Риоха, Наварра и баски: от Мадрида до Сан-Себастьяна. Часть 5

Мадрид - Логроньо (Лагуардия, Нахера, Санто-Доминго-де-ла-Кальсада) - Эстелья (Пуэнте-ла-Рейна, Сирауки) - Памплона - Сан-Себастьян (Пасайя, Толоса) - Бильбао (Португалете, Сан-Хуан-де-Гастелугаче)

<<<<<<<<<<<<<<< =========== ЭСТЕЛЬЯ =========== >>>>>>>>>>>>>>>

Мы покидаем Логроньо, а заодно и Ла-Риоху, и направляемся на север - в наваррскую Эстелью (строго говоря - Эстейю (Estella), но в русской транскрипции устоявшимся переводом испанского буквосочетания LL де-факто является "ль"), которая расположена примерно на полпути между Логроньо и Памплоной. Транспортное сообщение на этом участке практически монопольно обслуживает компания La Estellesa ( http://www.laestellesa.com ), автобусы которой выкрашены в яркие и позитивные жёлто-синие цвета.

В плане исторических достопримечательностей, Эстелья (она же Lizarra по-баскски; надо отметить, что не только города самой Страны Басков, но и большинство населённых пунктов северной и средней Наварры, входящие в так называемые баскоязычную и смешанную лингвистические зоны, имеют двойное наименование) была, пожалуй, самым насыщенным и интересным городом всего маршрута. Недаром в испаноязычном интернете её часто называют "северным Толедо". Конечно, значительная условность в этом присутствует, но ничего не поделаешь: во всём мире любят подобные штампы, одни только "венеции" считать не пересчитать. Ну а что касается средневекового антуража - так уж сложилось, что в Испании подобным стандартом считается Толедо, так же как в Италии - Сиена.

Дорога до Эстельи заняла целых (!!!) 45 минут, и не успело утреннее солнце как следует подняться, мы уже вышли на автостанции Эстельи, которая по-своему уникальна. И дело даже не в том, что здание, в котором она находится, выполнено по образу и подобию здешнего Дворца наваррских королей.

Самое же интересное, что нынешняя автостанция - это бывший железнодорожный вокзал ! Дело в том, что ещё сравнительно недавно Эстелья была конечной станцией узкоколейной линии, соединяющей Наварру со Страной Басков (Ferrocarril Vasco-Navarro). Она функционировала почти 80 лет с 1889 по 1967 год. После этого большинство путей были демонтированы, а вокзалы переоборудованы под другие нужды. Вот как выглядел вокзал Эстельи, когда он ещё был железнодорожным (фото с сайта http://www.sasua.net ):

Наш отель (точнее, апартаменты) располагался в историческом центре города на старой площади Сан-Мартин (Plaza de San Martín). Не скажу, что мы так уж стремились к этому специально, но почему-то именно здесь мы нашли самый экономичный вариант среди прочих, устраивающих нас в рамках остальных критериев.

Ну а поскольку окна номера выходили как раз на площадь, то, глядя с балкона (с любого из трёх !), мы вполне могли представить себя в роли испанских дворян "средней руки" прошлых веков:

Обычно рассказы о городах я строю по рангу их достопримечательностей, но Эстелью мне почему-то захотелось показать в том же порядке, как мы её и смотрели. Вот прямо от "своей" площади Сан-Мартин мы и начнём. Это самый антуражный в историческом плане уголок города, бывший в давнишние времена её центром. Недаром именно здесь находитсяДворец наваррских королей, построенный в конце 12 века - единственное из сохранившихся в Наварре светских сооружений в романском стиле.

Площадь Сан-Мартин имеет вид буквы П, открываясь одной стороной на улицу. А вот с противоположной стороны (на месте перекладинки у П) находится ещё одно не менее колоритное, хоть и не столь древнее, здание, построенное в 18 веке на фундаменте разрушенной церкви св. Мартина - от неё, кстати, и произошло название всей площади. Этостарое аюнтамьенто, в котором позже до 2010 года размещались судебные власти. А слева от него мы видим красивые готические арки, бывшие когда-то частью старинного монастыря. 

На фасаде бывшего аюнтамьенто изображён геральдический барельеф, на котором видны гербы Наварры, состоящие из сплетения цепей, и французские лилии, видимо, напоминающие о так называемой Нижней Наварре, с конца 16 столетия входящей в состав Франции:

Происхождение наваррского герба очень интересно. В 1212 году король Наварры Санчо VII Сильный вместе с королями Кастилии и Арагона принял участие в знаменитой битве при Лас-Навас-де-Толоса, которая считается переломным моментом Реконкисты. Кастильскую армию при этом возглавлял король Альфонсо VIII - сын той самой Бланки Наваррской, чей резной саркофаг мы видели в монастыре Санта-Мария-ла-Реал в Нахере. Таким образом, плечом к плечу сражались наваррский король и сын наваррской принцессы, которые, к тому же, состояли между собой в дальнем родстве (через общего деда). Согласно легенде, именно Санчо VII и его войску удалось прорвать цепи, которыми был обнесён лагерь арабского халифа Мухаммада-ан-Насира, и прорваться к его шатру. Халифу удалось бежать, но при этом он потерял свой тюрбан, украшенный большим изумрудом. В память о победе Санчо VII (опять же по легенде) велел повесить захваченные цепи в разных церквях Наварры, а несколько звеньев прибил на свой щит, украсив его в центре изумрудом Мухаммада-ан-Насира. Этот щит впоследствии и стал гербом Наварры.

В самом центре площади расположен фонтан 16 века, увенчанный фигурой льва, держащего в лапах щит с гербом Эстельи:

Над площадью на склоне холма, на котором раньше находилась крепость, возвышается громада церкви св. Петра-де-ла-Руа (Iglesia de San Pedro de la Rúa), построенная в 12 столетии и вскоре получившая "титул" главной городской церкви (Iglesia Mayor). К ней ведёт длинная каменная лестница, которая вписалась сюда очень гармонично: даже трудно поверить, что сооружена она была только в 1968 году.

Лестница приводит к великолепному романскому порталу 13 века, оформленному с лёгкой примесью арабского стиля. Чуть позже нечто подобное мы увидим в Сирауки.

В центре одного из архивольтов видна правая рука Господня (Dextera Domini на латыни) - символ, не так часто встречаемый сегодня, но широко распространённый в искусстве раннего христианства тех времён, когда 2-я заповедь, запрещающая изображение Бога в виде человеческой фигуры, ещё выполнялась.

На самом нижнем архивольте изображён частично стёршийся, но всё ещё легко узнаваемый хрисмон (или хризма): монограмма имени Христа, состоящая из двух начальных греческих букв его имени, а также альфы и омега, которые, как известно, означают начало и конец в Боге.

Кстати, любопытный факт: кто-то писал, что Эстелья занимает 1 место среди городов Европы по числу сохранившихся старых хрисмонов: их здесь 9.

Капитель одной из колонн, обрамляющих вход:

Прежде чем зайти в церковь, оглядываемся назад, чтобы посмотреть на близлежащие кварталы сверху вниз:

Церковные интерьеры довольно старые, "не испорченные" излишествами стилей последующих эпох:

И очень яркие и красивые витражи:

  Одной из жемчужин церкви св. Петра является сохранившийся до наших дней клуатр, датируемый аж 1170 годом ! Правда, уцелел он не полностью, поскольку в 1572 году во время сноса крепости, расположенной над ним на холме, были разрушены 2 галереи. Но и то, что осталось, очень впечатляет:

Это, скорее всего, бывшая часовня:

Очень любопытная колонна справа, обратите внимание:

И, конечно же, интереснейшие романские капители:

Как раз та часть клуатра, что пострадала при сносе крепости:

Интересно, что для того чтобы попасть в клуатр, нужно выйти из церкви с противоположной стороны на обычную улицу, и уже там найти отдельный вход (бесплатный!) во дворик. А желающие могут и вовсе воспользоваться городским лифтом, ведущим сюда снизу.

Спустившись опять к площади св. Мартина (на ней уже туристический паровозик появился), мы идём по улице без названия, точнее, именуемой просто "улица" (La Rúa) - от неё и пошло полное название церкви San Pedro de la Rúa. Именно по ней проходит сегодня через Эстелью Путь Сантьяго. Кстати, здесь я впервые увидел в ресторанчиках комплекс под названием "меню паломника" (menú del peregrino), который, впрочем, практически ничем (в том числе и ценой) не отличался от обычных menú del día.

Эта табличка как раз позиционирует Эстелью на так называемом Французском Пути (Camino Francés), который начинается в городке Сен-Жан-Пье-де-Пор:

Исторический центр Эстельи очень небольшой, и скоро мы оказываемся возле одной из самых "брэндовых" местных достопримечательностей - горбатого моста через протекающую здесь реку Эга, называемого Тюремным - Puente de la Cárcel. Упоминается он, вообще говоря, не так уж часто, но все городские фотосеты, тем не менее, начинаются именно с него. Вообще сегодняшний мост - это своего рода копия «настоящего», средневекового, который был разрушен во время Карлистских войн в 1873 году и восстановлен уже в 20 столетии. Но его вполне колоритный облик от этого ничего не теряет, и Тюремный мост вкупе с его ближайшими окрестностями действительно является самым живописным уголком Эстельи.

Напротив горбатого моста на ещё одном холме расположен бывший монастырь Санто-Доминго 13 века. Сегодня часть его помещений используются для нужд дома престарелых.

А вот к старому готическому порталу уже давно "заросла народная тропа":

Отсюда же открывается самый панорамный вид на всю Эстелью:

И хорошо видна церковь Сан-Мигель, о которой речь пойдёт ниже:

  Уже буквально на окраине города недалеко от реки на Пути Сантьяго находится самая красивая церковь Эстельи - Гроба Господня (Iglesia del Santo Sepulcro), сооружённая в 12-14 веках (после этого работы прекратились, и она так и осталась недостроенной). Именно в 14 столетии на ней появился потрясающий готический портал, который можно рассматривать очень долго (вот только положение солнца помешало сделать более качественные фото...):

 

Тимпан портала разделён на три части. В нижней изображена сцена Тайной вечери, в верхней - Распятие, а в центре мы видим сразу несколько разных сюжетов:

Напротив церкви Гроба Господня через речку переброшен современный пешеходный мост - мы прошли по нему только чтобы посмотреть на саму реку:

Снизу мост выглядит забавно: как будто гигантская многоножка пришла сюда на водопой 

 :

На другой же берег мы переходим, естественно, по Тюремному мосту. Правда, в чём старые мосты похожи на крепости - так это в том, что самое красивое и в тех, и в тех - вид со стороны. Когда же по ним просто идёшь, почти весь шарм сразу пропадает. И всё-таки... всё-таки каменные мосты - это особый антураж, особая атмосфера. И если рядом расположены 2 моста (как это часто бывает) - старый и новый, я всегда предпочту старый. Хотя идти по ним, особенно по таким вот горбатым, очень непросто: крутизна подъёма, надо сказать, весьма неслабая... 

Зато вниз - буквально скатываешься:

Под мостом, как оказалось, водятся мускусные утки:

Мы идём по параллельной реке улочке, которую с "набережной" (которой как таковой, естественно, нет) связывают узкие проулки с каменными арками над головой. По каждой из них можно выйти непосредственно к берегу - ну, наверное, жителям так удобно... 

  Почти сразу же мы оказывается около ещё одной старой монументальной церкви - св. Архангела Михаила (San Miguel), которую начали строить в конце 12 столетия и по имени которой назван и весь окрестный район города. Она очень похожа на Сан-Педро-де-ла Руа: так же стоит на возвышенности, к ней так же ведёт каменная лестница, да и некоторое внешнее сходство имеется:

Разница состоит в том, что здесь возле самой церкви есть площадка, пройдя по которой, её можно осмотреть со всех сторон. А заодно и увидеть город с высоты.

В основании сторожевой башни 14 века находится небольшая часовня св. Георгия:

Главный шедевр церкви св. Михаила - потрясающий северный портал, который называют одним из самых богато оформленных романских фасадов Испании. И я, повидав их немало, пожалуй, с этим соглашусь.

 

Интереснейшую скульптурную композицию можно увидеть на тимпане. В центре, разумеется, сам Христос, его окружают евангелисты: ангел-Матфей и лев-Марк слева, орёл-Иоанн и бык-Лука справа. А по краям изображены Богородица (слева) и св. Иоанн (справа).

С более подробным описанием сцен, представленных на портале церкви св. Михаила, все любители романского искусства могут ознакомиться на сайтахhttp://www.romanicoennavarra.info/PORTA ... /index.htm и нашем давнишнем знакомым - http://www.arteguias.com/iglesia/sanmiguelestella.htm . Ну а нам пора спускаться и идти дальше.

Теперь мы оказываемся в относительно новых кварталах Эстельи, и здешние уголки уже не столь древние:

 

 

Самой заметной достопримечательностью в этом районе является главная площадь города, его "гостиная" ("cuarto de estar") по чьему-то меткому выражению, с очень характерным для Наварры и Страны Басков названием - Площадь Фуэрос (Plaza de los Fueros). На всякий случай напомню, что фуэрос - это свод законов, прав и привилегий, которые Корона жаловала городу или провинции. К примеру, одним из прав, которые король мог предоставить городу, была возможность проводить собственный рынок (сейчас трудно это представить, но да - в Средние века, как правило, такое разрешение давали сами монархи). Вплоть до 14-15 веков фуэрос были основной формой законодательства в королевствах Пиренейского полуострова, и лишь после образования объединённой Испании они утратили свою силу.

Тем не менее, название площади больше является символическим и относительно современным, нежели историческим. За 5 столетий своей истории она носила имена Нового рынка, Конституции, св. Иоанна... Здесь не только проводились рынки, но и устраивали корриды - причём вплоть до 1917 года, когда в городе был построен специализированный "тореодром". Сохранилось даже фото 1916 года (опять же с сайта http://www.sasua.net ), как это выглядело:

Ну а вот современная площадь. Рынки и ярмарки здесь проводятся и сегодня, но нам посчастливилось не увидеть их, ибо, на мой взгляд, ничто не уродует город (особенно его исторические уголки) так, как бесчисленные лотки и палатки...

Под просторным портиком одного из домов, окружающих Площадь Фуэрос:

Здесь же расположена церковь Иоанна Крестителя (San Juan Bautista). Её "типовой" неоклассический фасад совсем не задерживает на себе взгляд, однако в нише бокового фасада совершенно неожиданно обнаруживается простой, но абсолютно романский портал, что говорит о весьма почётном возрасте храма.

  Ещё одна центральная площадь Эстельи посвящена св. Иакову - Пласа-де-Сантьяго. Её сегодняшний вид сформировался уже в 20 столетии. А в 1946 году старый простенький фонтан был заменён на новый, получивший название Фонтана драконов. 

Любопытно, что его функции были не только декоративными: бассейн фонтана специально изготовили широким, чтобы ... облегчить водопой скоту, принадлежащему проживающим в ближних окрестностях фермерам и земледельцам. Кроме того, на площади Сантьяго до недавнего времени проводились ярмарки скота, что выглядело примерно так (фото с сайтаhttp://www.sasua.net ):

В западной части города сохранились единственные ворота крепостной стены, названные в честь св. Николая. На них выбит герб Эстельи - восьмиконечная звезда. Сведения о создании ворот расходится: некоторые источники утверждают, что их соорудили по случаю приезда короля Испании Филиппа II (а значит, никак не раньше 1556 года), а испанская Википедия пишет, что через них въехал в город его отец - император Карл V в 1523 году...

Мы заканчиваем нашу дневную прогулку по Эстелье на Сахарном мосту (Puente del Azucarero), откуда очень красиво смотрятся прибрежные кварталы города (сюда же я включил чуть более поздние фото, сделанные в жёлтых лучах заходящего солнца):

А вот и сам "сладкий" мост:

Вечером мы ещё раз прогулялись по городу. К сожалению, за ужином мы пропустили самое приятное время суток - жёлто-голубые сумерки, и уже не увидели ничего, кроме довольно тёмных улиц... Зато нам повезло в другом: прошло всего минут 10 после нашего возвращения "домой", как Эстелью накрыла сильнейшая гроза, прекратившаяся только далеко за полночь.

И, конечно же, на прощание мы ещё раз прошлись по горбатому Тюремному мосту - вот он-то подсвечивался очень ярко, но, к сожалению, только "изнутри"...