Большая горячая ледяная земля. 2. Против часовой стрелки

Заметка-маршрут Начало —  Большая  горячая ледяная земля. 1. Южные горизонты

21.07.2011 Айсберги, ледники и водопады.
Денек начался поздно, часов в восемь, и вначале с нас сняли денег за ночевку в кемпинге, дабы не сбежали, как то было на Вестманских островах):) Опосля мы традиционно помучились с грилем (посчитали стоимости и решили купить постоянный гриль) и решили больше не использовать специальные прессованные бревна для него – ерунда какая-то получается, они не хотят тухнуть и тлеть, а горят пламенем на протяжении часов. В результате плюнули на него, отчаялись ждать и приготовили свои куски мяса прямо на огне. Впрочем,меня и сырое мясо устроило бы, я предпочитаю недожарить, чем пересушить):)
Кемпинг расположен очень удачно – в паре сотен метров от начала туристической тропы.

 

Скафтафетль

В принципе, гулять в этом районе можно неделями, но мы ограничились несколькими водопадами да горами – да и сам ледник с отдельных точек смотрелся очень внушительно, учитывая, что он возвышался над многокилометровой плоской равниной, временами затапливаемой океаном. Особенно поразил Свартифосс

 

Свартифосс

– не столько сам по себе, сколько обрамлением: видимо, в свое время тут прошли такие же процедуры, как и на мысе Столбчатом на Кунашире – базальтовые глыбы, имеющие практически правильную форму многогранников, нависают над ущельем, как трубы колоссального органа, и уже среди них величественно белеет Свартифосс

 

Свартифосс

 

Свартифосс

. После него Хундафосс, конечно, смотрится нелепым младшим братом, но зато он душевный:)

 

Хундафосс

На горе Сьонарскер

 

Скафтафетль

находится глыба с медным диском, на котором выгравированы направления на все вершины, на которые открывается потрясающий вид.

 

Скафтафетль

 

Скафтафетль

Прогулявшись, решили отъехать, но не тут- то было – через десяток километров увидели сползающий ледник и не моги отказать себе в удовольствии заехать к Свинафетльсйокудлю

 

Свинафетльсйокудль

 

Свинафетльсйокудль

в гости. Несмотря на несуразное на наш язык название, сочетание ледника, озера и снежных вершин достаточно радует глаз и заставляет сожалеть о том, что надо торопиться.

 

Свинафетльсйокудль

Через час езды перед глазами оказалась визитная карточка Исландии – лагуна Йокульсарлон.

  Лагуной она стала, кстати, совсем недавно, лет 80 назад, когда прорвало тонкую полоску земли

  , отделяющую ледник от океана, и соленая вода хлынула туда. Постепенно ледник начал таять, и образовалось потрясающей красоты озеро насыщенного сине-серо-зеленого цвета (зависит от освещения), внутри которого стоят ледяные и снежные глыбы

 

  , и от которого время от времени откалываются со страшным грохотом огромные и не очень куски льда, которые циркулируют по лагуне

  , временами бодро покидая ее и направляясь в океан. Льду порядка полутора тысяч лет, во время плавания по лагуне на амфибии гид выловила такой бриллиантик

  , расколотила его киркой и дала попробовать туристам (абсолютно пресная, практически дистиллированная вода), после чего русские туристы налетели фотографироваться с таким раритетом

  . Лед достаточно плотный, формировался еще и под большим давлением. Эта лагуна является самой низкой точкой Исландии.

 
А цвет голубой у льдин и айсбергов только кажется – все это игры дисперсии:)

 
Покидаем южный берег и на всех парах несемся на запад, в Хофне – перекур: закупка и заправка. Пейзажи на каждом километре разные, рука бойцов устала жать на кнопку затвора, скручивать-накручивать полярик и менять объективы:)
К вечеру добрались до фьордов, и в деревушке Дьюпивогур с населением в 500 человек нашли отель с потрясающей кухней, сожрали по миске супа из морепродуктов и куску добротной баранины, наткнулись там (в глуши) на официанта, который прекрасно с легким акцентом говорил на русском – оказывается, его изучают иногда в университетах. Очень приятно получилось.
Спать, спать, спать, глаза уже закрываются, а столько всего интересного еще предстоит):)

 

Дьюпивогур

22.072011 Восточные фьорды и мощнейший водопад
Побудка, завтрак с вкуснейшим лососем, небольшая прогулка по деревеньке, в гавани довольно любопытный перфоманс: несколько десятков каменных яиц, имитирующих цвет яиц местных птиц

 

Дьюпивогур

– двигаемся снова галопом по фьордам, которые теперь можно рассмотреть более внимательно. Они образовались при отходе глобального ледника, когда он буквально пропахивал почву в наиболее низких местах, в результате получились полуострова, щупальцами вдающиеся в море,

  между которыми извилистые заливы

  , которые непременно заканчиваются небольшой (в несколько сотен, реже – чуть более тысячи жителей) деревушкой. Как деревушки, так и фьорды достаточно разнообразны, но я уже начал относиться к этой разнообразности с большей пристрастностью, ненасытностью: если в самом начале хотелось останавливаться каждые сто метров, открыть рот и забыв про фотоаппарат, впитывать в себя окружающее, потом вспоминать про камеру и начать снимать панорамы, видео, ХДРки или даже инфракрасником, то по мере насыщения карточки росли и требования к окружающей природе: мол, и похожий ледник

  видели километров пятьдесят назад

  , и залив с островами примерно такой же, как и предпредыдущий фьорд…

  Тем не менее, пока ехали по ним – не надоели, да и вряд ли просматривать результаты надоест.
Постепенно по побережью добрались до Рейдарфьордура, после чего круговое ответвление закончилось, и двинули к Эгилстаддиру, неофициальному центру восточной Исландии, скорее, перевалочному пункту. Проскочив его, попали уже в северную Исландию

  и направились к Хусавику, правда, по дороге нас ожидали вначале два запланированных, а потом и еще несколько нежданных впечатлений.
Долго выбирали, по какому берегу реки со странным названием Йёкульсау-ау-Фьёдлум

 

Йокульсау-ау-Фьодлюм

ехать любоваться на Деттифосс, самый мощный водопад Европы. Не самый высокий (44 метра, на 9 метров ниже Ниагарского)

 

Деттифосс

, не самый широкий (всего сто метров)

 

Деттифосс

– но самый мощный по количеству извергаемой воды. Решили ехать по левому и не прогадали. Как-то незаметно зеленый пейзаж сменился на серо-черный

  – лавовые поля, базальтовые глыбы, нагромождения скал…

  До Деттифосса ведет отсутствие дороги, помеченное желтыми флажками, и он открывается неожиданно, но шум его слышишь заранее, и поднимающееся облако водяного тумана видно издалека. Выглядит он, надо сказать, страшновато: серая, будто нефтяная вода извергается с расположенной под углом к течению плите, поток настолько мощный и стремительный, что глаз не задерживается.

 

Деттифосс

Окружают его плотно стоящие друг к другу базальтовые столбы

  , достаточно ровно вытесанные – нечто подобное видели раньше на Свартифоссе. Добрая треть водопада снизу скрыта туманом, и водяная пыль летает повсюду, и на водопад даже смотреть мокрыми глазами сложно, а что уж тут говорить про камеру! И перманентно идет дождь, увы. Но это мелочи. 
Чуть выше по течению – Селфосс, несмотря на близость к Деттифоссу, он совершенно иной, хотя мрачный цвет воды бурлит и тут.

 

Селфосс

Он изливается на несколько струй, одна другой краше, и имеет свою прелесть, но почему-то народ к нему не особо подходит, хотя от Деттифосса его отделают метров 400.

 

Селфосс

Неподалеку еще один водопадик Хафрагилсфосс

 

Хафрагилфосс

, ниже по течению, но он скромнее. А что нравится – так это каньон из базальта, по которому речка протекает.

 
Ниже по течению реки природа снова преображается и приобретает свой более естественный оттенок – зеленый, но чудеса, сотворимые ледником, не уходят: базальтовые и лавовые глыбы Хльодаклеттар, или скалы эха, сопровождают берега Йокулсы

 

"Церковь"

. Им даны имена: Тролль

 

Пещеры Тролля

, замок, церковь

 

"Церковь"

, и еще парочка непереводимых

 

Карл и Керлинг

. Выглядят грандиозно, и про каждый есть история – к примеру, тролль обзавидовался пастушку, поглощающему сметанку, и постарался перещеголять того, проглотив кирпич. Да не смог переварить и от огорчения окаменел :)
Последняя точка парка Йокульсаурглювур – Асбирги

 

Асбирги

. После колоссального извержения, в ходе которого растаяла громадная масса ледника, гигантской волной невообразимых размеров смыло весь песок, пемзу и прочие более сыпучие породы, а забившаяся ранее в их трещины лава – осталась. Получилось прекрасной, почти правильной формы подковообразное ущелье громадных размеров, и чтобы его оценить полноценно, конечно, надо смотреть с высоты, потому что когда в эту подкову (да, у Исландцев предание, что это – след коня Слейпнира, на котором разъезжал Один) заезжаешь, она не впечатляет. Зато у передней части этой подковы есть прекрасное спокойное тихое озеро

 

Асбирги

, а рядом проложены дорожки, по которым можно подняться над карликовой растительностью

 

Асбирги

и оценить красоту этого неземного сооружения.

  Очередная моя ошибка – вначале разочароваться, что не впечатляет, а потом возрадоваться еще сильнее, чем думал ранее)
На всех парах летим к Хусавику, в котором оказался праздник в честь северного флота, поэтому не только отели были заняты – в кемпинге еле нашли местечко!
23.07.2011 Кит(ы) и фаллосы
Утром после сбора палаток побежали на причал, где был забронирован тур по поискам китов и наблюдению за оными. Вместо моторных яхт была выбрана парусная

 

Яхта

, впрочем, снабженная мотором, на котором мы и отплыли. Вначале пошли к небольшому островку, на котором, в отсутствие хищников, расплодились разного рода птички.

 

В бухте Хусавика. Остров тупиков

Как всегда, суета, клекот, бомбардировки и прочие прелести. Немного погоняли паффинов (тупиков), которые забавно летают над водой или заныривают, так как, когда они отожрутся, летать полноценно практически не могут.

 

Когда они сытые, взлететь не могут — так и порхают еле-еле над водой:)

Китов искали долго, в результате обнаружили – вначале видится небольшая тушка на поверхности

 

В бухте Хусавика

, потом столб воды-пара-тумана

 

В бухте Хусавика. Фонтан кита.

, потом мы на всех парах спешим к нему, потом видим довольное издевательское помахивание хвостом

 

В бухте Хусавика. Хвост кита:)

– и гигант уходит на дно и затаивается

 

В бухте Хусавика. Хвост кита:)

. Через пару десятков минут всплывает за пару километров от этого места – и все повторяется. В общем, погоняли его немного, потом распустили паруса и живенько приплыли обратно в Хусавик, после чего предполагалась культурная программа.
Культурная программа состояла в посещении музея фаллологии (да, и такая наука тоже есть. Прямо так представляешь сурового бородатого дядьку в пенсне, который представляется как какой-нибудь Харальд Гуннардсон, профессор фаллологии). Кстати, пока единственное место в Исландии, в котором не принимают карточки:( Непорядок…
А в самом музее полный сюр: начиная от картин

 

Музей фаллологии

, коллажей и шаржей

 

Музей фаллологии. Знаменитости:)

на тему фаллоса, до их маринованных, заспиртованных

 

Музей фаллологии

, засушенных

 

Музей фаллологии

или просто прибитых к стене оригиналов разного рода животных – конечно же, самыми большими являются хрены китовые и хрены моржовые ):) А также поделки из них — что скажете о подсвечнике из бараньей мошонки? :)

 

Музей фаллологии.

Сваливаем из этого веселого места и продолжаем культпрограмму во втором по важности городе Исландии – Акюрейри (да, тяжело выговаривается, но я к этому уже привык)

 

Акюрейри

. В нем находится храм нестандартной архитектуры

 

Акюрейри

, а также витражи, которые, правда, были вывезены из Англии. Но, увы, внутрь попасть не удалось.
По дороге оценили еще один водопад – Годафосс

 

Годафосс

, славный тем, что после принятия Альтингом христианства как религии Исландии, как демократическая страна разрешили исповедовать язычество, но в определенных местах, и лидер северной части решил проблемы радикально – сбросил всех идолов в водопад, который так теперь и называется – водопад богов. Он не отличается какими-то характеристиками, ведь душевность измерить невозможно, а он – именно такой. Один из самых гармоничных водопадов.

 

Годафосс

Время было около трех, и мы решили туда вернуться на обратном пути.
Пару часов в Акюрейри потратили на поиски канистр и воронок для предстоящего путешествия в сердце Исландии, но у них с этим проблемы: удалось добыть только металлическую двадцатилитровку, а остальное решили заливать в бутылки. Да, не дело, но вариантов не было.
В результате потерянного времени не удалось обогнуть полуостров, доехали почти до Дальвика, сфотографировали остров и повернули обратно – еще раз насладиться Годафоссом

 

Годафосс

и каньоном, по которому протекает река.

 

Скьяульфандафльоут

Сразу после этого – на всех парах к Миватну, рассчитывали на кемпинг, но вместо этого удалось найти подходящий гостевой дом, где нам за позднее прибытие даже скидку сделали, да и вообще – отнеслись очень душевно и по-домашнему. И шарф еще у них прикупил – правда, не совсем понял, зачем он мне нужен. А девочка у них русский изучает – так мило:)
Душ – спать, завтра начинается самое интересное :)
В маршруте использованы фотоальбомы:
Сотворенный  огнем и водой
Микро-Антарктида
Каменные  фьорды и каменные яйца
Ледниковое  ущелье
Три  сына Йёкюльсау-ау-Фьёдлюм
Эхо
След  коня Одина
В  поисках хвоста кита
Северное  побережье: фаллосы и снежные мысы
Водопад  низвергнутых богов
Продолжение маршрута —  Большая  горячая ледяная земля. 3. В гости к голой Гее