Козы-верхолазы и синяя Эссуэйра

Разочарованный Эссуэйрой с гидом, я решил вернуться туда самостоятельно — очень необычная поездка получилась. От моего отеля Anezi Tower Hotel до автовокзала все местные советовали такси, но мы не ищем легких путей, доехал на авт.22 за 0,4 евро до рынка Сук елхед, далее пешком. По аглицки здесь мало кто говорит, да и трафареты по-арабски, немного переживал, но у автовокзала меня отловил чел, тут же продал билет за 60 дирхам (1 евро- 11 дирхам) и указал место ожидания. Опасался, что обманули, но автобус пришел вовремя, посадили без вопросов, я оказался единственным европейцем на автобус марроканцев. Постоянные остановки в деревушках — кассиры выскакивают на ходу и гортанно орут «Эс-саура. Мар-ракеш!», люди постоянно входят и выходят, суета-сует. Интересно наблюдать за аборигенами — мужики в джелабах, множество толстых и очень некрасивых женщин в хиджабах с детьми, симпатичная марроканка — редкость. Одна матрона едва в кресло влезла — огромным бюстом в переднее кресло уперлась, мужика на нем аж пружинить стало.

Город расположен в 170 км от Агадира. Дорога идет вдоль высокого обрывистого берега с шикарными панорамами океанского простора и волн, затем уходит вправо в горы, где начинает выписывать пируэты, превращаясь в затейливый серпантин. Пейзажи здесь скупые глинистая пустыня, как-никак, лишь шипастые аргановые деревья выживают в таких условиях. Водила гонит нещадно, высокий автобус колбасит вправо и влево так, что даже у меня голова пошла кругом, пришлось закрыть свой планшетник. Вид пустыни и горных круч исключительный, но редкий араб выдержит десятки крутых поворотов — слабые духом не ездят без пакетика. Если повезет, можно увидеть коз, пасущихся на их ветвях, но рассмотреть их получше из окна рейсового автобуса не получится, лишь поехав с экскурсией, можно рассмотреть и заснять коз-верхолазов.

В горах на середине пути к Эссуэйре есть диво дивное — козы, пасущиеся на деревьях, а деревья не простые, а почти золотые. Это эндемники — растущие только в этом районе аргановые деревья. Ветви усыпаны острыми шипами, среди них зреют орешки в кожуре, человек не может их собрать, а козам колючки нипочем, они с удовольствием едят плоды и листочки. Местным козам только в цирке выступать — несмотря на свои копыта, в легкую, как канатоходцы, бродят по веткам, в поисках самых вкусных листиков забираясь на тонкие ветви на самой вершине деревьев. Иногда в кроне «пасутся» по 5–8 коз сразу, пастухам за просмотр положен бакшиш. Орехи падают на землю, их собирают, вручную колют и размалывают на каменных жерновах. Затем в кашицу добавляют воды и отжимают драгоценное масло, этим занимаются женские кооперативы. Труд тяжелый и монотонный, наверно поэтому и цены негуманные — 12–15 евро за 100гр. Орешки, съеденные козами, не пропадают даром, а выходят естественным путем, их тоже собирают на масло, после козьей прямой кишки масло считается еще более целебным.

В пути почти три часа, едва вышел на вокзале Эссуэйры, а там очередная драка — мужики метелят друг друга — крики, хай, полиция. Ко мне бежит чел — «не боись, куда надо?», тут же привел к кассе, оформил билет, а я дал помогаю денег. От вокзала до Медины, обнесенной высокой и мощной стеной, 10 минут пешком через совершенно нетуристические кварталы, сначала страшновато — народ дикий, слушая их разговоры, кажется, что они неистово скандалят. Я даже камеру подальше убрал, но потом расслабился. До чего же интересно путешествовать самостоятельно, хотя и не всегда понятно, куда идти. Заскочил в первые ворота Медины и пошел по узкой улочке вдоль стены. Стены домов уходят ввысь, оставляя лишь небольшой кусочек неба, ощущение, что на дне глубокой траншеи. Держусь в тенечке, ведь солнце в зените и жарит даже в Медине.

От узких улочек отходят еще более узкие проулки, часть из них перекрыта оригинальными арочками, Иногда улочка ныряет под дом и выныривает с другой стороны. Почти все нижние этажи — это лавки, кустарные мастерские, пошивочные и сувенирка. Двери в жилища наглухо закрыты, фасады некоторые из них затейливо украшены мозаикой — вот откуда пришла азулежу в Португалию! В глухих проулках- каменных мешках, играют дети, каково им живется? ведь зелени в Медине практически нет. Несмотря на возраст, даже дети, издали завидев фотоаппарат, машут руками — фото нельзя! Висят вывески Riada, это местная фишка — миниотели в древней застройке. В полутемных ресепшн можно разглядеть крутые узкие лестницы, уходящие в темноту, фонтанчики, стены, задрапированные национальными коврами — килимами, загадочно и аутентично.

В Медине живут сотни кошек, по легенде, кошка родила котят на руках у Мухаммеда, с тех пор у мусульман она священна. Топить новорожденных котят, как делают у нас, здесь не моги, это колоссальный грех. Часть кошек упитана и довольна жизнью — они лениво дремлют на ковриках у входа почти в каждую лавку. Некоторые худы до невозможности и валяются на камнях…

Решил пообедать у порта: жарко, душно, очень хочется пива, а его и нет — страна мусульманская, с алкоголем проблемы. Не в каждом ресторанчике купишь живительную влагу за 4 евро, только пить пиво на улице нельзя, а лишь в душном помещении, чтобы никто не видел. Так и сидишь себе без пива за столиком на шумной улице, но скучать не дадут-то негр подсунет картину, то дуэт музыкантов на паре струн сбацает местную заунывную Мурку, то нахальная нищенка подкатит, все хотят денег. Кошки и здесь снуют десятками, они очень воспитанные — пара-тройка котяр терпеливо сидят у ног и настойчиво смотрят на едока, когда же им дадут рыбью голову. За брошенный кусок не дерутся, знают хитрецы, что угостят еще. У самого порта ряд палаток, где жарят свежайшую рыбу и сифуд, выглядит красиво, цены нормальные, но не рискнул — желудок после расстройства.

Отдельное развлечение — зайти в порт, до чего же колоритное зрелище — десятки ржавых и потрепанных всеми ветрами баркасов покачиваются у причалов. Вода очень грязна, в ней плавает тухнущая рыба. На берегу кипит работа — одни рыбаки выгружают сети, другие привязывают большие крючки к снастям, третьи прямо на грязный причал вываливают рыбу и далее фасуют ее в ящики. Тут же продают свежую рыбку — те, кто поцивильней, с тачек, а те, кто попроще, раскладывают улов на грязной мостовой. Вонища специфическая, кругом сидят, летают и ходят сотни огромных чаек, откормленных до размера бройлера. Еды для них предостаточно, ведь рыбу здесь же потрошат и разделывают, все кишки и обрезки — чайкам. От площади порт отделен крепостной стеной с пушками и невысокой башней, за евро туда можно зайти, побродить и пощелкать пейзажи. Под стенами небольшие заводи, в них теснятся сотни сине-белых рыбацких лодок — необычное зрелище. Синее небо, синие лодки, белые стены, синее море, синие ставни и двери — весь город кажется бело-синим. Бойницы, почерневшие стены — старина и былая мощь, когда-то эта крепость защищала Медину от пиратов, пушки изрыгали огонь и ядра, изобрести бы машину времени, да крутануть колесико лет на 400 назад!

А каждое нынешнее утро город захватывают не пираты, а толпы организованных туристов, в результате узкие улочки Медины забиты группами ошалевших от экзотики зевак. Мне в этот раз повезло, я прибыл к обеду, когда основной поток схлынул — спокойно, никто не толкает, каждую витрину можно рассмотреть в деталях, и фотографировать комфортно. Неспешно походил по стенам Португальской крепости в Медине — десятки бронзовых пушек грозно смотрят в море, туда где мощные валы вскипают белесой пеной на острых камнях, и арабы и приезжие любят с ними фотаться. А еще арабы любят посидеть на пушечных стволах, устремленных в океан

Продается много керамики, взял тарелку за 1,5 евро, даже торговаться не стал. Маски, таджины, остроносые тапочки-бабуши — бери-не-хочу! Свобода полная, куда хочешь, туда и иди. Я забрел в часть, где рушили старую застройку — это жуть, как в тесных клетушках жили люди. Щелкнул лавку с изумрудно зеленой керамикой, а негр-продавец и говорит: «ну если сфотал, так хоть зайди, посмотри…». А там у них трапеза — пятеро едят из таджина, говорит, это его родственники, только странные они: один негр, второй-третий арабы, четвертый непонятного роду-племени, а пятый светловолосый почти европеец. Едят руками, хорошо, что правой рукой — она у мусульман чистая, а не левой — той, которой в туалете орудуют! Предложили и мне присоединится, но я почему-то отказался. На вокзале видел намаз — десятки, если не сотни людей стояли на коленях перед громкоговорителем и внимали словам муллы «Аллах акбар!», постоянно преклоняясь лбом к земле, я был сильно удивлен. Обратный автобус отправился с опозданием 1,5 часа — Африка, блин! Едва успел на ужин, но впечатления от поездки получил потрясающие, Эссуэйра достойна самостоятельной поездки — это потрясающе колоритный город!