Французские бродилки - великолепный Мец, яркий Эльзас и серая Бургундия. Часть 4

<<<<< ==================== КОЛЬМАР ==================== >>>>>

Перед поездкой сразу несколько моих друзей, знающих мои вкусы и пристрастия, как сговорившись, спрашивали меня: «а нужно ли тебе в Эльзас?», имея в виду, что для меня он окажется слишком «попсовым» «форматом». Но нет, они были не правы! Как я уже сказал, ещё в Страсбурге я буквально влюбился в Эльзас и ждал возможности приехать сюда вновь и познакомиться с ним более плотно. Так что как раз это решение было абсолютно осознанно и даже просчитано, а поездка в Эльзас – долгожданна.

За исключением Страсбурга, серьёзных исторических достопримечательностей в Эльзасе нет, и писать о нём трудно - его надо показывать. Как одну большую многогранную картинку, как калейдоскоп, как, выражаясь компьютерным языком, красочную презентацию. Правда, несмотря на просто сумасшедшую живописность, виды здесь очень схожие, даже можно сказать - немного однообразные. И есть большая вероятность того, что примерно на двадцатой (или десятой, или сотой - сама цифра тут не важна, она может быть разной, но суть от этого не поменяется) фото начнёт казаться, что я показываю одно и тоже место, только с разных сторон. Но с этим поделать ничего нельзя, Эльзас - это царство фахверка (тех самых "перечёркнутых" крест-накрест тёмных деревянных балок, столь красиво выделяющихся причудливым узором на фоне разноцветных фасадов зданий), и именно он является главным брэндом (правда, есть ещё и аисты, но о них разговор особый) этого региона. Итак, добро пожаловать в королевство сказочных цветных домиков! 

Когда город стоит на воде, будь то море или река - это почти всегда добавляет ему шарма. Особенно, если этот город - в Эльзасе. Кольмар показывает прекрасный пример того, как даже совсем небольшую речку, местами - практически ручеёк можно "обыграть" так, чтобы превратить её берега в один из самых живописных кварталов и без того прекрасного города. А имя этот район получил очень даже предсказуемое - конечно же, Маленькая Венеция (название подобной ему страсбургской "Маленькой Франции" в этом плане всё же является исключением, обусловленным тамошними историческими событиями). Вот отсюда, от этого моста, и начинается кольмарская "Венеция":

Очень красивые городские виды по обеим сторонам реки:

Площадь со странным названием "Шести черных гор", в центре которой находится Фонтан Россельманна, увенчанный статуей его заглавного персонажа - мэра города 13 века, защищавшего Кольмар во время местных военно-политических интриг:

Заканчивается Маленькая Венеция вот здесь, за городским крытым рынком (он с красными окнами как раз виден на заднем плане):

Одна из старейших и наиболее колоритных площадей города - площадь Старой таможни. Её украшает Фонтан Швенди, сооружённый уже почти в наше время - в 1898 году. Генерал Лазарь Швенди в 16 веке состоял на службе у императоров Великой Римской империи. Во время войн с Османской Турцией он привёз из венгерского города Токая саженцы винограда (если приглядеться, в его руке на памятнике изображён именно виноград) и посадил их в своём поместье. Согласно местной легенде, из него был создан новый сорт белого вина - эльзасский "Токай" (на самом деле оно производится из винограда, который выращивался здесь задолго до Швенди).

В глубине площади за памятником расположено необычное (впрочем, сколько их таких, "необычных", в Кольмаре, и многие из них я ещё покажу) здание, частью которого является маленький домик, примостившийся на арке.

За аркой открывается довольно большой двор, очень живописный и уютный, в одном углу которого, разумеется, нашлось место и ресторанчику:

А вот "обратный" вид - совсем другой, и ещё неизвестно, который из них симпатичнее:

Ещё один из уголков площади Старой таможни:

 




Собственно Старая таможня, или по-местному Koïfhus - старейшее из сохранившихся в Кольмаре общественных зданий, построенное в 15 веке - находится на периферии площади в некотором отдалении. Сама таможня располагалась на 1-ом этаже, а наверху заседали депутаты Десятиградия - федерации десяти имперских городов средневекового Эльзаса.

Два крыла здания образуют что-то похожее на маленький дворик (точнее, полудворик):

Монументальная каменная лестница, ведущая на 2 этаж:

А сейчас в нижней части здания проводится дегустация (платная, естественно!) эльзасских вин:

Цветная крыша таможни видна издалека из многих мест Кольмара. 

Небольшая безымянная площадь напротив таможни:

Совсем рядом со старой "Таможенной" площадью находится намного более современная площадь, названная в честь 2 Февраля (1945 года) - даты освобождения Кольмара во время Второй мировой войны. Очень красивой назвать её, может и нельзя, но оригинальность оформления внимания точно заслуживает:

Ещё одна большая площадь Кольмара посвящена местному уроженцу наполеоновскому генералу Раппу. Площадь, если честно, никакая, и украшают её только бьющие "из-под земли" фонтаны, большие кадки с растениями и вид на колокольню главной городской церкви св. Мартина, возвышающуюся над историческим центром:

Одна из моих любимых тем в старых городах - это художественные вывески магазинов, ресторанов и прочих заведений, которые могут много сказать о местных традициях, да и выполнены они, как правило, красиво и с фантазией:

Обратите внимание: "герб" со львом как бы обрамлён чем-то вроде сосисок:

Известно, что Франциск Ассизский разговаривал со зверьём. А вот какой-то старец что-то читает хрюшке. Боюсь, что исповедует, ибо поварята слева несут сами видите что:

 

 

 

Вывески вывесками, но вот попить кофе в утреннем Кольмаре оказалось задачей очень нетривиальной. Все "питьевые" заведения в туристическом центре были банально закрыты, хотя время уже хорошо перевалило за 10 часов, и выглядели примерно так:

 
Только на первый взгляд кажется, что все дома примерно одинаковые и различаются только цветом фасадов. Если приглядеться, картина меняется с точностью до наоборот, и выясняется, что как раз одинаковых-то здесь нет вообще. Разнообразию форм и конструкций как самих домов, так и их отдельных деталей, остаётся только дивиться и восхищаться. Конечно, не все они в равной степени красивые, но почти у каждого есть своя "изюминка".

 

 

 

 

 

 

А это фото - исключительно ради углового балкончика. Как же надо было его хотеть, чтоб втиснуть в узкую щель между стенами! 

Эти балкончики и чердак над ними похожи на кубики, поставленные друг на друга трясущейся рукой:

А тут ещё более нетвёрдая рука нахлобучила крышу сомнительного вида:

А вот как использовано совсем небольшое пространство над маленьким ручейком, протекающим поперёк улицы:

Этот дом в Кольмаре смотрится почти небоскрёбом:

Угловой декор одного из домов:

Кстати, цвет домов тоже имеет свою историю. В Средние века протестанты красили их в красный цвет, а католики - в синий. Уже потом, когда нравы смягчились, расцветка утратила свой религиозный смысл, а главной целью домовладельцев стало выделиться, не походить на соседей. В "палитре" появились новые цвета, и город стал таким, каким мы видим его и сегодня: ярким, разноцветным и весёлым.
 





И даже на фоне такого архитектурного многообразия в Кольмаре есть уникальные сооружения, заслуживающие особого упоминания. Прежде всего - это знаменитый Дом с головами, построенный в 1609 году богатым торговцем Антуаном Бюрже. Он задумал поразить всех, и это ему удалось. И без того пышный, в духе модного тогда ренессанса, фасад здания, помимо трёхэтажного балкона-эркера, украшают 106 самых разных голов и гротескных масок. Уже в 1902 году по заказу Винной биржи, приобретшей этот дом несколькими годами ранее, фронтон здания украсила статуя бондаря (мастера по изготовлению бочек) размером в человеческий рост. Интересно, что своё главное орудие - топор - бондарь засунул за пояс, а в руках держит ... бутылку и стакан. Между прочим, автором скульптуры (как и уже упомянутых фонтанов Швенди и Россельманна и памятника генералу Раппу на одноимённой площади) является Огюст Бартольди - эту фамилию, думаю, слышали далеко не все, а вот его главное творение знает каждый - это знаменитая Статуя Свободы, ставшая символом Нью-Йорка.

 

 

Ещё более старым является Дом Пфистера, построенный в 1537 году для шляпника Людвига Шерера, но в конце концов названный по имени владевшей им в 19 веке семьи. Он выделяется восьмигранной башней, угловым двухэтажным эркером и фресками на фасаде, изображающими германских императоров, библейских персонажей и сцен из Святого Писания.

Красивый вид Дома Пфистера на фоне колокольни церкви св. Мартина:

А вот так называемый Дом рыцарей св. Иоанна (1608 года) на самом деле никогда не имел ничего общего с Орденом Иоаннитов.

Как и в Меце, вокзал Кольмара - настоящее произведение искусства, они даже немного схожи. Правда, здесь он не такой монументальный, не такой романский, но зато, пожалуй, даже более изящный:

***************
Я уже упомянул, что, кроме фахверка (он всё же вне конкуренции!), настоящим брэндом Эльзаса являются аисты. Здесь они на каждом углу: это и самый популярный сувенир (кстати, очень милый!):

и любимая тема украшения домов:

 

А вот настоящие, живые аисты тут почему-то явно в дефиците. Это, помнится, удивило меня ещё в Страсбурге, но тогда я подумал, что причина тому - излишне большой город. Но и в этот раз, когда я побывал, кроме Кольмара, в Рибовилле и Селесте, а между ними проехался - и не за 5 минут - по самой настоящей сельской местности, аистов оказалось совсем не густо: дай-то бог, если в общей сложности я увидел их с десяток. Так что по сравнению с другой аистиной столицей Европы - испанской Эстремадурой, где они действительно были на каждом шагу: и в городах, и в деревнях, и практически на любой церкви или просто башне, Эльзас показался в этом плане не слишком выразительным... 

И уж коль речь зашла об украшении домов - ещё несколько примеров здешнего народного творчества:

***************
Как я уже говорил, днём во Франции надо постоянно поглядывать на часы, если, конечно, Вы хотите пообедать. Чуть увлечёшься, зазеваешься, потеряешь счёт времени - и всё, прощай полноценный обед, добро пожаловать в мир снэков и сэндвичей. Пожалуй, это даже тянет на ещё один "признак того, что вы во Франции": что-то вроде "если вы зайдёте в ресторан без чего-то 2, на обед, скорее всего, можете не рассчитывать". Вообще гастрономия - далеко не самая сильная для меня сторона и в жизни, и в путешествиях, но даже я бутербродам и продаваемой покусочно пицце предпочитаю нормальный обед. Желательно с локальными специалитетами, если только это не рыба или улитки. В Эльзасе мне повезло: местные специалитеты оказались вполне в моём вкусе.

Пожалуй, главное фирменное блюдо Эльзаса, которое многие называют его гастрономическим символом - шукрут. Его основа - квашеная капуста, засоленная особым образом с добавлением можжевельника. Потом её тушат в белом вине и подают с картошкой и несколькими видами мяса: колбасками, сосисками, грудинкой и прочими копчёностями. Того, кто, как и я, ненавидит русскую квашеную капусту «в термообработке» (щи, солянка и т.п.) успокою: эльзасский шукрут имеет совсем другой вкус и не только съедобен, но и очень вкусен. Интересно, что в меню шукруты различаются, главным образом, числом входящих в него мясных ингредиентов - как правило, от 4 до 7, что определяет и его цену. "На тарелке" это блюдо выглядит примерно вот так:

Другим очень распространённым специалитетом является так называемый "пылающий пирог": фламмекюхе (flammekueche) по-эльзасски, хотя в здешних меню более распространено его французское название тарт фламбе (tarte flambee). По сути, это та же пицца, изготовленная на очень тонком тексте, но без помидорного соуса, а её классическая "начинка" состоит из сыра, репчатого лука и кусочков бекона.

Помимо "классики", существует, как и в пицце, множество прочих вариантов начинок: с курицей, рыбой, креветками и даже сладкие тарт фламбе с фруктами - вот его мне очень хотелось попробовать, но уже не довелось. Во-первых, банально не хватило времени (не пихать же, будучи уже сытым, в себя "впрок"!), а во-вторых, в отличие от обычных "пылающих пирогов", сладкие можно встретить далеко не в каждом кафе.

Вместе с положенными к столу солью-перцем и прочим уксусом прилагались маленькие пакетики с горчицей из Дижона, считающейся самой знаменитой в Европе. Я попробовал её чисто ради интереса - и, честно говоря, не нашёл не то что десяти, но и одного отличия от горчицы из какой-нибудь нашей "Пятёрочки". Правда, возможно, что в такие "условно бесплатные" порционные пакетики расфасовывают далеко не лучшие её сорта - позже я покажу, каким разнообразием блистают горчичные прилавки в самом Дижоне.

А это уже классическое "общефранцузское" блюдо - луковый суп. Кстати, найти его здесь не так просто: он есть далеко не во всех едальнях. За 2 предыдущие поездки по Франции нам только 1 раз удалось попробовать его, и впечатления были совсем не восторженные. А тут, в Кольмаре, он мне очень даже понравился. Больше всего я опасался, что сыр на гренке окажется вонючим, но обошлось.

Даже не пытаясь раскрыть, но чтоб хоть немного заполнить скудную тему гастрономии - немного местных "даров земли", выставленных на витринах магазинов и рыночных прилавках:

 






***************
Главную церковь Кольмара - коллегиату (в католической иерархии её статус находится между обычной церковью и собором) св. Мартина иногда называют собором - и не только за величественный вид. Она действительно когда-то была таковым, правда, в течение всего 10 лет последней декады 19 столетия. Сама же церковь была построена в 13-14 веках и, несмотря на реконструкции, сохранила свой готический вид. Хотя городские кварталы не подступают к ней совсем уж плотно, церковь столь велика, что охватить её одним кадром практически невозможно. С другой стороны, "покусочно" она видна из многих мест, причём всякий раз показывая себя в разных ракурсах, один интереснее другого:

Это максимум, на который оказался способен мой фотоаппарат, пытаясь заснять главный фасад:

Различные по значимости церковные порталы:

На башне "собора" выделяются часы, под которыми даже снизу хорошо видно известное латинское изречение "Memento mori", что означает "помни о смерти":

Ну и непременные обитатели готических храмов - горгульи. До сих пор неизвестна точная причина, по которой они прочно прижились в религиозной архитектуре: согласно одной версии, они олицетворяют нечисть, изгнанную за пределы храма, по другой - как раз наоборот, охраняют церковь от этой самой нечисти (как же тогда она сама выглядит !), по третьей - символизируют разницу между чистотой внутри "Дома Божьего" и порочностью "внешнего" мира. Ну а лично мне они просто очень нравятся.

А эта (этот? ЭТО?) просто взгромоздилось на один из шпилей. Эх, Ван Хельсинга на неё не хватает, он бы тут навёл порядок... 

Почему-то у меня не оказалось ни одной фотографии внутри церкви св. Мартина, хотя я точно заходил в неё. То ли там было слишком темно для фото, то ли ничего меня не заинтересовало - сейчас сказать я уже не возьмусь. Но именно поэтому подозреваю, что её интерьеры просто не произвели на меня впечатления.

Один из городских "ручейков" протекает прямо у стен церкви:

Напротив "собора" расположено одно из самых "средневековых" зданий Кольмара - так называемый бывший Дом Гвардии (или стражи). Ещё в 13 веке на этом месте была часовня Сен-Жак с прилегающим кладбищем. После императорского запрета на нахождение кладбищ в городских районах часовню перестроили, и в здании разместились городские власти. В 16 столетии на нём соорудили балкон-лоджию, который называют жемчужиной архитектуры эпохи Возрождения не только в Кольмаре, но и во всём районе Верхнего Рейна. С середины 19 века здание использовалось как полицейский участок - отсюда, видимо, и произошло его название.

Впечатляющие готические арки в стене Дома Гвардии, через которые открывается вид на боковой фасад церкви св. Мартина - ни что иное, как сохранившаяся часть той самой старой часовни:

***************

Глядя на гипертрофированную туристичность центра Кольмара (а реально, поверьте, народу там ещё больше, чем видно на моих снимках), трудно поверить, что совсем рядом легко можно найти абсолютно малолюдные места. А таковые действительно есть.

Например, вот такой дворик оказался совершенно "необитаемым" не только вечером, когда людей на улицах стало заметно меньше, но и днём. А находится он, кстати, практически напротив "собора" буквально в 50 метрах от его главного фасада. Дворик выглядит не просто уютным, но и очень антуражным: тут и старый колодец, и - нет-нет, не виселица, а какой-то тоже явно архаичный подъёмный механизм. И даже фабрика по производству детей (обратите внимание на вывеску на заднем плане!).

Или вот очень живописный уголок совсем рядом с "Маленькой Венецией":

Сунуть нос под арку, конечно, было святое. Там, правда, табличка "прайвеси" была, ну так я и не пытался внутрь проникнуть, а за погляд, как известно, денег не берут:

А вот куда я тут попал, теперь даже и не скажу: ни что это такое, ни где расположено (но всё равно в самом центре). Кажется, это было нечто вроде кондоминимума, куда проезд шлагбаум закрывал, а пройти никто и ничто не запрещало. Красивый и уютный уголок, надо отметить, из серии "чтоб я так жил":

Пожалуйста - ещё одна маленькая колоритная площадь, на которой, кроме дворника, не было ни одной живой души:

И ещё одна напоследок - буквально в двух шагах от Старой таможни:

 






Вообще Кольмар заполнен туристами очень неравномерно. Большинство народа кучкуется в самом центре (и это, в общем-то, понятно), но, вот, например, посмотрите: чуть в стороне (в масштабе Кольмара это "чуть" измеряется сотней-другой метров) не менее красивая улица, названная в честь знаменитого Вобана - выдающегося французского военного инженера и, между прочим, маршала Франции - а людей здесь на порядок меньше:

***************
Ну а в целом почти на любой улице Кольмара очень интересно. И здесь можно встретить кого угодно: от носорога перед Музеем естественной истории и этнографии

до брюссельского Писающего мальчика, регулярно проводящего в Эльзасе летние каникулы:

Или смешного барана, праздно отдыхающего, закинув ногу на ногу, в окружении львов и петухов:

Или одинокую (других я здесь нигде не видел) "живую статую", приехавшую в Кольмар, спасаясь от конкуренции в более "хлебных" местах, но вниманием особо не пользующуюся. Но вот и ей привалило счастье: девчушка выпросила у мамы монетку на благое дело, за что "статуя" искренне её благодарит:

Пацан, хитро подглядывающий за прохожими между пальцами, типа как прикрыв глаза:

Ещё одна семейка (и опять не настоящая!) аистов:

В Кольмаре я всё-таки сделал то, на что не решился в Париже: снял военный патруль, по-моему, единственный здесь. Правда, всё равно трусливо, со спины:

Двор перед музеем Бартольди, в центре которого - его же скульптурная композиция "на ком держится мир", изображающая 3 главные, по мнению автора, добродетели: труд, справедливость и патриотизм.

И просто несколько городских минифотоэтюдов:

Солидные ворота дома, где родился Мартин Шонгауэр - немецкий живописец 15 столетия, творчеством которого вдохновлялся молодой Альбрехт Дюрер:

Колодец 16 века, ныне установленный возле одного из старейших домов Кольмара - дом Адольфа:

Другой колодец с менее известной историей, но тоже выглядящий довольно старым:

Ну разве мог Кольмар, родина автора Статуи Свободы, сам остаться без этого шедевра ? Конечно же нет - уменьшенную копию "женщины с факелом", установленную в честь столетия со дня смерти Бартольди, можно увидеть в центре круговой развилки на Страсбургском шоссе чуть севернее города. Мне не удалось сфотографировать её из окна автобуса по дороге в Рибовилле, но камеры Гугла любезно позволяют вернуться в прошлое и "остановить мгновение":