В Кунгурскую ледяную пещеру.

Город
В Кунгуре есть все атрибуты настоящего купеческого города: земское собрание, городская управа и благожелательное население. По заросшим тротуарам, у древних пузатых особнячков бродят сонные курицы, а кунгуряки раскланиваются даже с незнакомцами. Тишь и благодать. Патриархальность момента нарушает только сморщенный лик джедая Йоды. Афиши грязно-желтого цвета с этим великим героем космоса расклеены чуть ли не на каждом заборе.
В историческую часть Кунгура попасть очень просто – выходя с вокзала, сверните налево, и все время двигайтесь по главной дороге. Полчаса и вы центре. Можно и на автобусе – маршруты №9 и №1. На улице Свободы советую свернуть – туда, где виднеются купола Никольской церкви. Мимо ларька с загадочной надписью «Розпечать» (то ли розы печатают, то ли в розницу торгуют) выйдете на маленькую площадь. Готовьтесь к культурному шоку: ажурные главки храма соседствуют в небе с вышкой вертухая и высоченным забором, увитым колючей проволокой – женская исправительно-трудовая колония. Не забудьте глянуть на адресные таблички – вы по-прежнему на улице Свободы. В Кунгуре вообще с «зонами» все в порядке – их здесь три. Говорят, последняя перепись показала: в городе 30% жителей сидят, 30% сидели, 30% - будут сидеть, 10% населения – молодые специалисты. Ну, это шутка, на самом деле возмущенные горожане уже 15 лет ратуют за перенос колонии за город. Тем более, что она занимает помещения бывшего Иоанно-Предтеченского женского монастыря. Двигаясь вдоль забора колонии, выйдете к ДК «Мечта». В день моего визита давали «Вечер для тех, кому за…» с интригующей припиской «Последний раз в этом сезоне!». Модные нынче танцы живота кунгуряки осваивают здесь же в коллективе «Шахерезада». Специфическая тряска бедрами не единственное, что связывает Кунгур с востоком. В свое время город был центром чайной торговли России. Из Китая за четыре тысячи верст чай везли сюда через Монголию и Сибирь. В Кунгуре его развешивали и упаковывали в фирменные пакеты и коробки. Местные купцы на этом сделали миллионные состояния. И внушительные гостиные дворы, расположенные через два квартала – веское тому доказательство. Справа виден шпиль колокольни Тихвинского храма. 60-метровая свечка из красного кирпича поставлена на склоне у реки Сылвы. Сооружение уникальное – под фундаментом ненадежный гипс и бурные воды, а оно стоит, не шелохнувшись уже больше 100 лет. Вообще Кунгур почти весь выстроен на карстовых породах. Из-за этого тут иногда уходят под землю чуть ли не целые улицы. Правда, мятого вида местный житель, стрельнувший у меня 20 рублей, по великому секрету рассказал, что недавний провал грунта у гостиного двора это никакой не карст, а настоящий подземный ход, построенный в стародавние времена.
От гостиных дворов дорога уходит под горку – к дому воеводы, где сейчас краеведческий музей. Чуть левее Соборная площадь с обелиском в честь горожан, отстоявших город во время пугачевского восстания. И не забудьте прогуляться вдоль Сылвы – места удивительные.

Пещера
Главная достопримечательность Кунгура – Ледяная пещера. Для туристов ее открыли первой в России – 90 лет назад. Тут бывали немецкая принцесса фон Баттенберг с дочкой, товарищ Калинин и участники международного геологического конгресса. Легендарный Жуков, в годы командования Уральским военным округом рассек бровь в одном из переходов. Что, впрочем, не удивительно – электричество здесь провели только в 60-х годах. Чтобы добраться до Ледяной пещеры, сворачивайте от железнодорожной станции направо. Идти два километра по мосту через Сылву и деревне-спутнику Кунгура Филипповке. Для ленивых – автобус и такси (красная цена поездки – 100 рублей). Остановиться можно в местной гостинице. Люксы стоят чуть дороже тысячи. Обычные номера сдают по шестьсот рублей. Вход в пещеру рядом, группы отправляются в 10, 12, 14 и 16 часов. Цена взрослого билета – 120 рублей. Детей, по-моему, запускают по 50. Самостоятельное проникновение на глубину – невозможно. Пока будете ждать очереди – побродите по сувенирным лавкам. Кунгур славится камнем. Есть даже завод художественных изделий. Но, как сказал мне один из продавцов, сейчас он на боку и гонит ширпотреб, а стоящие мастера создали свою артель. Ее изделия рядом – в киоске «Уральские мастера».
При входе в пещеру советую одеться теплее. Средняя температура – чуть выше плюсовой. Лишь в центральной части под ногами хлюпает вода, первые и последние гроты круглый год стоят в красивой изморози. Зрелище так поразило двух джентльменов в костюмах, что они всю дорогу размышляли, как удобно было бы хранить здесь мясо и водку. Вот он - старый дух уральского предпринимательства!
Пещера относительно молодая – ей всего 12 тысяч лет. Древние люди стоянок здесь не устраивали - холодно, а вот гонимые церковью старообрядцы жили. Говорят, первые исследователи пещеры нашли в одном из гротов маленький домик, следы копоти и иконы. Представишь, каково жить в непроглядной тьме при постоянной температуре +2 – мороз по коже дерет. Еще рассказывают о кладе Ермака. Атаман якобы спрятал его здесь, когда плутал по Сылве в поисках дороги в Сибирь.
Тетушка-экскурсовод внешностью и скрипучим голосом похожая на Светлану Конеген водила нашу группу чуть больше часа. Каменные развалы удивляют. Один грот смахивает на руины древнего города, в другом чистейшее подземное озеро. В третьем стоит новогодняя елка. Из-за влажности и температуры она никогда не опадает. Воздух тут действительно очень чистый, говорят, бактерии можно по пальцам пересчитать. Ледяная пещера – это конечно, не Новый Афон. И высота сводов не больше 20 метров и озера помельче - около 3 метров глубины. И все-таки что-то в этом есть! После выхода не забудьте подняться по тропке на вершину Ледяной горы. Отсюда открывается изумительный вид на город и Сылву.

Сылвинские рифы
Еще одно место, заслуживающее посещения – заказник «Предуралье». Здесь находится геологический памятник – Сылвинские рифы. Я добирался пешком – десять километров по грунтовке вверх по реке. На высоком противоположном берегу – сосны, железная дорога и маленькие домишки - Швейцария, поверьте, отдыхает. Мимо коттеджей, хибар пролетариев и развалин дома отдыха Песчанка доберетесь до первых камней - Ермак и Ермачиха. Подняться на них сложно, да и, по идее, запрещено – растут какие-то реликтовые мхи. Лучшее место для подъема следующий камень. 100-метровая громадина – это бывший риф на дне древнего Пермского моря. Планктон и прочие рачки мёрли, образовывали отложения, а теперь служат отличным полигоном для скалолазов и местом паломничества зевак. Нетрудный подъем, и вы удивитесь панораме петляющей Сылвы и глухой тайги. Поверьте, ради этого стоит ехать.