Две Рицы. Большая и Малая.

Если в беспросветной дождевой завесе выдается один-единственный солнечный радостный день, нужно хватать его и мчаться на Озеро! Именно так – с большой буквы. Почему?
Потому что к такой красоте надо относиться с большим трепетом.

Озеро Малая Рица знакомо далеко не всем. Многие вообще удивятся, что их две – Рицы. Большая и Малая.
Большая Рица растиражирована, распечатана, обмусолена фотографами и лавиной любопытствующих. И фамильярно называется просто Рица.
В советские времена там невозможно было повернуться, чтоб не наткнуться на чей-то локоть. Но всем хватало красот, прозрачности воздуха , шашлыков, песен, улыбок и рек вина!

Тысячу лет назад Господь посмотрел на Абхазию, умилился и, решив, что красоты много не бывает, добавил еще немного – чтоб сердце зашлось ! И тряханул горы. От землетрясения Пшегишхва перекрыла русло реки Лашипсы, и сотворилось чудо чудное, диво дивное – Большая Рица.
Глубина его доходит до 115 метров. Так что там вполне могло бы жить свое взращенное чудовище не хуже лохнесского.

Большая Рица с высоты 950 метров над уровнем моря сияет глубоким малахитовым цветом воды, как драгоценный камень в достойной оправе гор (с запада и юго-запада Рицу окружает гора Пшегишха - 2222 м, с севера — Ацетука - 2542 м и Агепста - 3263 м, с востока — отроги хребта Рыхва).
Зимой вода синеет, словно, считывая за лето краски неба, хранит их до весны.
Впадает в Большую Рицу шесть рек, вытекает всего одна – Юпшара.

Но по пути к обеим Рицам , чтоб подготовить слабонервных, Абхазия отвалит гостям еще одно маленькое чудо – Голубое озеро.

Привыкнуть к его необыкновенному и очень независимому цвету невозможно! Я десятки раз проезжала мимо Голубого, и каждый раз из груди вырывается неподготовленный восхищенный «ух!»
Цвет не гаснет никогда! Хоть дождь, хоть снег, хоть камни с неба! Словно на глубине 23 метров живет очень добросовестный водяной и целыми сутками напролет размешивает и размешивает краски цвета сапфира и бирюзы…
Мы как-то с друзьями начали хвастаться своими рицинскими фотографиями. Вывалили на общий стол фото трех поколений и пришли в шок. У ВСЕХ снимки были сделаны на фоне …Голубого озера. Рядом с чучелом медведя.
Дорога вдоль сварливой речки Бзыбь петляет, как пьяный заяц. У жителей равнин с непривычки начинает сжимать желудок и может даже заложить уши, как в самолете.

Но Юпшарское ущелье своей дикой красотой врачует все недуги! 8 километров сужающихся скал приводят к Юпшарским воротам. Кажется, еще чуть-чуть – и каменные великаны прихлопнут любопытных , крошечных хомо сапиенс!
Но великаны добродушны и гостеприимны. Узкая дверка всегда остается открытой.
Увы, солнечных фотографий там не сделать. Потому что полкилометра скал, вздымающихся в небо, не дают никакого шанса солнечным лучам. Полное ощущение, что стоишь в каменном колодце. Слабонервные начинают даже подвывать : «Небоскребы, небоскребы, а я маленький такой…»

Для тех, кто попадает сюда впервые, интересны будут и два водопада (водопадика) по пути. 
Мужские и Девичьи слезы.
Девичьи – в самом начале дороги на Рицу. Представляют, вопреки расхожему представлению, сотни крохотных струек. Это даже не слезы – всхлипы. Талые воды альпики капают прозрачными слезами дев. Вокруг – сотни разноцветных ленточек с загаданными желаниями.
Мужские слезы – за Юпшарскими воротами. Рыдания такие, что проскочить мимо, не обратив внимание, не получится.

Обязательная остановка у смотровой площадки с душераздирающим названием «Прощай, родина!»
(крик реально погибшего) .
И вот признанная королева озер Абхазии – Большая Рица.

Но нам сегодня не млеть от ее красоты. Наша цель – Малая Рица.
Это от Большой Рицы, куда тебя привозят комфортабельным транспортом, надо еще 5 км пешком карабкаться вверх и вбок по девственному лесу.

Перед въездом в зону озер последователи Остапа Бендера заставили нас купить билеты. Что поделать! Цивилизация докатилась и сюда. В Сочи этот процесс зашел так далеко, что уже ни на один красивый вид бесплатно не посмотришь.
Мы так много лет не ездили этой дорогой, что начали подзабывать, какая тут красотень.

Перед озерами заезжаем на одну тихую поляну «не для всех» и жмуримся, как довольные коты. Все завалено лютиками, маргаритками , незабудками и пупочником (омфалодесом).
Желтая перина лютиков так пышно взбита, что , не успев сговориться, падаем на нее всей группой и лежим, глядя в небо и снежные вершины, сияющие, как горки сахара на солнце.

Окаймляют поляну деревья цветущей клекачки. Белые цветы кажутся сотканными из молока и тумана . Над ними без устали пашут пчелы.
Бутоны клекачки весь Кавказ солит и квасит наподобие каперсов. Очень уважают под водочку…Раньше повсеместно называлось это блюдо джонджоли. Но поскольку название грузинское, то в Абхазии о нем скоро забудут…
Слабый нежный аромат плывет и баюкает, шмели-соблазнители жужжат в густой траве (жжживи тут, жжживи тут»), но труба зовет!

Подъехали к Рице. Вот тут ничего не изменилось Лишь людей непривычно мало. Но мама родная!- прямо у озера лежит плотно сбитый снег!
Надели резиновые сапоги и после сытного обеда (страшная ошибка!) двинулись вверх. А снег все глубже, сугробы все толще. Обед грузом тянет вниз, а сердце от напряжения застревает в зубах.
Муж благоразумно остался внизу и мирно проспал в маршрутке под пение птиц. А я релаксировала в метровых сугробах. Причем, снег спаялся коркой наста сверху. И если скользишь по нему, как муха по паркету – без остановки, то он тебя держит. Но стоит остановиться лишь на мгновенье, начинаешь погружаться, как исполин, которого не держит матушка-земля. Да и ноги в резине начинают леденеть. Поэтому все летели вперед, словно в спину гнал лесной пожар.

Дочь взяла купальник поморжеваться на Малой Рице. Но когда, наконец, спасительно блеснула яркая бирюзовая полоска воды, вся группа ахнула. Озеро было прочно заковано в лед и лишь у края словно река текла. Говорят, такой Рицы еще никто не видел. Но меня это, признаться, совсем не удивило. Было бы странно, если б в лесу лежали метровые сугробы, а тут можно было собирать ландыши.

Судя по девственному снегу, наша группа протоптала сюда дорогу в этом году первой. У самого озера сугробов намело под 2 метра! И стоять, чтобы хотя бы сделать снимок, было совершенно невозможно. Сугробы пытались заглотнуть непрошенных гостей, вбирая в себя наши все же успевшие промокнуть ноги, как зыбучий песок.
Поднимались мы, преодолевая невероятное сопротивление снега , ровно 2 часа. По спине бежали ручьи, сердце бухало в уши. Оглянусь на пенсионерок – прут, как танки и никто не жалуется. Из стали высечены! Восторг, а не попутчицы!
Ну, думаю, хоть сдохну, а дойду! Но зря я так комплексовала. Назад домчалась всего за час, оставив далеко позади все бравое воинство. Не рекордов ради, а понимая: если задержусь хоть на 10 минут, получу в подарок от Рицы обледенелые конечности. Джинсы до колен были насквозь мокрые.

Я шла по безмолвному белому лесу совершенно одна по нашим следам, как по беговой дорожке. Остановлюсь на мгновение- ни впереди, ни сзади ни души! Словно вот-вот выйдет из-за дерева Дед Мороз и спросит:
-Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная?

Вдруг по лесу пошел страшный грохот, словно совсем рядом шли взрывные работы. Это грохотала лавина с гор, которые так картинно окружают Малую Рицу.

Внизу муж тут же повел меня в пацху отпаивать самопальным , очень вкусным коньяком.
Пацха (или, если совсем уж правильно – апацха) – в прошлом всего лишь летняя кухня абхазов, сплетенная из прутьев рододендрона или виноградной лозы. Обязательно четырехугольная (в отличие от круглой колыбы Закарпатья). Но постепенно становилась собственно домом. В центре сооружался очаг, над ним два, а то и три котелка.
Пацха в современном понимании – кафе или ресторан абхазской кухни.
У огня в пацхе стоял дядечка в курточке и …семейных трусах, которые он трепыхал для лучшего высыхания, как знамя. Я тут же пристроилась рядом в своих закатанных донельзя джинсах . И сразу пахнуло советской студенческой атмосферой.

На обратном пути еще не утерпели и пробежались по лесу, уже приглушающему свет. День катился к вечеру. И тут, как светофор засветился в чаще! На стволе красовался, как коверный клоун на арене веселый желто-пестрый трутовик Акулина. Рыжий-рыжий, конопатый! А еще и вкусный…
Молодые грибы Акулины абхазы используют на фарш. Или можно без всяких изысков отварить их около часа , а потом поджарить с картошкой и лучком .

Этот день был так густо напичкан событиями , радостным удивлением и звенящей тишиной, что в маршрутке Сочи мы попросили шофера выключить поп-музыку с бессмысленным набором слов.
На душу ложились совсем другие слова и песни.
Добрые и согревающие сердца.