Испанская "Камчатка" - Галисия. Городские путешествия. Часть 5

Мы покидаем потрясающий Оренсе и направляемся в столицу другой галисийской провинции - Понтеведру. Между основными городами Галисии можно перемещаться как на поездах, так и на автобусах, поезда - побыстрее и подороже, автобусы - подешевле и, как правило, ходят немного чаще. Однако на этом отрезке мы совершенно неожиданно (потому что особо и не рассчитывали) словили небольшую, но приятную (4-5 евро с билета - тоже ведь деньги?!) акцию, так что поезд получился дешевле автобуса, а комфорта и удобства всё же побольше.

Как я уже писал во введении, большая часть пути шла по живописным берегам Миньо - более пологим с испанской стороны и обрывистым и скалистым с португальской. Очень хотелось снять хоть что-то, но, во-первых, я постоянно тормозил и опаздывал на красивые и, что важно, открытые пейзажи, а во-вторых, сторона была солнечной, и на удачные фото шансов всё равно не было... 

Зато величественный полуторакилометровый (!) мост Ранде (ponte de Rande) через одноимённый пролив недалеко от Виго получился очень неплохо:

В Виго поезд поменял направление: первые вагоны стали последними, а те, кто сидел лицом по ходу движения, оказались против. Так что мы дважды прокатились вдоль широкого залива Риа-де-Виго, напомнившего нам швейцарские пейзажи:

А чуть дальше мы проехали мимо (точнее, параллельно) одного из самых известных романских (а по происхождению - и вовсе римского) мостов Галисии - Сампайо (Ponte Sampaio). Уже потом, вернувшись домой, я понял, что мы могли посмотреть его поближе и даже пройтись по нему: от Понтеведры до пуэбло Аркаде, где находится мост, поезд идёт всего... 6-7 минут. Тем более что в Понтеведре один из вечеров у нас как раз получился свободным - мы думали даже съездить в Виго, но не нашли ни единой зацепки, которая нас туда "позвала" бы... Так что хорошая "мысля" известно когда приходит... А выглядело бы то, что мы не увидели, примерно так:

*************************
Понтеведра (Pontevedra) - это несколько "облегчённая" и упрощённая версия Оренсе. Здесь есть и река, и мосты, и компактный исторический центр с каменными домами и улочками, и небольшие колоритные площади, и монументальная главная церковь (только что не в ранге собора), и зелёные зоны в новой части города. Но всё это как бы на "полградуса" слабее, чем в Оренсе, а потому столь мощного впечатления на уровне "отрыва" не производит. Хотя, если бы мы начали своё путешествие именно с Понтеведры, ощущения, возможно, были бы несколько иными.

Однако когда мы вышли на вечернюю прогулку в сумерках (ох, как же трудно их дожидаться в июньской Галисии...), то были просто потрясены. Понтеведра оказался настоящим "городом ночи", заблиставшим в своём вечернем освещении, как включённая новогодняя ёлка. Но не в плане разноцветности - а по той атмосфере уюта, праздника и лёгкой таинственности, которая появилась там, где при свете солнца (а в этот день в Галисию пришло настоящее лето, которое не покидало нас уже до самого Луго, и с волнениями касательно предстоящей погоды можно было благополучно расстаться) мы проходили без особого придыхания.

Впрочем, ночную Понтеведру я оставлю на потом - и в качестве "десерта", и ради поддержания своей же традиции завершать рассказ о городе сумеречными снимками. А пока - Понтеведра дневная, буквально залитая солнцем, в которой тоже найдётся много красивых уголков и мест. В конце концов, именно её старый город вторым в Галисии (после, разумеется, Сантьяго-де-Компостела) был объявлен Монументально-историческим ансамблем (Conjunto Histórico Artístico).

Понтеведра - город больших пространств и площадей, и одна из таковых есть даже в компактном историческим центре. Это огромная старинная Кузнечная (перевод названия, скорее, по сути, чем по букве) площадь Praza da Ferraría, названная так из-за соседства - бывшего, разумеется - с литейными и кузнечными цехами и мастерскими, располагавшимися под аркадами окружавших её домов. Фактически её частью являемся сад Касто Самедро (Xardín de Casto Samedro) с монументальным фонтаном 16 века в центре, перенесённым сюда уже в 1930 году с самой площади.

На самом краю Praza da Ferraría расположена большая - под стать самой площади - церковь св. Франциска, бывшая когда-то частью одноимённого монастыря, в которой хоронили представителей знатных городских семей. С тех времён сохранился великолепный романский фасад с огромным окном-"розой":

К входу в церковь ведут две лестницы: одна - непосредственно со стороны фасада, а другая, длинная и пологая (и явно более поздних времён) - сбоку, практически от церкви Богоматери Паломников, о которой я скажу дальше:

Сама Кузнечная площадь столько велика и неоднородна, что даже не оставляет впечатления своей целостности. И многие живописные и атмосферные уголки по её периметру больше воспринимаются сами по себе, а не как её части, коими на самом деле они являются.

А одно из её расширений и вовсе уже считается самостоятельной площадью - Звезды (Praza da Estrela). Это окружённое с двух сторон старинными домами местечко с центральным фонтаном в виде бассейна - одно из самых характерных для Понтеведры (на испанском это звучит ещё лучше - más emblemático de Pontevedra):

С южной стороны Кузнечная площадь плавно перетекает в площадь Богоматери Паломников (Praza da Peregrina), заслуживающую внимания в основном тем, что на ней находится одноимённая церковь (иногда называемая часовней), считающаяся одним из символов Понтеведры. Её построили в конце 18 века в немного "португальском" стиле, и это не удивительно, поскольку её автором был португальский архитектор Антонио Соуто. Со стороны главного фасада церковь предваряет небольшой атриум с фонтаном, украшенный лестницами и балюстрадой с декоративными башенками.

Интересна ещё одна особенность церкви, которую связывает с паломниками не только название. В плане она имеет форму виэйры (vieira) - раковины морского гребешка, с давних времён ставшего символом пилигримов. Те, кто идёт по Португальскому маршруту Пути Сантьяго, неизбежно проходят через Понтеведру и, пересекая старый город, оказываются перед этой каменной "ракушкой". Пишут, что это единственная подобная церковь в Испании. Мне трудно однозначно согласиться с этим, потому что я уже видел нечто похожее в кастильской Сигуэнсе - посмотрите сами:

Впрочем, не буду и спорить, поскольку увидеть церковь в плане, то есть в горизонтальном разрезе очень трудно. И даже картинка Викимэпии не слишком в этом помогает, поскольку в ней видна не столько проекция самой церкви, сколько вид на её купол. Так что раз единственная - пусть будет единственная, им там, "на месте", виднее. *************************



Но главная прелесть Понтеведры всё-таки в маленьких средневековых площадях. Их здесь много, и хотя они так или иначе похожи друг на друга, каждая имеет свой, присущий только ей одной, шарм. В основном я покажу их в сумеречном и ночном одеянии - поверьте, это зрелище будет несоизмеримо прекраснее, несмотря на слабые возможности моего фотоаппарата и ещё более скромные - меня как фотографа. А вот при дневном свете хорошо показалась Площадь пяти улиц (Praza Cinco Rúas), название которой надо понимать совершенно буквально: именно столько улиц сходятся на ней.

Уже в середине 20 века на площадь перенесли традиционное галисийское крусеро - каменное распятие, датируемое 1773 годом. Его украшают 3 скульптурные группы, имеющие очень символичное расположение. У подножия - Адам и Ева, причём в руке первой женщины заметно пресловутое яблоко - одно из самых больших инсинуаций Библии, поскольку ни о каком конкретном названии плода Священное писание не упоминает. Не говоря уже о том, что эпизод сей и вовсе имеет насквозь символический смысл, не связанный с подробностями райского садоводства...

Чуть выше - Богоматерь с младенцем Иисусом, лицо которого, если присмотреться, совсем не младенческое...

Самая же верхняя скульптура изображает саму сцену Распятия - оплакивание Христа на кресте:

Ещё одно крусеро, не знаю уж, насколько старое, скромно стоит в уголке безымянной площади напротив Дома Барона (Casa do Barón) - дворца графов Маседа, ныне - отеля-парадора:

А вот старейшим из хорошо сохранившихся сооружений городской гражданской архитектуры считается Дом Колоколов (Casa de las campanas) 15 века, сейчас служащий резиденцией ректората местного университета. Своим названием он обязан когда-то находившейся наверху звоннице. Абсолютная несимметричность фасада здания настолько откровенно "неправильна", настолько корябает взгляд (ну только обратите внимание на 3 совершенно разных и совершенно не гармонирующих друг с другом дверных проёма и "непарные" гербы !), что ... заставляет присматриваться к нему ещё внимательнее! 

История Дома Колоколов овеяна ореолом тайны: с ним связывают легенды о некоем пирате, уроженце Понтеведры, избравшим себе девиз "Мёртвые не говорят", который после долгих странствий возвратился домой и спрятал где-то в стенах этого дома свои сокровища, должно быть, немалые... А как же иначе ? В каждом уважающем себя старинном доме, особенно вот в таком каменном дворце, должны водиться либо привидения, либо сокровища! 

Площадь Курроса Энрикеса (Praza de Curros Enríquez), названная в честь местного уроженца, поэта эпохи Возрождения, упоминалась в летописях уже на рубеже 14-15 столетий. В конце 19 века на ней установили один из четырёх чугунных фонтанов, купленных во Франции по случаю появления первого в городе водопровода.

Другой фонтан этой "серии" можно увидеть на небольшой, но очень живописной площади рядом с церковью Богоматери Паломников:

А самая громкая и значительная из городских легенд нашла своё отражение в имени площади, названной в честь героя древнегреческой мифологии Тевкра (Praza do Teucro) - искусного стрелка из лука, считающегося первым царем Трои (самих же троянцев часто называли тевкрами). Согласно легенде, после окончания Троянской войны Тевкр отправился вслед за полюбившейся ему девушкой-сиреной и на берегу одной из рек основал город, который в честь своей далёкой родины назвал Эленесом. Его предание и считает далёким прародителем Понтеведры, а для краткости и простоты утверждает, что сама Понтеведра была основана Тевкром. Конечно, легеды остаются легендами, но кто скажет, что они не делают нашу жизнь красивее ?!

Площадь Тевкра, которую в 18 веке часто называли Хлебной из-за обилия пекарен в её окрестностях, "двойным кольцом" окружают апельсиновые деревья и многочисленные старинные особняки и знатные дома. Среди которых есть даже дворец - на его фасаде заметен большой герб проживавшего здесь семейства. Другие здания гербов не имеют, но выделяются монументальными разностилевыми аркадами:

Вообще аркад в Понтеведре множество - самых разных. Конечно, в этом ей далеко до "королевы портиков" - итальянской Болоньи, но всё равно: именно аркады являются неотъемлемой частью архитектуры старого города, придают ему средневековый колорит и делают привлекательными даже самые, казалось бы, прозаические уголки:

Полукруглые аркады определяют лицо ещё одной старинной площади - Каменотёсов (Praza da Pedreira), в центре которой расположен барочный дворец. А прямо к нему примыкает какой-то убогий ну просто сарайчик на "курьих ножках" - и в этом вся суть и обаяние Понтеведры!

А теперь - фанфары! - я представляю, пожалуй, самую атмосферную, саму живописную, и самую - как бы правильно сказать? - "понтеведрскую" площадь города - Дровяную (Praza da Lena). Какими только восторженными эпитетами её не награждают! И "олицетворение всей Галисии", и "вдохновение для художников" и даже "самая фотографируемая и живописная площадь Галисии" (испанская Википедия)... И всё бы по существу - она действительно потрясающая, очень колоритная, но её популярность оказала её поистине медвежью услугу: она буквально превратилась в общий зал ресторанчиков и баров, затаившихся в аркадах окружающих её старинных зданий (в одном из них расположен Музей провинции Понтеведра). Ужасное зрелище...

Распятие в центре площади, на которое только что не взобрались едоки - непростое. С 16 до 19 столетия оно украшало главный городской мост Ponte do Burgo (до него мы ещё доберёмся). А после реставрации моста было перенесено сюда. Правда, другие источники утверждают, что "то" крусеро ныне установлено возле Базилики Санта-Мария, так что я могу лишь констатировать наличие двух версий…

Название же площади, как понятно из него самого, происходит оттого, что некогда здесь продавались дрова. Вот как примерно это выглядело (фото с сайта http://www.pontevedraparaelmundo.es/blog/index.php?id=179 ): />

*************************




Раз уж я упомянул про мост, давайте направимся к реке Лерес (Lérez), которая, изгибаясь, опоясывает Понтеведру с двух сторон. Кстати, Понтеведра - столица не только провинции, но и географического региона, известного как Нижние Реки (Rias Bajas). Уж чего-чего, а воды здесь хватает: буквально в паре километрах к югу от города Лерес впадает в другую "реку" - Ría de Pontevedra. На самом деле это уже не река, а эстуарий, большой залив, который, в свою очередь, фактически уже является частью омывающего Пиренейский полуостров с запада Атлантического океана.

Как и в Оренсе, Понтеведру украшает целая "гирлянда" мостов и, как и там, среди них выделяется один старинный и несколько суперсовременных в духе "модерна 21 века". Правда, "рангом" они несколько пониже, чем в соседней столице, но это только потому, что слишком уж высокую планку задают в этом "гранды" Оренсе...

Старый мост Ponte do Burgo (парадоксально, что фактически он является безымянным, поскольку дословно его название переводится не более как "Городской"). Ещё с римских времён он имел стратегическое значение, являясь воротами в северную Галисию. Недаром именно Мост дель Бурго (ну не знаю я, как его правильно называть, так хоть красиво) украшает герб самой Понтеведры. Если верить изображению на гербе, мост когда-то тоже был горбатым - по крайней мере, до 12 столетия, когда он был радикально перестроен и в основном принял свой сегодняшний облик. А уже в 19 веке было перенесено в исторический центр города ранее расположенное посреди моста распятие.

На опорных арках моста хорошо видны вырезанные из камня большие ракушки - символы паломников, "Португальский путь" которых неизбежно проходит через Понтеведру:

По разные стороны Моста дель Бурго его как бы обрамляют два современных моста: напоминающий акулий плавник Ponte dos Tirantes, название которого вполне прозрачно, хотя трудно поддаётся литературному переводу - что-то вроде "натянутого" (имеются в виду многочисленные тросы, на которых подвешен главный проём моста. Пишут, что в ветренные дни они создают непередаваемые звуковые эффекты), и совсем новый (построен в 2012 году) Puente de las Corrientes - его имя перевести ещё сложнее, несмотря на кажущуюся простоту значения слова Corrientes (потоки). Ну да и ладно, в данном случае перевод - дело десятое...

В конце 15 века в Понтеведре была учреждена Морская гильдия, которая очень скоро стала влиятельным органом, контролируя всю морскую торговлю в городе. Именно благодаря ей в местных мастерских была построена знаменитая каравелла (формально - каракка, или нао) "Санта-Мария" - флагманский корабль Колумба, получивший у моряков прозвище "Галисийка" (La Gallega). Гильдия финансировала и строительство главного городского храма - Базилики Богородицы, о котором я скажу чуть дальше. Штаб-квартира гильдии располагалась в прибрежной части города в месте впадения в Лерес маленькой безымянной речушки. Это здание, хоть и перестроенное, можно увидеть и сегодня, а окружающие его пейзажи как будто и не изменились с тех лет:

*************************
Кафедрального собора в Понтеведре нет (среди галисийских столиц таковые имеются только в Оренсе и Луго), его главной церковью является Королевская Базилика Санта-Мария, построенная в 16 столетии на возвышенности недалеко от реки. Как я уже сказал, она была возведена по инициативе и на средства Морской гильдии и простых моряков, проживавших в располагавшемся неподалёку квартала A Moureira. Готическая в целом, церковь так обильно украшена декором более вычурных стилей (ренессанс, мануэлино, платереско), что от "чистой" готики в ней остались только общие контуры.

"Лицом" базилики является её пышный западный фасад, задуманный как огромное каменное ретабло. Помимо обычных узоров его украшают многочисленные скульптуры, причём не только традиционных библейско-религиозных персонажей, но и испанских королей и даже Христофора Колумба. Пишут (сам я не удосужился увидеть), что среди них присутствует оригинальное "неканоническое" изображение св. Иеронима в очках - скульпторы и реставраторы разных времён всегда любили пошутить, спрятав внутри своих серьёзных творений какие-нибудь мелкие курьёзы.

Красив и южный фасад базилики, который щедро открывается с площади Алонсо де Фонсеко (Praza Alonso de Fonseca), плавно переходящей в широкую пешеходную улицу - авениду Санта-Мария:

Если начать внимательно всматриваться в детали церковного декора, есть риск зависнуть здесь очень надолго.

В центре самой площади - ещё одно каменное распятие:

Авенида Санта-Мария столь просторна, что смогла бы вместить в себя штук 5 типичных для Понтеведры маленьких пласуэлок. На дальнем плане виден, хоть и плохо, фонтан - ещё один из четырёх чугунных, заказанных городом во Франции - помните, выше я писал об этом ? А ещё дальше перед одним из домов стоит любопытное дерево: само оно, видимо, высохло, но его не срубили, а украсили "напёрстками" в стиле божьих коровок:

Другие городские церкви оказались для нас не слишком интересными. Внимание обратил на себя только декор портала монастырской церкви Санта-Клара, построенной в 14 столетии:

В центре нижнего архивольта можно увидеть очень любопытный рельеф: лик Господний с двумя поднятыми руками с раскрытыми ладонями. Изображение Руки Божией, как правило, правой, символизирующей Его власть и силу, а также жест благославления, в церковной архитектуре редко, но встречается. А вот такого я даже не припоминаю... 

*************************
Я уже говорил, что Понтеведра - город больших площадей и пространств (разумеется, за исключением самого по себе компактного старого города, да и в нём нашлось место для огромной Кузнечной площади). Самый показательный пример этого - довольно невыразительное образование под типовым для Испании именем Аламеда: площадь - не площадь, парк - не парк, бульвар - не бульвар, одно слово - пространство. Оно имеет сильно вытянутую прямоугольную форму и с коротких сторон обрамлено городской Ратушей (слово айюнтамьенто в Галисии не в ходу, здесь она называется Сasa consistorial или Concello) и монументальным крестом в память о погибших во время войны за независимость против наполеоновской Франции:

На Аламеду выходят руины старинной готической церкви Санто-Доминго, построенной монахами-доминиканцами в 13 веке. В 18 столетии её начали реконструировать в неоклассическом стиле, но не успели толком снести предыдущее сооружение, как новое строительство остановилось и позже так и не было продолжено. В результате волею случая сохранившиеся остатки церкви сегодня являются архитектурным памятником, а на на месте бывших монастырских огородов появилась ... Аламеда.

К Аламеде прилегают красивые (не в пример ей самой) Сады Висенти, главная аллея которых с обеих сторон усажена пальмами. К сожалению, из-за положения солнца пальмы снять не получилось...