Возвращение на Восток: Марокко без мороки, или страна, которая не напрягает. Часть 1

И опять здравствуйте, друзья ! Тех, кто знает меня по моим европейским рассказам, равно, конечно, как и всех прочих, я приглашаю в совершенно другой мир - в Африку. Точнее, в Марокко, которое в привычные нам африканские стереотипы ("в жёлтой жаркой Африке..." и т.п.) не очень-то и вписывается. Негров здесь меньше, чем в Париже (даже, пожалуй, чем и в Москве), тёплая одежда и зонтик не только вполне уместны, но порой желательны, а "крокодилы, бегемоты, обезьяны, кашалоты" и даже "зелёный попугай" водятся совсем в других местах.

Я сразу хочу отметить, что мой рассказ ориентирован прежде всего на тех, кто ещё не был в Марокко - поэтому в нём будет много информации, избыточной для уже побывавших там и даже неполной и несовершенной для хорошо знающих эту страну и её порядки. Так что прошу не судить строго... С другой стороны, я постараюсь написать именно то, что мне самому хотелось бы знать перед поездкой и то, чего, возможно, даже не хватило в первое время пребывания там, пока я не "нащупал" всё собственными "руками". Поехали ?

Я очень давно не был на Востоке. Уже почти 7 лет прошло после Сирии и Каира, 6 - после Стамбула и почти 5 - после Иерусалима. Потом многие европейцы стали давать длинные визы, а имея таковую в кармане, не пользоваться ею становится как-то очень жалко. Так что, несмотря на то, что я люблю и сам Восток, и мусульманскую культуру, за последние годы я настолько привык к понятной и предсказуемой Европе, можно сказать - оевропеизировался, что давно вынашиваемое желание посетить Марокко (от идеи побывать в ещё более привлекательных для меня Йемене и Ливии уже давно пришлось отказаться по причине тамошних политических ситуаций, а Ливан, сколько я к нему ни присматривался, меня так и не смотивировал) стало даже слегка напрягать. Особенно после прочтения книги "Год в Касабланке". К которой я теперь и не знаю, как относиться - слишком велико различие между тем, что написано в ней, и тем, что я сам увидел в Марокко. Да, я понимаю, что взгляд автора был, так сказать, изнутри, и не доверять ему нет никаких оснований, но всё-таки большинство приезжающих сюда видят - и слава богу ! - совершенно другую страну, так что нам, туристам, надо воспринимать эту книгу исключительно как занимательное чтиво и не проецировать её на собственное путешествие.

И всё же - я не поддался на сомнения и провокации собственного ума, не желавшего менять привычный европейский комфорт на особенности не известной доселе страны, и поступил в соответствии с известной поговоркой "лучше сделать и пожалеть, чем не сделать - и потом жалеть". Но я не пожалел ни во время поездки, ни уже после неё. Да, я вряд ли вернусь в Марокко (об этом я ещё не раз скажу), но сам вояж прошёл лёгко и в меру интересно, а главный вывод, сделанный после короткого путешествия, уже прозвучал в заголовке рассказа: Марокко оказалась страной, пребывание в которой совсем не напрягает - в отличие от того же Египта (настоящего, а не "потёмкинских деревень" отельных курортов).

Я ни разу не столкнулся не то, что со страшилками, но даже и с некоторыми просто неприятными моментами, описанными в ряде рассказов и некоторых путеводителях. За тобой не ходят угрюмые личности, бормоча под нос "бакшиш, бакшиш", вокруг не вьются толпы детей с безобидными, но надоедливыми "хэлло" и "веа а ю фром ?", на тебя не смотрят, как на пришельца из другой галактики. Специфически восточного колорита здесь даже меньше, чем в других арабских странах: больше половины уличного народа выглядит вполне светски, хотя и людей, в основном пожилых, одетых в галабею (длинную до пят светлую рубаху-халат с длинными рукавами) илиджеллабу (по сути, то же самое, только ещё с капюшоном), можно видеть довольно часто, особенно в медине. Женский "дресс-код" совсем нельзя назвать строгим: женщин, одетых в классическую паранджу, за 5 дней в пяти городах я видел всего раз 10 (для сравнения, в Каире в таком одеянии ходит чуть ли ни половина). Да, большинство дам носят хиджаб (головной платок), однако довольно часто можно встретить и женщин, причём самых разных возрастов, не просто с непокрытой головой, но и с распущенными волосами. Нередко приходилось видеть стайку малолетних школьниц или компанию "девушек в возрасте", половина из которых была в хиджабах, а половина - нет. Что касается прочего одеяния, то тут нравы тоже пёстрые и вполне демократичные: да, мини-юбок я не видел (хотя я уже не уверен, что их не будет, когда наступит лето, по крайней мере - в больших городах), но марокканская девушка в довольно обтянутых (со всеми вытекающими отсюда последствиями) джинсиках и вполне современной блузке совсем не выглядела "белой вороной". Обедая на улице, я специально решил посмотреть: как реагируют местные мужчины на дам, одетых вот так "по-европейски" ? Оказалось, вполне нормально, то есть, никак - голодно-жадных взоров и провожающих взглядов, частенько свойственных подобным ситуациям в Турции или Египте, не наблюдалось и в помине. В этом контексте я часто вспоминал известную фразу "живи сам и дай жить другим". Да и вообще, марокканцы оставили впечатление очень доброжелательного и дружелюбного народа, хотя и здесь, как и везде, наверняка можно столкнуться с исключениями (мне, к счастью, не довелось). 

Вот на этом месте совершенно уместно привести первый и, возможно, самый важный из небольших тематических разделов-блоков, которыми я буду иногда перемежать свой рассказ:

============================== поведение ==============================

Друзья, главное правило поведения в Марокко примерно такое же, как и в Европе: дружелюбный настрой, искренняя улыбка и слова приветствия или благодарности в зависимости от ситуации. Поверьте, в совокупности - это ключ, который открывает если не все, то многие пути и делает ваше пребывание ещё более комфортным. Приведу вот такой пример: проходя по улице, вы видите, что идущий вам навстречу человек (или сидящие рядом люди) обращают на вас внимание и смотрят на вас, и вам становится от этого некомфортно (что иногда бывает вполне естественно в незнакомой среде). Можно, конечно, просто пройти мимо, не случится ровным счётом ничего плохого. Однако не исключено, что после 3-й, 5-й или 10-й такой ситуации вас это начнёт напрягать довольно сильно, особенно учитывая, что вы сами прекрасно понимаете, что вы здесь чужак. А решение вопроса тут очень простое: всего лишь не бойтесь улыбнуться и сказать "Салам" или "Асалам Алейкум" (эти фразы приветствия примерно равнозначны, но чаще употребляется первая) - не волнуйтесь, это не Россия, от того, что вы поздоровались с незнакомым человеком, никто не подумает, что вы несколько... того... или, как минимум, что вы просто странный человек. Здесь это не только будет воспринято совершенно естественно, но в ответ вам обязательно искренне улыбнутся, приветливо поздороваются, и Вы буквально кожей почувствуете, как изменилось отношение людей к вам, как обстановка, которая только что казалась напряжённой, моментально разрядилась и, скорее всего, вы обретёте уверенность и внутренний комфорт. Ну а в тех ситуациях, когда вы не знаете, здороваться или нет - просто сделайте это. И не забывайте улыбнуться. И если, говоря "салам", вы приложите к своей груди ладонь правой (только именно правой !) руки - это точно не будет лишним. 

Как видите, правил очень мало, они очень простые, но их соблюдение изменит очень многое. Вы, конечно, не станете своим, все всё равно будут видеть в вас заезжего туриста, но, повторюсь, отношение к вам сильно изменится в лучшую сторону, и вы, скорее всего, это почувствуете и будете ощущать себя намного увереннее. И, поверьте, когда вы вернётесь домой (если вы из России), вам в первое время (к сожалению, очень короткое) будет казаться диким, что поздоровавшись в магазине или где-то ещё, вам не просто не ответят, а ещё и странно посмотрят. Вот и думай после этого, какую страну считать более цивилизованной: ту, что имеет много ракет и, ничтоже сумняшеся, противопоставляет себя всему миру или ту, в которой бедно одеваются, но где принято улыбнуться постороннему человеку, которого, возможно, вы больше никогда и не увидите... Интересный вопрос, да?

Уже с первых минут изучения вариантов будущей поездки стало понятно, что Марокко - не просто большая, а реально слишком огромная страна для того, чтобы пытаться скомпоновать, пусть только всё самое-самое, в формат 5-6 дней. К тому же очень быстро стало ясно, что большая часть путешествия будет затрачена на перемещения из одного города в другой. Европейскими масштабами времени (1-2 часа) тут и не пахло: предполагаемые переезды оценивались (более подробно тему транспорта в Марокко я раскрою чуть позже) от 3-4 до 6-8 часов ! Поэтому я сразу разделил всю страну на условные северную и южную части и для первого визита выбрал "юг". Почему именно его ? Наверное, при примерно прочих равных "вводных" (к примеру, "северный" Фес уравновешивался "южным" Марракешем) решающую роль сыграло желание посмотреть Эс-Сувейру (или Эсуэйру, как её называют местные), получившую известность как один из самых романтических и красивых городков Марокко. Забегая вперёд, скажу, что Эсуэйра "возложенные" на неё ожидания полностью оправдала, хотя "в общем зачёте" и уступила первенство своей (в некотором смысле) "сестре" - Эль-Джадиде.

Выбор перелёта из Москвы до Касабланки происходил практически на безальтернативной основе: мой скромный тендер заочно выиграли, причём по всем статьям, "Турецкие авиалинии". Прямые перелёты были безумно дорогими, а среди пересадочных турки выделялись и ценой, и удобным расписанием полётов, и сравнительно короткими (но не слишком, чтобы это напрягало) стыковками. К тому же стамбульский аэропорт во всех отношениях мне нравится намного больше, чем какой-нибудь, не к ночи будет помянут, "Шарль де Голль". Опять же лукумчика бесплатного (точнее, халявного, выставленного на дегустацию) можно откушать от пуза столько, что до следующего года не захочется (а вот то, по каким евровым ценам он продаётся в аэропортовских "дьюти", просто находится за пределами всего допустимого).

Поразительно, но каждый рейс был заполнен почти "под завязку" - и это при том, что между Стамбулом и Касабланкой летает здоровый А-330 с компоновкой 2-4-2 ! И ещё более удивительно, что такое количество людей в самолёте, в общем-то, не ощущалось: еду и питие развозили быстро, очередей в туалеты не было (более того, я вообще не помню, чтоб индикатор их занятости не был зелёным), вдоль салона никто особо не бегал - в общем, полёт проходил достаточно тихо и спокойно. Кормили турки, кстати, неплохо: даже хумус присутствовал в микроскопической мисочке, правда, вкус у него был совсем не хумусным. Ну а уж питие - всё, что пожелаете, включая виски, айран и натуральные (или по вкусу очень близкие к таковым) апельсиновый и лимонный соки.

============================== время и погода ==============================

Сравнительно недавно в Марокко начали, как в Европе и до недавнего времени у нас,переводить часы весной и осенью. Поэтому с учётом того, что в России этой вздорной процедуре наконец-то положили конец (правда, неизвестно, на сколько), разница между Марокко и Москвой составляет 3 часа зимой и 2 часа летом. Правда, есть ещё один нюанс: дело в том, что на время рамадана марокканцы часы опять переводят назад (а по его окончании - соответственно, опять вперёд), так что они, бедные, крутят стрелки даже не 2, а целых 4 раза в год... 

Что касается погоды, то, конечно, глупо делать какие-то глобальные обобщения по одной лишь короткой поездке. Впрочем, и я не настолько глуп, чтобы претендовать на это, и хочу отметить только одно: не стоит судить о марокканском климате на примере Египта (особенно его Синайской части), следуя ошибочному стереотипу "Африка - она и есть Африка". К примеру, ещё за неделю до моей поездки (которая имела место в конце марта-начале апреля) почти всё Марокко накрыл какой-то мощный циклон (или как там он называется), в результате которого несколько дней шли проливные (дословно по выражению погодных сайтов) дожди при температуре всего 16-18 градусов. Так что мне с погодой, можно сказать, жутко повезло: дожди прекратились всего за пару дней до моего приезда, и на протяжении всего путешествия меня сопровождала солнечная погода с температурами от 22-26 градусов на Атлантическом побережье до 26-30 в Уарзазате и Марракеше. В принципе, прекрасный фон для сити-трипов! Однако при этом я каждую ночь спал под двумя одеялами, а утром и вечером ходил практически в той же одежде, в которой выехал из ранневесенней Москвы. Причём этим я совсем не выделялся среди местного люда, который в основной массе был одет в демисезонные пальто (ни разу не плащи !) и не самые лёгкие куртки, только что без меха (а пара из них даже была с оным). Так что весна - она и в Африке весна: со всей свойственной ей нестабильностью и переменчивостью...

< =============== первые впечатления =============== >

Первыми впечатлениями, уже не от поездки в целом, а от самого Марокко, были: "И это Африка?"  Когда самолёт вынырнул из-под облаков, нависших над Алжиром и Тунисом, и начал снижение, открывшиеся внизу пейзажи больше всего напоминали среднюю Европу: равнинные светло-зелёные поля - и ничего, хоть в малейшей степени напоминавшего Африку, точнее - наши стереотипы о ней. То ли дело жёлтые пески пустыни при подлёте к Египту, будь то Каир, Шарм или Хургада - вот это мы понимаем, вот это по-нашему, "по-африкански" !  


Посадка, автобус, паспортный контроль - после европейского (не считая немецкого, конечно) "раз-два-шлёп !" показавшийся долгим и нудным, первый обмен денег (этой теме я уделю внимание ниже) - и буквально за первой же дверью - железнодорожная станция "Аэропорт Мохаммед V". 

Про поезда и прочий транспорт - опять-таки чуть дальше, мне просто не хочется сваливать в одну большую кучу всю информацию "без картинок", так что я буду перемежать ею рассказы о городах. Вот из окна вагона - одна из небольших станций, мимо которой мы проезжаем:

Африканского антуража по-прежнему не видно. Поезд едет вдоль зелёных полей, окружённых совсем не южной растительностью, обочины пестрят жёлтыми цветочками, напоминающие среднерусские одуванчики (уже потом при более близком взгляде понимаешь, что сходство между ними только в цвете и есть). Где-то мелькнула верхушка одинокого средиземноморского "ушастого" кактуса, кое-где встретилось несколько облезлых пальм в стиле "пристрелите меня, чтоб не мучиться". Однако заросли кактусов встречаются всё чаще и гуще, пальм тоже становится всё больше, и потихоньку начинаешь понимать: да, это действительно реальные юга, причём явно не черноморские!

Мой марокканский маршрут начинается в Рабате, и именно туда я направляюсь из аэропорта. Прямого поезда до Рабата нет, поэтому приходится делать пересадку на одной из двух станций: либо на главном вокзале Касабланки Casa Voyageurs, либо на станции Ain Sebaa. Обе пересадки недолгие и несложные, но мой график лучше вписывается под Ain Sebaa:

<<<<< ============================ РАБАТ ============================ >>>>>

Рабат, достаточно большой город, население которого уже давно перевалило за 1.5 миллиона -столица современного Марокко. Таковой он стал 100 лет назад сразу же после установления протектората Франции над Марокко "с подачи" первого главы местной французской администрации генерала (будущего маршала Франции, между прочим) Юбера Лиотэ. Нет-нет, я не собираюсь заваливать уважаемых читателей бесконечными именами, датами и даже историческими фактами, мне, если честно, и самому это не очень интересно. Но два имени, благодаря которым Рабат стал именно тем и таким, чем и каким он сегодня является, не назвать просто несправедливо. К имени генерала Лиотэ я ещё вернусь (вы поймёте, почему именно), а вот второй значимой персоной в истории Рабата является некто Якуб аль-Мансур - халиф династии альмохадов конца 12 века (не надо путать его с другим Аль-Мансуром - знаменитым военачальником Кордовского халифата, наводившего ужас на всех христианских правителей Пиренейского полуострова). Именно он, придя к власти, впервые сделал Рабат столицей, и именно ему обязаны своим появлением многие известнейшие архитектурные памятники, причём не только на территории Марокко (не удержусь и скажу, что имею в виду севильскую Хиральду, но об этой - чуть позже).

Вообще Рабат - не слишком туристический город. Приведу такой пример: когда вечером следующего дня я вылетал в Уарзазат, туристов в самолёте было намного больше, нежели я видел за весь прошедщий день во всём Рабате. В общем-то, такую тенденцию подтверждают даже маршруты, выкладываемые на форумах для обсуждения: Рабат присутствует далеко не в каждом из них. На мой взгляд, это совершенно не правильно, и я, во-первых, постараюсь ниже это обосновать, а во-вторых, хочу буквально призвать: Рабат определённо стоит посещения, причём даже в большей степени, чем раскрученный Марракеш, и уж во всяком разе, несравненно больше, чем Касабланка, вообще не заслуживающая большего, чем пересадка с одного поезда на другой или ночёвка перед вылетом. 

Среди достопримечательностей Рабата, пожалуй, выделяются 4 основных: медина, крепость Касба Удайя, минарет Хассана и некрополь Шелла. В последний после долгих размышлений я не пошёл, а вот о первых трёх с удовольствием расскажу. И начну, возможно, с не самого интересного, но уж точно с самого характерного места.

-------------------- медина --------------------

Ядром любого современного арабского города является медина. Что это такое, думаю, объяснять не надо. Но я хочу отметить, что медина - совсем не синоним того, что в Европе называют историческим центром. То есть некое смысловое сходство между ними есть, но только до определённых пределов. Дело в том, что если европейский "старый город" - это архитектурный антураж, внутри которого люди живут вполне по-современному, то медина - это прежде всего среда обитания, можно сказать, образ жизни, во многом отличный от того, что находится за её пределами. Медина сохранила не просто улицы и строения, но те устои, то мироустройство, которое существовало в ней на протяжении многих веков. Это не просто атмосфера "старого Востока" - это никоим образом не выставленная напоказ реальная жизнь реальных людей. Здесь живут и работают, продают и покупают, кормят и едят - я не удивлюсь, если многие жители медины даже не выходят за её пределы, а, возможно, так оно и есть - объективно острой необходимости для этого просто нет, по крайней мере, у какой-то части здешних обитателей.

Как правило, главные улицы медины - и Рабат здесь не исключение - отданы под торговлю. И выглядят они, честно говоря, точно также, как знакомые нам вещевые рынки - только ассортимент, если приглядеться, порой несколько отличается, да фрукты и пряности продают вперемешку с одеждой, обувью и коврами.

Клубника, кстати, несмотря на очень товарный внешний вид, весьма так себе - ни вкуса, ни практически запаха...  А вот апельсины - ооо, друзья, дурят нас...  Я теперь знаю, какого размера должны быть настоящие марокканские апельсины - с полтора кулака!  


Боковые и периферийные улочки - практически пустынные:

 

Немножко специфических восточных прилавков:

А этот "девайс" - традиционный для многих азиатских стран аппарат для получения сока из стеблей тростника. Сырьё - "палки" самого тростника - торчат слева, их засовывают в отверстие в верхней части агрегата, а из краника внизу льётся самог... простите, сок. Говорят, что очень полезный.

  Современный магазинчик, можно сказать - салон, оформленный в традиционном стиле:

К слову, мой отель тоже находился в медине - таковые здесь в основном называются риадами:

В одном из своих рассказов об Испании я выделил в отдельный раздел фотографии андалусских двориков. А здесь моё внимание привлекли декоративные ворота и уличные фонтаны:

Распространённое здесь оформление многих дверей:

А вот так выглядит медина со стороны, из-за её пределов:

  Живописный переулок с мечетью в глубине:

Мечети, конечно же, неотъемлемый и, наверное, самый главный атрибут мусульманского востока. Мне они очень нравятся, как и нравятся азаны (призывы к молитве), раздающиеся в любом исламском городе 5 раз в день. Правда, как и в Дамаске (не считая, конечно, известной мечети Омейядов), большинство марокканских мечетей довольно невзрачные, многие из них не стоят отдельно, а "встроены" в кварталы медины, а потому порой их можно просто не заметить - если только не поднять взгляд на минарет. В отличии от Турции, Сирии и Египта, вход для немусульман в мечети Марокко закрыт. Сначала я сильно сожалел об этом (мне нравится побыть некоторое время в мечети, многие из них действительно дают ощущение "божьего дома" - намного больше, чем утонувшие в роскоши и иконах в нарушение 2-ой библейской Заповеди православные церкви), но потом, заглянув мельком внутрь некоторых из тех, чьи двери были открыты, я успокоился и перестал расстраиваться: да, это всё же не Каир, с шедеврами исламской архитектуры которого не может соперничать ни один город на земле, здесь всё намного проще, приземлённее и, не побоюсь этого слова, утилитарнее.

Немного удивило, что мои любимые азаны я слышал в Марокко не так много и не так часто. Почему - так и осталось для меня загадкой. В Стамбуле, Каире и Дамаске их просто невозможно не заметить: в назначенное время город наполняется мощной полифонией звуков, раздающихся буквально отовсюду - потрясающее впечатление!  А тут - ну да, слышал, конечно... кое-где и иногда...


Но вернёмся к медине Рабата. Как и большинство медин других городов, она отделена от более новых кварталов стенами. С западной стороны - древней стеной 12 века, выстроенной ещё во времена правления династии альмохадов при халифе Аль-Мансуре, коего я уже упоминал (она так и называется - стена альмохадов):

А с юга - более поздней андалусской стеной. В начале 17 века на территорию современного Марокко хлынул поток изгнанных из Испании морисков - мусульман, принявших христианство. Значительная их часть осела в Рабате и нашла приют в здешней медине, к тому времени изрядно подзапустевшей. Старая городская медина была слишком большой, чтоб можно было успешно охранять её, поэтому переселенцы из Андалусии построили новую южную стену, уменьшив размер медины примерно вдвое - именно она и дошла до наших дней, а оставшаяся за пределами новых стен территория со временем стала частью нового города.

После того, как в Марокко стали хозяйничать французы, они, по своему обыкновению, решили снести медину и построить на её месте новый городской район. И вот тут-то как раз и вмешался фактический правитель Марокко генерал Лиотэ, о котором я писал выше, повелевший сохранить старые мавританские кварталы. Генерал вообще уважительно относился к местным традициям и религиозным обычаям, и в знак уважения после кончины во Франции его по настоянию султана Марокко похоронили в мусульманском мавзолее - беспрецедентный случай ! - в Рабате. И только в 1961 году по личной просьбе генерала де Голля его тело перевезли в Париж и захоронили в Доме Инвалидов.

Ещё немного самых разных уголком медины:

Вообще медина Рабата, хоть и является наименее туристической среди прочих подобных, где я побывал - очень понятная, просторная и минимально запутанная (если в какой-то медине нельзя заплутать совсем - то это и не медина вовсе).