Затерянные Гималаи, Непал-Бутан. Часть 8

БУТАН. ТХИМПХУ.

Лету до Паро из Катманду меньше часа. Самое примечательное в этом полете то, что большая его часть проходит вдоль Гималаев, и если сесть на нужную сторону (туда — слева, оттуда — справа), то можно увидеть высочайшие пики планеты, включая Эверест, и горы гораздо ближе, чем во время полета в Покхару.

Под крылом — Эверест…

Эверест.

Гималаи…

Мы сели правильно — и туда и обратно, поэтому у нас были все шансы насладиться потрясающими панорамами.

Полет над Гималаями

Небольшой кусочек из часового перелета из Паро в Катманду — на обратном пути самолет летит еще ближе к хребту, чем по дороге туда.

Аэропорт расположен в узкой горной долине на высоте 2000 метров, и окружен пиками-пятитысячниками. Он считается самым опасным аэропортом в мире, летают там только прошедшие специальную подготовку пилоты.

Не могу сказать, что это как-то повлияло на нашу посадку. Да, горы проносились прямо рядом с крылом самолета, но сели мы мягко, и если не смотреть в окно, то посадка ничем не отличалась от любой другой.

Нас выпустили из самолета, и пока мы пешком шли до здания аэропорта, нам никто не мешал запечатлеть ни друкаировские самолеты с драконом на желто-оранжевом хвосте на фоне окружающих аэропорт гор, ни пестрое, необычной формы здание аэропорта.

Внутри здание оказалось расписано яркими узорами в национальном стиле, на стене в ряд висели фотографии пяти последних королей, а прямо под ними располагался маленький дьютик.

Как и в Непале, на паспортном контроле никто не торопился. Предъявленные нами документы подозрений не вызвали, и вот, наконец, мы получили в паспорт заветный штампик — добро пожаловать в Бутан!

Королевство Бутан — одна из самых загадочных и интересных стран. Маленькая гористая территория (меньше 40 тысяч км2) с населением около 700 тысяч, зажата в отрогах Гималаев между Китаем и Индией. В свое время Бутан был под протекторатом англичан, захвативших весь Индостан, но, вслед за Индией, в 1949 году Бутан тоже получил независимость. Однако страна была настолько удалена и изолирована, что о ее существовании мало кто знал, большинство считали ее индийским доминионом. По этим же причинам, страна не была представлена ни в ООН, ни в других международных организациях. В ООН Бутан вступил только в 1971 году, предварительно приложив массу усилий, что бы доказать свою юридическую независимость.

Первых туристов в Бутан стали пускать только в 1974 году, до этого туда можно было попасть только по личному приглашению королевской семьи. А национальное телевидение в Бутане было создано только в 2002 году — до этого оно было запрещено. Бутан мертвой хваткой держится за сохранение своих традиций и аутентичности — именно поэтому туда и по сей день так тяжело и дорого попасть. Туризм в Бутане приносит до 2 миллионов долларов в год, являясь важной статьей экономики, но в связи с высокими ценами, установленными государством, туристов там сравнительно немного. Позже наш гид сказал нам примерно следующее — проще пригласить одного туриста за 250 долларов, чем 10 по 25 долларов. За одним человеком легче проследить, он нанесет меньше вреда (в плане прививания иностранной культуры и обычаев) чем десять, и так далее. Словом, про Бутан можно рассказывать долго, но думаю, что интересующиеся могут найти массу более профессионально изложенной информации. К примеру, в Бутане запрещено курить, и не продаются сигареты (хотя все равно курят отдельно взятые, молодежь в основном), а правительство проводит политику национального счастья.

Итак, мы прошли паспортный контроль, получили багаж, и вышли к встречающим. Нас встретил мистер Кезанг Дава — наш гид на ближайшие шесть дней, мистер Нала — наш водитель, и серебристая Toyota Land cruiser Prado. Ребята были одеты в смешную национальную одежду типа халата чуть ниже колен — гхо. Сначала было смешно, гольфы до колен, юбка, закатанные рукава с белыми манжетами — но потом мы привыкли, и воспринимали это как должное. Кстати, если что, то отличить бутанца от бутанки очень просто — у мужчин юбки короче…

Я перекурил (Дава отвел меня куда-то далеко в сторону, к помойке), мы загрузились в Крузак, и поехали в сторону Тхимпху. До столицы из Паро езды около часа. По дороге мы остановились у железного моста через реку, спроектированного Тангтонгом Гьялпо.

Тангтонг Гьялпо — буддийский учитель, ученый, врач, архитектор, поэт и т. д., жил примерно с 1385 по 1464 год. Помимо просветительской деятельности и строительства массы монастырей и храмов, он известен тем, что спроектировал и построил 58 железных мостов по всему Тибету и Бутану. Самое удивительное, что некоторые из них используются до сих пор, в чем мы и убедились, перейдя по нему шумную реку с кристально чистой водой.

Прогулявшись по мосту, мы продолжили путь. Удивили местные дороги — где они есть, и покрыты асфальтом — это одни из ровнейших дорог, которые я видел! Ну, а где нет, там их и нет… Спустя некоторое время мы приехали в Тхимпху — изумительный игрушечный город, раскинувший свои разноцветные аккуратные домики по зеленым склонам очередной горной долины. Доехали до гостиницы, там планировалось две ночевки. Практически никогда раньше я не останавливался в таких местах (за свои деньги). Бутанские три звезды, по моим меркам, были просто шикарны.

Наш номер, и вид из окна.

Немного обустроившись, мы спустились вниз, к ожидающему нас Даве, уточнить наши ближайшие планы. Оказалось, что оставшиеся полдня у нас были свободны, мы могли спокойно погулять по городу, основная программа должна была начаться завтра.

Следующей задачей было поменять денег — в Бутане своя валюта, со сложным названием Нгултрум, или просто Ню (Nu). Поменять можно было на нашем ресепшене — 60 ню/доллар за стодолларовые купюры, или по 48 — за остальные. Иногда нам казалось, что мы знаем, почему 80% бутанцев утверждают, что счастливы…)))

Но Дава не дал нам сделать такой ошибки, он отвел нас в какой-то известный ему магазинчик через дорогу, где мы поменяли доллары с рук по курсу 92! Вот это я понимаю! Дальше мы простились с Давой до завтра, и пошли осматривать Тхимпху — город, попасть в который я вообще никогда даже и не рассчитывал.

Тхимпху — самый большой город Бутана с населением аж в 100 000 человек, расположен в горной долине на реке Ванг Чу на высоте около 2400 метров. Это не город, а сказка! Не в пример остальным азиатским городам — чистый (после Катманду — вообще стерильный), тихий, спокойный, совершенно не похожий ни на один другой город.

Практически все невысокие домики построены с учетом бутанских традиций и архитектуры — зачастую ярко раскрашенные, с традиционными деревянными расписными окнами, с рисунками на стенах.

Нет бешенного количества мотобайкеров, чистенькие машинки ездят аккуратно и не сигналят. 90% людей ходят в национальной одежде — мужчины в гхо и гольфах, женщины оборачиваются большим куском ткани — кира — получается юбка в пол, одевают блузку и яркий шелковый жакет — тего. Попадаются люди и в европейской одежде, преимущественно мужчины — джинсы, футболка, куртка, но, к счастью, они в явном меньшинстве.

Словом, мы с Ксю гуляли по городу, разинув рты, пока спустя некоторое время не привыкли к окружающей нас экзотике.

Урок пения в местной школе.

Строительство забора по-бутански.

Где-то по ходу мы нашли длинный ряд хижин-домиков — Authentic Bhutanese Handicraft, как было указано на вывеске. Продавались там в основном различные изделия из ткани, равно как и сама ткань, плюс различные сувениры — маски, всяческие религиозные флажки и прочие яркие штучки, которые в обычной жизни висят в храмах.

Мы гуляли пока не стемнело, и мы не заблудились.))) Казалось, что тут трудно заблудиться, городок не самый большой, но исходя из того, что большая его часть находится на склонах долины, основные дороги ведут горизонтально, и подняться вверх или пройти вниз не всегда получается.

В общем, мы ускорились, и даже один раз спросили дорогу толи у полицейского, толи у какого-то охранника (он не смог нам помочь), и в результате все-таки нашли нашу гостиницу и даже не опоздали на ужин, который начинался в семь вечера.

На ужине мы познакомились с еще одной бутанской традицией — едой. Проблема, собственно, была не в еде, а в ее количестве. На двоих человек, к неизменному гарниру — рису — приносили от пяти до восьми тарелок с различной едой — говядина, курица, иногда рыба, и куча всяких вегетарианских блюд. Периодически еще давали суп-пюре, или бульон. Еда была вкусная, что было еще хуже, потому как съесть все было проблематично, а оставлять — жалко. В результате, мы обжирались на каждом приеме пищи — а они были регулярными.

С трудом одолев кучу мисочек и тарелочек, мы пошли на традиционный послеужинный моцион — недалеко от гостиницы были замечены сувенирные магазины. Ознакомившись с ассортиментом сувениров (местами заманчивым) и подышав свежим воздухом, мы вернулись в наши апартаменты — завтра предстоял насыщенный день.