Написать отзыв 
Загрузить видео 
Загрузить фото
Форум
Страны
Страны 
Поиск тура
Авиабилеты
Войти
Сергей 
май 2016 
02.08.16
4 
1123 Мадрид - Оренсе (Альярис, Рибадавиа) - Понтеведра (Комбарро, Камбадос) - А-Корунья - Бетансос - Луго - Мадрид
<<<<<<<<<<<<<<< =========== ЛУГО =========== >>>>>>>>>>>>>>>
Прямой автобус компании Arriva доезжает от А-Коруньи до Луго всего за час с небольшим (1.15, если быть точным). Интересно, что стоит он всего на пол-евро дороже, чем маршрут с остановками по промежуточным "городам и весям", который длится аж 2 часа. Так что не успели мы и глазом моргнуть (на 5-й день путешествия к дороге так привыкаешь, что часовой переезд даже не воспринимается всерьёз: всего делов-то - сел и... приехал), как оказались в новой, четвёртой по счёту и последней, столице галисийской провинции.
Скажу сразу и честно, что Луго - далеко не самый интересный город Галисии. Мы это прекрасно понимали и никаких иллюзий на этот счёт не испытывали. В значительной степени наш приезд сюда был "логистическим": чтобы хоть немного разбить длиннющий путь, отделяющий нас от Мадрида. Ну и упустить возможность увидеть главную местную достопримечательность - окружающую Луго настоящую римскую крепостную стену, мы, будучи любителями древностей и античностей, разумеется, не могли.
Местный автовокзал, наш отель и ближайший вход в старый город располагались очень удобно и примерно составляли треугольник со стороной от силы метров 100. Первым делом мы собирались хорошенько отдохнуть и просто поваляться в номере, но желание увидеть и заснять собор в самое выигрышное - предвечернее - время суток пересилило. Заодно мы, естественно, прошлись и по ближайшим улочкам, освещённым предзакатным (по формальному времени, но никак не по фактическому состоянию) солнцем и, как выяснилось, поступили очень мудро: утро следующего дня, несмотря на обещанную "переменную облачность", впервые после Мадрида выдалось облачным и даже слегка хмурым, так что все лучшие фото Луго мы сделали именно вечером. И даже жаль, что их оказалось не так много...
*************************
Луго считается самым древним из ныне существующих городов Галисии. Он был основан римлянами в начале 1-го века (разные источники даже называют даты, правда, не совпадающие: 14-й и 25-й годы) и служил в качестве военного лагеря, впрочем, быстро превратившегося в крупный городской центр. Его первое название - Лукус (что в переводе означает "священный лес") Августа (Lucus Augusti) - легко угадывается и в сегодняшнем имени.
Конечно, римское прошлое обыгрывается на улицах современного города, хотя, к моему удивлению, не так массово, как можно было ожидать. Мне кажется, что это как раз тот случай, когда местному туристическому маркетингу можно было бы слегка добавить агрессивности...
Совсем недавно на одной из площадей исторического центра Луго была установлен монумент в честь 2000-летия основания города. 15-метровую гранитную колонну венчает бронзовый орёл - символ Римской империи, олицетворявший её мощь и величие. Интересно, что первая "версия" орла - со сложенными крыльям - не прижилась: горожане пренебрежительно прозвали его голубем. Поэтому уже через год скульптуру заменили на новую, на этот раз - с величественно распростёртыми крыльями (а прежняя была перенесена в один из местных парков).
Конечно, в Европе, и даже в самой Испании, городов времён римских императоров хватает. А вот того, что является главной достопримечательностью Луго, больше нет нигде. Это единственная, причём, как считается - во всём мире, полностью сохранившаяся древнеримская крепостная стена, сооружённая между 260-м и 310-м годами, опоясывающая город со всех сторон. Её общая длина составляет более двух километров (точная цифра опять же расходится - от 2117 до 2266 метров), а ширина в некоторых местах достигает 7 метров. По всему периметру стены укрепляют 71 (раньше их было 85) башня: 60 - полукруглых и 11 квадратных. Внутрь города вели 5 крепостных ворот, к которым в 19 веке были добавлены ещё столько же. В 2000 году стены Луго были признаны памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Очень интересна технология изготовления стен. Снаружи может показаться, что они... ну, скажем, там, недостаточно монолитные, чтобы быть очень прочными. Но это впечатление обманчиво: стены лишь снаружи выложены сланцевой плиткой, а сами они сооружены из гранита - как известно, одной из самых плотных, твёрдых и прочных каменных пород. Внутренняя же часть стен заполнялась цементным раствором, включающим в себя землю, камни и гальку. Так что нет ничего удивительного, что при такой "начинке" стены простояли пару тысячелетий и, видимо, простоят ещё, как минимум, столько же...
Правда, некоторый урон фортификации всё же понесли - как раз в самых "тонких" местах. Не прошли проверку временем верхние ярусы башен, через окна которых можно было обстреливать находящегося снаружи неприятеля. Единственной башней, напоминающей об этом, является Torre да Mosqueira на южной (обращённой к автостанции) стороне стены:
Сегодня целостность древних стен нарушают лишь новые ворота, сооружённые с учётом потребностей современного транспорта:
Сейчас римские стены являются популярным местом прогулок горожан. На них можно подняться по шести лестницам, расположенным в самых разных местах их периметра. Причём это удовольствие не имеет никаких ограничений: во-первых, оно бесплатно, во-вторых, доступно круглосуточно и, соответственно, круглогодично. Местные жители, которые уже давно и не раз удовлетворили своё культурное любопытство древней аттракцией, используют её чисто утилитарно: в основном, для бега или выгула собак. Зато для "пришлого люда", коего, вообще говоря, здесь не так много, прогулка по стене - основное туристическое развлечение.
Справедливости ради надо сказать, что самое главное в этом мероприятии - сам процесс, его антураж. Особо живописных окрестностей отсюда вы не увидите: с внешней стороны через дорогу расположены вполне современные и за редким исключением не слишком интересные жилые кварталы, а с внутренней - "изнанку" старого города, зачастую - весьма неприглядную: разрушенные и полуразрушенные строения, заброшенные дома, свалки и просто пустоши. Мы невольно вспомнили (как всё-таки ум любит всё сравнивать и как это мешает жить !) подобную прогулку по стенам вокруг старого города в Иерусалиме - она была намного интереснее, причём по обеим сторонам. Да и виды со стен Авилы в своё время буквально потрясли.
Впрочем, давайте вместе пройдёмся по стене, и вы сами всё увидите. Хотя, конечно же, не всё: только самое-самое. И это будет справедливо: ведь лицо Луго - это само уникальное римское наследие, а отдельные неприглядные и отталкивающие взгляд городские пейзажи - всего лишь временные и преходящие шрамы на нём.
Одна из лестниц, ведущих на стену:
Для тех, "кто придёт после нас", скажу, что проходить по стенам весь "круг почёта", на мой взгляд, необходимости нет. Всё самое интересное находится в южной половине (плюс-минус) крепостного кольца.
Парадный вход на стену расположен рядом с воротами Сантьяго - одними из тех, что существовали ещё в римские времена. Отсюда открывается вид на главный фасад кафедрального собора:
Намного интереснее собор выглядит с боковых и задней сторон, которые сохранили готическое обличие, полученное после "первой перестройки". С ними почти гармонирует ренессансная Старая башня (Torre Vieja), воздвигнутая в 1580 году во времена "второй реконструкции". На фоне соборной апсиды почти теряется установленное рядом с ней распятие.
Память о романском прошлом собора сохранил его северный портал, к которому в начале 16 столетия был пристроен массивный портик. Самая примечательная деталь его декора - большая мандорла (медальон, как правило, овальной формы, напоминающей миндаль (mandorla по-итальянски), откуда и пошло его название) с изображением сидящего на троне Христа-Вседержителя (Пантократора).
Под мандорлой видим "ложную" (без колонны, не знаю, как правильно это назвать) капитель с рельефным изображением эпизода Тайной Вечери. На ней хорошо заметно, как "Один же из учеников Его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса".
Изнутри собор оставляет очень неровное впечатление - слишком много слишком разных стилей намешано в декоре его интерьеров. В архитектуре центрального нефа во многом сохранились черты "родного" романского сооружения, прежде всего - трифорий (признаюсь, новое слово для меня - видел я его неоднократно, а вот названия не знал) - декоративная арочная галерея, расположенная на "втором ярусе" над большими арками, отделяющими боковые нефы от главного.
Или арки, обрамляющие ниши в стене, где, возможно, когда-то устанавливались гробницы:
В остальном же, повторюсь, ни о каком стилевом единстве и речи не идёт: здесь можно наблюдать, пожалуй, все этапы, через которые прошла европейская архитектура от средневековья до времён новейшей истории. Я не утверждаю, хорошо это или плохо, но целостному восприятию собора это, безусловно, мешает.
Соборный клуатр - то ли ренессанс, то ли неоклассика, в общем - помпезно, монументально, парадно и абсолютно не интересно:
Напротив северного фасада собора располагается Епископский дворец - двухэтажное мрачноватое, очень "испанское" здание. Его простота - не тот аскетизм, который проповедовали Святые Отцы раннего христианства, а позже - Франциск Ассизский. Это олицетворение угрюмости и монументальности католицизма, проникнутого жестокостью и чувством собственной непогрешимости и вседозволенности, настоящий оплот "истинной веры". Даже барочный стиль (а дворец был построен в в 1743 году) не придал ему лёгкости и изящества, сохранив тяжеловесность, как будто взращённую возведёнными в культ догмами и канонами. Яркими (в прямом и переносном смыслах) пятнами на его фасаде являются лишь балконы, украшенные пурпурными одеяниями. Причём интересны даже не они сами, а мордочки, изображённые на поддерживающих балконы каменных кронштейнах.
*************************
Облик исторического центра Луго не очень старый и уж точно не средневековый. Даже наиболее колоритные и старинные на первый взгляд уголки были в основном построены в 17-18 столетиях. Среди них выделяется самая, пожалуй, красивая и самая атмосферная площадь города - треугольная Praza do Campo, окружённая домами с массивными аркадами. Считается, что на этом месте находился Форум древнеримского Лукуса, а среди опор некоторых зданий вокруг площади сохранились римские колонны. К сожалению, про это я узнал только сейчас, а то бы обязательно постарался найти парочку таковых.
В центре площади Praza do Campo установлен барочный фонтан со статуей св. Висента. Пишут, что во время фиесты Сан-Фройлан (San Froilán) из него льётся красное вино (на всякий случай приведу дату этого события - 5 октября).
Прочие места Луго (той его части, что находится внутри римских стен) не столь живописны и не столь атмосферны. Как и собор, в стилевом отношении они очень "пёстрые" и сильно разбавлены современными кварталами, которых здесь, пожалуй, даже больше, а "узкими кривыми улочками" (сформировавшийся стереотип того, как выглядят старые европейские города) здесь и не пахнет. Ради общего представления о том, что представляет собой историческая часть города, я покажу некоторые из её уголков - на мой взгляд, наиболее интересные:
Одна из "изнанок" старого города на его периферии:
Самое красивое сооружение на Главной площади - Ратуша (разумеется, с традиционным для Галисии названием Casa Consistorial). Она была построена в середине 18 века примерно в то же время (с разницей всего в 2 года), что и Епископский дворец, и тоже в стиле барокко, но какая между ними разница ! Резиденция светских властей - светлое (не столько по фактическому цвету, сколько по духу, по восприятию), лёгкое, воздушное, очень располагающее к себе здание с изящным арочным портиком по всему фасаду. К сожалению, сооружённый по неизвестным мне причинам прямо перед ним деревянный частокол почти скрыл эту красоту...
А вот одно из вечерних фото помогло "раскрыть тему" аркад:
В конце 19 столетия над Ратушей появилась Часовая Башня - лучше всего на моих фотографиях она видна с тыльной стороны здания:
История появления главных часов Луго довольно любопытна. Решение об их установке было принято Городским советом 1 января 1865 года, и одна из причин звучала так: "...из-за того, что часы на соборе почти всегда спешат". Сколь яркий пример соперничества между гражданской и церковными властями ! Сколько местным священников наверняка с тоской помянули почившую инквизицию, которая в своё время быстро разобралась бы с подобным своемыслием... Это ж надо: усомниться в точности времени, определяемого главным храмом не только города, но и всей епархии!
Сами же часы были куплены в Лондоне. По иронии судьбы они изначально предназначались ... для собора Малаги, так что религия, хоть и невольно, всё же одержала верх над "горожанами": на ратуше установили "правильные" церковные часы, возможно, даже окрещённые.
*************************
А вот религиозная архитектура, надо признать, всегда была законодателем мод и фаворитом в мире зодчества, породив в облике церквей, монастырей, соборов и мечетей невероятное количество шедевров, которыми люди восхищаются до сих пор. К сожалению, Луго - не самый яркий тому пример; церквей, которые можно было бы назвать потрясающими, как это было в предыдущих городах, здесь нет. Пожалуй, стоит выделить лишь готическую церковь Сан-Педро, бывшую ранее частью монастыря св. Франциска, основанного, как считают предания, в 1214 году лично Святым из Ассизи во время его гипотетического - не подтверждённого документально - паломничества в Сантьяго-де-Компостела.
Со стороны главного фасада церковь св. Петра выглядит очень необычно: как будто сбоку большого храма пристроился маленький (это, конечно, просто часовня), а с другой стороны от него, исключительно "по ранжиру", возвышается более поздняя барочная колокольня.
Как я люблю именно такие - поросшие мхом и травой, пробившимися буквально из камня - старинные сооружения ! А тут ещё и целый "луг" цветочков:
Главный портал церкви простой и аскетичный:
Если обойти Сан-Педро, можно найти много интересного и не всегда понятного:
Мне понравилась и церковь св. Фройлана, считающегося покровителем города, построенная в 18 веке в стиле галисийского барокко, который я раньше называл португальским. На вершине фронтона между двумя колокольными башнями видна статуя архангела Рафаила.
А вот снова светское здание - Провинциальный совет Луго:
*************************
Ещё одной "отдельно стоящей" (в прямом смысле слова) местной достопримечательностью является Римский мост через реку Миньо, протекающей вдоль юго-западных окраин города. В далёкие времена Империи через него проходила одна из главных дорог Галисии - так называемый Путь Антония, соединяющий древний Лукус с Бракарой, ныне известной как португальская Брага. Естественно, за прошедшие пару тысячелетий он не раз перестраивался, но в целом сохранил если не римский, то вполне романский вид. Во многом мы обязаны этим недавней реконструкции, предпринятой городскими властями буквально несколько лет назад, при которой мост стал пешеходным, асфальтовое покрытие было заменено на несравненно более подходящее каменное, а также убраны совершенно неуместные для подобного сооружения металлические парапеты (их, кстати, ещё можно видеть на камерах Гугла). Конечно, светло-жёлтенькие камушки создают ощущение новодела, но со временем они потемнеют, и мост будет выглядеть "совсем как старенький". Ну а если не обращать на цвет особого внимания (тем более, что к его яркой окраске явно приложило руку заходящее солнце), то Римским мостом Луго можно только восхищаться, что мы и делали:
Рассказ о Луго (нет, конечно же, ещё будут ночные кадры !) я закончу красивым "лягушачим" (он так и называется - Fuente de las Ranas) фонтаном в скверике на Площади Конституции (что между автовокзалом и старым городом):
*************************
Вечернее освещение делает Луго ещё более красивым и придаёт его улочкам особый шарм, который с рассветом исчезает - до следующих сумерек. Подобно женщине, собирающейся на бал, город по-настоящему преображается: совершенно обычные и, в общем-то, невзрачные днём уголки становятся уютными для души и красивыми для глаза, а каменные площади и улицы начинают выглядеть таинственными и почти средневековыми. Блекло-коричневого цвета камни стен домов и уличного покрытия в лучах фонарей превращаются в ярко жёлтые, создавая совершенно неповторимые декорации.
И даже со слегка бестолковой днём Пласы Майор (которая ещё и Испанская) уже не хочется уходить...
А на Площади-де-Кампо мы стали свидетелями массовых народных пиршеств. Казалось, что на небольшом пятачке собрался весь город, а заодно и "понаехавшие тут" из прочих городов, стран и, возможно, континентов (кстати, я только сейчас отметил, что вездесущих китайцев в Галисии мы практически - или даже совсем - не встретили). Конечно, до того масштаба, что мы видели в Памплоне, когда почти на каждом квадратном метре улиц был накрыт импровизированный "стол", Луго не дотянул (по крайней мере, здесь никто не сидел прямо на «земле»), но и то, что происходило здесь, впечатляло. Возможно, конечно, что причиной такой массовости была пятница (в Памплоне, кстати, тоже), а также то, что именно в этом месте на небольшой площади сконцентрировано большинство едальных заведений старого города.
Разумеется, прошлись мы и по стенам, благо на ночь их никто не запирает.
……………………
Луго (думаю, вы со мной согласитесь) оказался самым "негалисийским" городом в нашем путешествии по Галисии. Пожалуй, только в церкви церковь Сан-Фройлан, проявились признаки местной региональности. Да и вообще, честно говоря, "Испании" как таковой, если не считать языка, в Луго очень немного. Наверное, это один из самых (если вообще не самый) "неиспанских" городов, которые мы видели в Испании. Может быть, именно в этом проявилась улыбка истории, которая навсегда оставила Луго "римским"...
А нас снова ждёт долгая дорога: мы возвращаемся в Мадрид…
