровник, так и в Северную Далмацию. Есть и прогулки на различных морских судах на острова Корчула и Млет. Только почему-то посещение острова Корчула подчас не включает экскурсию в город Корчула, основное, что там стоит смотреть. В Дубровник в этот раз мы решили не ехать. В высокий сезон, когда толпы туристов - дополнительный раздражающий фактор к долгой дороге, на мой взгляд, просто невозможно прочувствовать ту атмосферу средневекового города, которой славится Дубровник.
Очень многие туристы, летевшие с нами в самолёте, отдыхали всего лишь неделю. Это можно понять, сейчас, в 2003 году отдых в Европе стал несколько дороже, чем 5-6 лет назад. Стремительно растущий курс евро способствует тому, что не только Испания и Греция, считавшиеся раньше относительно недорогими в туристическом отношении странами становятся дороже, но и страны, стремящиеся в Евросоюз пытаются свои затраты соотнести с евро. Возвращаясь из Хорватии, в аэропорту Домодедово, ожидая багажа, я разговорилась с людьми, прилетевшими из Ларнаки. Они сетовали на то, что киприоты в этом году вздули цены на всё так, что уже встаёт вопрос: ехать ли туда в следующем году. Некоторые из этих туристов интересовались Хорватией. Нужно только учесть, что в высокий сезон здесь цены так же взлетают мгновенно, чашечка кофе в баре Дубровника, стоившая в июне 6 кун, первого июля стоит уже 12. Большой спрос вызывает более дорогое предложение.
Подводя итоги, хочется сказать, что мы неплохо отдохнули: много плавали, любовались великолепными пейзажами, пили превосходное вино и даже кое-что из шедевров посмотрели. Но в плане культурного отдыха мне чего-то не хватало. Когда за день до отъезда я спросила своего мужа: «Ну что, поедем в Трогир?», в ответ мне было сказано: «Добираться несколько часов на перекладных в жару, когда здесь (в Бреле) ТАКОЕ море? Завтра утром улетать, а послезавтра мне на работу!» Прощай, портал мастера Радована. Я не стала настаивать, уступила. И это воздалось мне сторицей. Когда мы приехали домой, я спросила мужа: «Где мы будем проводить оставшиеся дни отпуска?». Я услышала: «Мы поедем в сентябре в Прагу». И это сказал мой муж, который не любит больших и шумных городов и вообще не представляет своего отдыха без моря. Он знал, конечно, что увидеть Прагу – моя большая и светлая мечта. И она сбылась. Фотоальбом, надеюсь, скоро будет готов.
А в Хорватию, я думаю, если будет ещё возможность путешествовать, мы обязательно вернёмся. Вот только в каком направлении двигаться: дальше на север, в Примоштен, например, или на юг, на Корчулу?
Фотоальбом с иллюстрациями к рассказу находится на sometours.narod.ru/photoalbum.html