Франция без пиетета: путевой оливье (Париж и окрестности часть 4)

>>>>>>>>>>>>>> Парижская готика

Базилика Сен-Дени – церковь бенедиктинского аббатства, считающаяся первым сооружением в готическом стиле. Оно также известно тем, что здесь захоронены почти все короли Франции, а также члены их семей (если быть точным, 25 королей, 10 королев и 84 принца и принцессы), поэтому Сен-Дени часто называют королевским некрополем.

Место, где расположена базилика, раньше было пригородом Парижа. Сегодня сюда можно доехать на метро за обычный городской проездной типа t+.

Возможно, многим, как и мне, бросается в глаза несимметричность в остальном очень гармоничного фасада церкви. Дело в том, что до недавнего времени базилика имела 2 башни, которые традиционно именовались северной и южной. 

В 1837 году шпиль северной башни пострадал от удара молнии. Для ее восстановления архитектор аббатства применил камень, который был значительно тяжелее известняка, использованного при строительстве церкви. Это привело к возникновению трещин по всему фасаду. Во избежание обрушения всего здания северная башня была полностью демонтирована, а сам западный фасад подвергся масштабной реставрации.

Вход в базилику, как и во все парижские церкви, бесплатный, а вот некрополь считается музеем, и для его осмотра надо покупать билеты. Я уже писал выше своё отношение к платности подобных мест на примере Пантеона и Собора Инвалидов и повторяться не буду. Мы не стали углубляться в изучение здешних захоронений и получили лишь общее представление о том, как выглядят гробницы королей и прочих монарших особ, посмотрев на них через невысокое ограждение, разделяющее пространство церкви от некрополя.

Готика бокового фасада:

>>>>>>>>>>>>>>


Церковь Сен-Северин (Saint Severin) – одна из самых старых церквей Парижа, построенная ещё в 11 веке. На ней до сих пор действует старейший из сохранившихся парижских колоколов, отлитый в 1412 году. Готика Сен-Северина ещё ранняя, ещё чувствуется сильное влияние романского стиля, но на розе уже «вспыхнули» узоры зарождающихся пламенеющих тенденций.

Интерьер этой церкви запомнился нам чуть ли не больше прочих в Париже. Его необычной особенностью является «пальмовый лес» из колонн. Особенно красиво выглядят некоторые колонны, закрученные спиралью:

>>>>>>>>>>>>>>


Башня Сен-Жак - ещё один пример зрелой (пламенеющей) парижской готики. Построенная в начале 16 века, она была колокольней церкви Сен-Жак-ла-Бушери, служившей местом сбора паломников, идущих по пути Сантьяго. Сама церковь была разрушена в годы французской революции: сначала национализирована, а потом разобрана на дефицитный по тому времени товар - камни.

Именно на башне Сен-Жак знаменитый французский математик и физик Блез Паскаль проводил опыты, подтвердившие гипотезу Торичелли о существовании атмосферного давления. В память об этом у подножия башни установлена его статуя:

В 19 веке в башне разместили небольшой цех по изготовлению дроби. Это производство было довольно любопытным: расплавленный свинец падал с высоты башни (а это около 50 метров) через специальную решётку и застывал маленькими шариками в подставленных внизу бочках с водой.



>>>>>>>>>>>>>> Парижские «тайны» - Ришелье

Что общего между этими двумя парижскими зданиями ?

На первой фотографии - Капелла Святой Урсулы Сорбонской, более известная как Церковь Сорбонны. На второй – здание французской академии, к которой от Лувра ведёт пешеходный Мост Искусств (именно на его ограде можно увидеть самое большое количество пристёгнутых замочков). Впрочем, вопрос, конечно же, чисто риторический, поскольку я не учитель, а мои уважаемые читатели – не студенты на экзамене. И ответ на него дам я сам. Их объединяет личность одного из величайших деятелей Франции всех времён – Армана Жана дю Плесси, более известного как кардинал Ришелье. Злобного интригана, авантюриста, властолюбца, «дьявола в сутане», строящего козни против хорошего короля и его доблестных мушкетёров – по версии А.Дюма. Крепкого государственника, отстаивающего интересы Франции, надёжного советника короля, умного и тонкого политика, образованного человека, священника без религиозного фанатизма – по исторической правде.

Я думаю, писатели, кто бы они ни были и какие бы цели ни преследовали, не имеют нравственного права до такой степени искажать облик реального человека в худшую сторону, демонизируя его. Найти положительные стороны в мерзавце – это богоугодное дело, ибо даже в последнем преступнике всегда найдётся хоть капля света. Но полностью переворачивать историю жизни человека с ног на голову, делая из него исчадие ада, особенно если тот человек не может дать отпор – занятие, мягко говоря, недостойное 

 .


Честно говоря, я и сам до недавнего времени знал о кардинале Ришелье не больше того, что написано в книгах Дюма 

 . И поэтому то, что я прочитал о нём позже, настолько удивило меня, что я счёл невозможным оставить свой «французский» рассказ без хоть некоторой правды об этом человеке. Хотя, конечно, никаких «америк» я не открою, и любознательный читатель при желании и сам без особых усилий найдёт эту (и много другой) информации о Ришелье. Поэтому я ограничусь краткими тезисами, которые, на мой взгляд, всегда облегчают восприятие неиллюстрированного повествования.

- в 22 года защитил диссертацию в Сорбонне на степень доктора философии по богословию.
- в 31 год был назначен на пост военного министра.
- в 37 лет возведён в сан кардинала, а в 38 - становится первым министром Людовика XIII.

"Моей первой целью было величие короля, моей второй целью было могущество королевства", - говорил Ришелье и постоянно подкреплял свои слова делами:

- отстаивал идею религиозной свободы, не делал различий между подданными по конфессиональному принципу. Благодаря этому к 1630 году религиозные конфликты между католиками и гугенотами в стране прекратились и возобновились только после его смерти.

- в 1626 году выпустил эдикт, запрещающий дуэли между дворянами под страхом лишения дворянского титула.

- создал военный и торговый флоты Франции: к моменту начала правления Ришелье французская флотилия насчитывала всего 10 военных галер в Средиземном море и ни одного судна в Атлантике. Через несколько лет Франция имела уже несколько эскадр: 3 на Атлантике и одну - в Средиземноморье.

- заключил 74 торговых договора с различными странами, в том числе с Россией. При Ришелье французам разрешили торговать в Москве, Новгороде и Архангельске.

- в 1631 году основал первый во Франции печатный еженедельник с названием La Gazette.

- ввёл законы, стимулирующие предпринимательство и строительство мануфактур.

- провёл ряд мер по централизации власти, в частности, лишил региональную аристократию суверенитета на их землях в пользу короля, приказал разрушить укрепления своих замков, чтобы пресечь в дальнейшем их превращение в оплоты антигосударственных восстаний, всячески добивался от «местных властей» безусловного подчинения королевской власти.

- раскрыл целый ряд заговоров против короля.


Что касается знаменитой (благодаря книгам и фильмам) осады Ла-Рошели, красочно представленной А.Дюма как войну с гугенотами (помните фразу Портоса: «"мы убиваем этих бедных гугенотов, всё преступление которых состоит только в том, что они поют по-французски те самые псалмы, которые мы, французы, поём по-латыни"» ?), то подоплека этого конфликта была совершенно иной и лежала в плоскости не религиозной, а политической. 

Возвращаясь к вопросу, поставленному мной (перед самим собой же) в начале этого раздела, скажу, что именно указом Ришелье в 1635 году была основана Французская академия. Что касается Сорбонны, то Ришелье не только учился в ней, но и некоторое время был её директором. Он сам распорядился построить часовню (на фото) и заложил в неё первый камень.

Кстати, Ришелье сильно реорганизовал саму Сорбонну, которая представляла собой весьма серьёзный и довольно реакционный центр политического и религиозного влияния. В частности, она поддержала обвинение против Жанны д'Арк в её «сношениях с нечистой силой», а после её казни отслужила благодарственное молебствие; имела закреплённое парламентом право составлять список книг, которые она считает полезным запретить; осуждала Декарта, Вольтера и Дидро… Не гнушалась она и политической деятельностью, приняв в одной исторической ситуации сторону противников династии Валуа. Ришелье же полностью лишил Сорбонну политического влияния и вернул её к «работе по прямой специальности».

Петр I как-то сказал, что отдал бы Ришелье половину России за то, чтобы тот помог ему управлять второй половиной – наверное, такие слова из уст великого государственника (а этого у Петра не отнять, как бы к нему ни относиться) стоят много…



>>>>>>>>>>>>>> Мосты Парижа

Ещё один фотосет, не претендующий ни на полноту, ни на обобщение. Большинство парижских мостов действительно очень красивы и вполне заслуживают отдельного внимания. И сфотографировать их, причём в максимально удачных ракурсах – дело вполне достойное и интересное, но требующее дополнительного (и немалого) времени и специально поставленной задачи. Поэтому мой фотосет является всего лишь выборкой из пёстрой картины парижских видов, на которых мостам – случайно или намеренно – довелось сыграть главную роль.

>>>>>>>>>>>>>> Исторические места Парижа


Площадь Вогезов – одна из старейших площадей Парижа, построенная в начале 17 века и с тех пор мало изменившаяся. Торжественное открытие площади было посвящено свадьбе Людовика XIII (чью конную статую, сооружённую по указу Ришелье, можно увидеть в центре площади) с Анной Австрийской. 

До французской революции площадь называлась Королевской. В 1800 году её переименовали в честь малоизвестной до того провинции Вогезы, первой внесшей в казну налоги на содержание новой власти и революционной армии.

Площадь Вогезов была построена по особому плану. Она представляет собой прямоугольник, по периметру которого сооружены 36 домов (по 9 на каждой стороне) в едином стиле с одинаковыми фасадами (исключение составляют расположенные друг напротив друга Павильоны Короля и Королевы). Площадь разбита на 4 квадрата, в каждом из которых установлен незамысловатый фонтан (правда, когда мы там были, работал только один).

Это место прославилось средневековыми дуэлями, некоторые из которых описаны А.Дюма в романе «Графиня Де Монсоро». Говорят, что именно в попытках хоть как-то обуздать дуэли Ришелье и приказал установить здесь королевскую статую в надежде на то, что «присутствие» короля возымеет какое-то действие на нарушителей указа о запрете дуэлей 

 , но, судя по всему, это мало помогло.

Сейчас ничто не напоминает о королевском прошлом площади и о том, что здешние дома были облюбованы многими известными (порой – великими) людьми своего времени: кардиналом Ришелье, Виктором Гюго, Альфонсом Доде и другими. Сегодня это тихое место, которое парижане (видимо, главным образом – близживущие) выбирают для спокойного отдыха, чтения, прогулок с детьми, уединения на одной из многочисленных скамеек или просто на травке.


>>>>>>>>>>>>>>


Мне очень жаль, что в сегодняшнем Париже уже нельзя увидеть две крепости, которые, думаю, были бы мне интересны 

 . Одна из них – Бастилия (судя по старым рисункам, это было грандиозное сооружение), остатки которой в виде каменных блоков пошли на строительство моста Согласия. А вторая – это Лувр, изначально построенный именно как крепость, в которой Карл V позже основал свою королевскую резиденцию. Кстати, в самом музее можно видеть не только её макет, но и реальные остатки Лувра тех времён в виде оснований каменных стен и массивной круглой башни. К сожалению (моему !), в 16-17 веках Лувр был полностью перестроен и из брутальной и мощной крепости превратился в королевский дворец в том виде, который мы видим в настоящее время.

Что касается стеклянной пирамиды… не так уж она страшна, как многие о том говорят. И я думаю, что если бы её убрали (гипотетически !), многие с ностальгией вздыхали бы об образе «исторического» Лувра, т.е. того Лувра, который они привыкли видеть 

 .


>>>>>>>>>>>>>>


Обычно говорят, что Вандомская колонна, расположенная в центре одноимённой площади, отлита из металла русских и австрийских пушек, захваченных наполеоновской армией при победе над войсками союзнической коалиции при Аустерлице (одно время она даже называлась Аустерлицкой). На самом деле сама колонна сделана из камня и лишь «обёрнута» по спирали (её прототипом послужила римская колонна Траяна) фризом, состоящим из 425 бронзовых пластин общей длиной 280 метров.

Кстати, растиражированная цифра 1200, означающая число вражеских пушек, несколько преувеличено. По разным источникам таковых в Аустерлицком сражении было захвачено от 133 до 180…

А внутри колонны находится лестница, ведущая на верхнюю площадку.
 





>>>>>>>>>>>>>> Руан

Прости, Париж ! Прости, Шартр ! Прости, Мон Сен-Мишель ! 

 Не вы стали главными хитами нашего путешествия. Им стал Руан, город, о котором ещё несколько месяцев назад я не знал ничего, кроме его названия.

Мы изначально планировали, помимо Сен-Мишеля, однодневный выезд в недалёкие окрестности, поскольку 3 полных дня в Париже для нас были бы перебором. Честно говоря, я был уверен, что мы поедем в Амьен или Реймс, поскольку тамошние соборы давно являются для меня очень лакомыми. Но при более тесном рассмотрении выяснилось, что в обоих городах, кроме соборов, особо интересных мест очень немного. И вот тут, не помню уже как, и «всплыл» Руан, который при первой же «пробивке» по фотосайтам поразил меня обилием достопримечательностей именно в нашем вкусе 

 .


Вообще при всех различиях моего отношения к Испании и Франции я поймал себя на мысли, что в обеих странах мне больше нравятся центральные и северные регионы. Как солнечной Андалусии я предпочитаю брутальную Кастилию, так и во Франции Руан, Шартр, Сен-Мишель произвели большее впечатление, нежели города Прованса и Лангедока, которые мы посетили в предыдущей поездке (за исключением Каркассона, который в моём рейтинге проходит отдельной «строкой»).

Билеты на поезд из Парижа до Руана мы покупали в максимально заблаговременный срок, за 3 месяца, благодаря чему они обошлись очень дёшево – по 10 евро на человека в один конец. Так что ранее бронирование на французских железных дорогах однозначно рулит ! 

 


В Руане у нас было около 5 часов, и за это время мы сумели, благодаря грамотно составленному маршруту по городу (моя скромность опять налицо ! 

 ), посмотреть все самые интересные места, пообедать и даже съездить в ближайший пригород Бонсекюр, чтобы увидеть очень красивый местный Нотр-Дам. Может, кому-то пригодится или будет просто интересен план нашей городской прогулки:

Руан, лежащий, как и Париж, на берегах реки Сена, является столицей Верхней Нормандии. Региональная символика изображена даже на местных поездах:

Когда поезд, подъезжая к Руану, пересекал Сену, сквозь пролёты моста открылась панорама города, на которой, если присмотреться, можно увидеть шпили и башни собора и основных церквей:

Руанский вокзал не входит в перечень местных достопримечательностей, но у нас появилось желание его сфотографировать:

Равно как и церковь St-Romain, находящуюся чуть правее вокзала (если стоять к нему лицом):

И ещё одна достопримечательность Руана находится неподалёку от вокзала – так называемаябашня Жанны д’Арк, в которой она провела последние месяцы своей жизни в плену англичан.

Башня – единственное, что уцелело от руанского замка, построенного в самом начале 13 века королём Филиппом II Августом – тем самым, который несколькими годами раньше основал в Париже крепость, которая позже стала известна как Лувр.

Если Руан нельзя назвать готической столицей Франции, то я не знаю, кому ещё может принадлежать этот титул. И если парижская готика в основном искусно спрятана в кварталах 18-19 веков и не определяет лица города, то в Руане она явно доминирует, по крайней мере – в пределах исторического центра города.

Руанский собор великолепен, но в городе есть ещё несколько готических церквей, которые мало чем ему уступают. Например, церковь аббатства Св. Уэна (St. Ouen), расположенная рядом с городской ратушей. Само аббатство является одним из старейших во Франции (основано в 8 веке), а церковь в своём сегодняшнем виде в основном относится к 15 веку. По своим внушительным размерам она превосходит даже собор, но это совсем не главное её достоинство – сама церковь является прекрасным образцом классической пламенеющей готики и смотреть на неё – просто заглядение 

 :

Рядом с церковью (а точнее - перед местной мэрией) установлен памятник Наполеону:

Кроме остроконечных шпилей, сквозь вязь которых просвечивает небо, что придаёт им невесомость и воздушность, над церковью возвышается центральная восьмиугольная башня-фонарь, получившая неофициальный статус "герцогской короны Нормандии».

Виды бокового фасада церкви:

В Руане много связано с Жанной д’Арк, след которой остался и в истории церкви St. Ouen: на здешнем кладбище ей объявили приговор, обрекающий её на сожжение, если она не отречется от своих «ересей».

Тем, кто, как и мы, восторгается готическими храмами, я рекомендую обязательно обойти здание церкви, чтобы полюбоваться классическим «корабельным» ракурсом со стороны апсиды:

К сожалению, нам не удалось побывать внутри церкви, т.к. она закрыта для посещения по пятницам и воскресеньям, а мы были в Руане как раз в пятницу. Впрочем, я знал об этом, но всё же надеялся на небольшое чудо: слишком часто в разных странах мы сталкивались с ситуациями, когда некая достопримечательность и информация о ней живут разными жизнями… 

 


Куда более обидно было увидеть в реставрационных «лесах» ещё одну великолепнейшую готическую церковь - Сен-Маклу (St-Maclou) 

 . И не для того, чтобы заработать дополнительные очки своему рассказу, а исключительно ради реальности такой, как она есть, я позволю себе привести фото из инета, которое может дать представление о красоте готики церкви Сен-Маклу:

На нашу же долю выпал только шпиль – единственная часть церкви, не закрытая реставраторами:

Если пройти под небольшую квадратную арку напротив церкви, окажемся в атриуме Сен-Маклу(Aître St-Maclou). 

Это один из последних средневековых некрополей Европы, расположенных в центре города - кладбище для жертв Большой чёрной чумы 1348 года. Сегодня это тихий и тенистый двор, а в зданиях по его периметру находится школа Изобразительных искусств. Однако и сейчас общий дух атриума и окраска домов вполне соответствуют тёмному и трагическому прошлому этого места.

Но атриум-некрополь всё ж представляет исключение на общем фоне пёстрых и живописных улочек в центре Руана, большинство из которых застроено фахверковыми домами. Вообще техника фахверка, заключающаяся в доминировании деревянных балок в качестве опорных и несущих конструкций, широко распространена во многих странах северной Европы (хотя есть мнения, что первые здания такого рода появились в Японии). Не могу оценить утилитарные качества этой технологии, но то, что она придаёт сооружениям красоту и шарм – несомненно 

 .

Руан иногда называют фахверковой столицей Франции. Насколько это соответствует истине, судить не мне, но подобных домов здесь действительно очень много (по некоторым данным – около 2000). Интересно, что в фахверковой конструкции часто встречается такая особенность, как этажные выступы, т.е. каждый последующий этаж выступает вперёд относительно нижнего. Существует много объяснений этого факта, но в целом преобладает мнение, что это повышает устойчивость здания к действию влаги: благодаря выступам дождевая вода, попадая на фасад, не стекала с этажа на этаж, а «скапывала» непосредственно на землю. Правда, при этом остаётся вопрос защиты самого верхнего этажа, но это уже слишком глубокая мысль для моего незамысловатого путевого оливье.

Исторический центр Руана очень компактен (пересечь его от вокзала до Сены по центральной улице Жанны д’Арк можно ровно за 15 минут), и от Сен-Маклу уже рукой подать до собора. Мы идём по улице Сен-Ромен, которая имеет типично средневековый брутальный, несмотря на отдельные фахверковые дома, вид: