Путь из Португалии на Украину

28 сентября

Севилья — город понравился сразу и безоговорочно, буквально с первых строений, улиц и рядов апельсиновых деревьев вдоль них. Очень много прекрасных кафельных панно на стенах, номера домов и названия улиц так же выложены яркой плиткой и в рамочках из фриза. Хотя навигатор и провел к отелю через пару тесных мест, это только добавило нашего восторга и усилило желание поскорей начать более близкое знакомство.

Отель *Zenit* — хороший уровень, рядом с историческим центром, единственный минус — это дорогой паркинг, 19Э в сутки, но для Севильи с её тесными улицами и невозможностью организовать паркинги — это нормально.

Так же на удивление зажравшиеся и просто отмороженные администраторы.

Вялые и сонные, постоянно отвлекающиеся на разговоры между собой и телефон, забывающие при этом о клиентах. Возмутило, когда администратор предложил мне сбегать разменять пятисотку, жаль, конечно, что он не понимал по-русски, но жестами я смог его убедить сделать это самому.

Рядом с отелем есть небольшой крытый рынок, поэтому мы сначала прошлись по рынку, взяли пару канистр по 2 л оливкового масла, и пару бутылей по 5 л крупных оливок. Взяли на запас несколько кило сушеного миндаля, так как миндаль Андалусии считается одним из лучших.

Цены на рынке пишут не за кило, а за кварту (четверть), то есть 250 грамм, я впервые с таким столкнулся, причем, этот принцип на все продукты, включая зелень.

Так же в небольшом магазине при рынке продавались вышитые вручную на шелке платки Андалусии, причем продавец — сама автор и создатель. Да и магазинчик больше похож на небольшое ателье или мини-цех по производству платьев для фламенко и шелковых платков. После отчаянной торговли, где нам так ни цента и не уступили, мы всё-таки приобрели один платок за 70Э, хозяйка утешила нас, утверждая, что эта цена очень и очень низкая, и мы убедились в её правоте, когда вышли в исторический центр, там такие изделия сразу потяжелели в цене в три раза, и были выставлены в продажу уже по 250-400Э.

Долго приценялись к хамону, разброс цен на него просто огромен от 8Э за кило до 90…

Факторов сотня, наверное, только всё перепробовав и пару лет ими покормившись, можно понять почему один хамон в десять раз дороже своего визуально такого же собрата.

Взяли несколько ценовых видов по кусочку, будем пробовать и вникать.

В основном хамон представлен свиньями иберийской породы, её отличия: чёрные копыта, чёрная шкура и внешний вид почти как у диких кабанов.

Такие хрюшки пропитание себе добывают сами, им отведены дубовые рощи и поля из расчета 1 га на одну особь. Питаются они желудями и травой. В итоге целыми днями свинки в поисках пищи активно пасутся, перемещаясь за день на огромные расстояния (для свиньи), и их окорока почти не имеют жировых прослоек. Если же хрюшек подкармливают в зимнее время, то это обязательно пишется на ценниках, и такой хамон уже немного ниже в цене. Так же говорят, что дороже ценится свинина, если её обладатель при жизни не подвергался прививкам, и любому медикаментозному вмешательству. Очень уж западный гурман опасается ГМО, и всего на него похожего.

Кстати, местом рождения хамона считается португальский город Шавес, там его, правда, уже больше тысячи лет называют Пресунто. Правда, испанцы с ними в корне не согласны и пишут на эту тему многотомные труды. А итальянцы не согласны с ними обоими и доказывают что их «Proskiutto» был ещё при Цезаре, и именно из Древнего Рима, легионеры способ приготовления свиных ножек занесли и в Испанию и в Португалию.

Впрочем для всех ценителей хамона наступают тяжёлые времена, на рынке выросли контрафактные *монстры*, Румыния и, конечно же, Китай. Они создали у себя фермы по выращиванию свиней иберийской породы, поставили это дело на поток, естественно кормя своих хрюшек только комбикормами, и, конечно же, добавляя туда различные допинги для быстрого набора мышечной массы. Так же применяя другие бройлерные технологии.

Ну и, конечно же, натуральный хамон, вялится от 14 до 36 месяцев, в специальных условиях. Контрафактные производители заинтересованы в скорости, поэтому они искусственно очень ускоряют этот процесс. Как бы состаривая мясо выдерживая его при высоких температурах. Визуально окорока будут выглядеть в соответствии со всеми испанскими традициями, и, наверное, даже будут на своем теле иметь клейма на испанском, или португальском. И название будет очень похожим на именитых производителей из этих стран. Говорят, что такие окорока уже полностью вытеснили испанский хамон из стран, в нём особо не разбирающихся. И на просторах бывшего СССР, наверное, под видом испанского уже всегда китайская свинина. Впрочем, цена (чтобы не отпугивать гурманов), конечно же, как за самый элитный испанский.

Вернулись в отель, и сгрузив всё купленное в багажник, отправились налегке осматривать Севилью.

Собор Мария де ля Седее (Catedral de Sevilla) — самое прекрасное готическое строение, что я видел, внутренняя отделка потрясает, потрясают так же размеры, он огромен.

До этого здесь была очень красивая мечеть, гордость мусульманского мира, и, как утверждали мавры, ничего равного ей под луной уже построить невозможно.

После изгнания мавров из Севильи её снесли, но память о ней и рассказы о том, как она была прекрасна по-прежнему ходили по всей Испании, и тогда на её фундаменте решили построить собор такой красоты, который затмит собой эту мечеть и сотрет все воспоминания о ней…

«Построить настолько хорошую церковь, чтобы её никогда нельзя было превзойти. Пусть потомки восторгаются ею после завершения и скажут, что те, кто осмелился задумать эту работу, были сумасшедшими».

Собор построили, украсили, освятили, и купол рухнул внутрь, разрушив почти всю отделку. Второй раз купол разрушился в 1888 году, но в его конструкции уже была предусмотрена защита внутренних помещений собора.

Собор имеет самый большой в мире иконостас в 220 кв. м., на нем 45 сцен из жизни Иисуса Христа и более 1 тысячи фигур, по легенде на его украшение пошло 30 тонн золота.

Перед иконостасом четверо бронзовых королей держат на своих плечах гроб с прахом Христофора Колумба. Хотя он обиженный на Фердинанда и Изабеллу завещал, чтобы его прах никогда не лёг в землю Севильи. Вот и покоится он на весу над землёй Севильи.

Формальности соблюдены, в землю Севильи он не лёг :).

Но сейчас многие признают, что в гробу может не быть праха Колумба. Там или пусто, или есть сторонники версии о захоронении там сына Колумба.

Короли, склонившие головы перед великим мореплавателем — это король Навары, Леона, Арагона и Кастилии. При этом Фердинанд держит в руке копьё, которым он пригвоздил гранат (Гранаду) к земле. Верхушка копья переходит в крест, символизируя не просто покорение Гранады, а именно переход этих земель в католичество.

А Колумб, странствуя всю жизнь, продолжает путешествовать и после перехода в мир иной. Пролежав три года в земле Вальядолида в склепе местного францисканского монастыря, через три года Диего Колумб, сын мореплавателя, перенес останки в склеп капеллы Святой Анны в монастыре Санта-Мария де лас Куэвас вблизи Севильи. Затем гроб поместили в Кафедральный собор Севильи. В 1537 году по ходатайству вдовы Диего Колумба останки адмирала и его сына были перенесены из Севильи в Санто-Доминго (остров Гаити), столицу Доминиканской Республики, и похоронены в соборе «Примада де Америка».

Когда Доминиканы в 1795 году достались Франции, урну с прахом перевезли на Кубу в Гавану, но при этом остались сведения что на ней не было никакой надписи, то есть просто взяли одну из четырех! Ту, что выглядела побогаче, но богаче должна была бы выглядеть урна с прахом сына Колумба, а сам мореплаватель умер в 1506 году в Вальядолиде в *бедности и небрежии *. И его в тот же день за средства больницы для бедных, где он умер, и похоронили.

И в Санто-Доминго до сих пор уверены, что взяли не ту, и Колумб по-прежнему покоится у них.

В 1989 году прах из Гаваны перевезли в Севилью, но на Кубе уверены, что не тот… и аргументов море…

Впрочем, Колумб не рекордсмен по числу перезахоронений, например, Фердинанда Кортеса перевозили с места на место и перезахоранивали восемь раз. А Паганини вообще долго не мог упокоиться. Епископ Ниццы объявил Паганини еретиком и запретил хоронить на городском кладбище. Сын скрипача перевез дорогой ореховый гроб с телом папаши на корабле в Геную, родной город музыканта, которому тот завещал свою скрипку.

Однако губернатор Генуи не решился пойти против духовенства и не пустил судно в гавань. Не разрешалось также сходить на берег и команде. Три месяца простояла шхуна на рейде. Матросы,которым надоела такая жизнь, зароптали и стали в один голос утверждать, что из гроба доносятся горестные вздохи и звуки скрипки. Возник *комитет матросских депутатов*, которые решили скинуть гроб в море. После длительных и очень тяжелых переговоров гроб с телом перевезли в подвал замка друга покойного — графа Чессоле. Но очень скоро слуги заметили, что гроб мерцает сатанинским светом. Ящик с телом отвезли в морг лазарета Виллафранка, но и там сразу нашлись те, кто слышал, как призрак поигрывает на скрипке.

В 1842 году скрипача перевозят к старинной башни на мысе Сент-Оспис и хоронят у её основания. Но опять протесты местных жителей, возмущение духовенства и угрозы выкопать и уничтожить останки, чтобы этого не произошло, граф Чесоле снова в апреле 1844-го перевозит гроб в свой замок. После смерти графа его наследники начали кампанию по выселению Паганини, они всячески ублажают духовенство и в 1876 году, через 36 лет после смерти, покойника наконец захоронили по-христиански.

Но прах скрипача уже стал легендарным, и о всех непонятках, с ним происходивших, знала так же вся Италия.

Поэтому буквально на следующий день все окрестные жители стали в один голос утверждать:

…— Из-под земли доносятся подозрительные шорохи и голоса, он кричит и просит его выпустить, уж не жив ли (50 лет прошло) часом, мертвец?

Приезжает внук скрипача, и в его присутствии в 1893 году ящик выкапывают. Нет, не жив. Тело почти истлело. Но голова и особенно лицо — в полной сохранности. Ухмыляется. Подмигивает. И многие утверждали, что видели, как он смотрел из-под век.

После этого все окрестные поселения только и занимаются, что протестуют.

И через три года Паганини в очередной раз «перебирается» на новое кладбище. И там, говорят, тоже не без скрипичных концертов из-под земли...

В итоге Паганини десять раз меняет *место прописки*.

От кафедрального собора мы переходим буквально двести метров и входим в серую неприметную арочку с надписью, выложенной на кафельном панно, «Альказар» (Reales Alcázares de Sevilla) 37° 23′ 1.8″ N, 5° 59′ 29.6″ W

Очень скромный вход, я даже на минуту засомневался:

— Он ли?...

И первые помещения этого ансамбля даже не намекают на ту красоту, которая открывается внутри дворца. Первый дворец был построен ещё маврами при династии Альмохадов. Но большая часть современного комплекса построена уже испанцами, по приказу короля Кастилии Педро I, начало строительства относят к 1364 году.

И уже почти 700 лет это дворец испанских королей. Верхние покои Алькасара и сейчас используются королевской семьёй в качестве официальной резиденции в Севилье.

Дворец является одним из лучших сохранившихся примеров мудехарской архитектуры.

Затейливые и витиеватые узоры, арки, и их отражения в пруду, зеркально совпадающие со всем, что их окружает. Наверное описывать бесполезно. Альказар — прекрасен.

Прекрасен и парк, открывающийся за ним, уютный тенистый, с многочисленными фонтанами, небольшими прудами и утками, расталкивающими посетителей по пути от одной заводи к другой.

В каком-то отчете мы вычитали, что рядом с бывшей табачной фабрикой, где когда-то трудилась Кармен, стоит её скромная статуя.

Корпуса фабрики нашли без труда, там теперь размещается университет Севильи.

А вот статуи Кармен найти не можем. Обойдя всю фабрику по периметру и погуляв немного внутри, стали приставать к студентам:

…— Где, блин, Кармен?… —

Те только плечами пожимают: нет, не было, не знаем…

Начинаем спрашивать погромче, почему-то всегда в разговоре с иностранцами кажется, что если им говоришь громче, они сразу начинают лучше понимать русский :).

…— Кармен…, Кармен…, Бизе… Тум-тум тум ту…ту … туду ту туду…

И, включая мимикрию, начинаем изображать вульгарную даму, помахивающую веером и томно и властно смотрящую на мужчин. Наверное о нас пару месяцев будут местные студенты с легкой испариной на висках вспоминать и шепотом в темных комнатах пересказывать.

…Тум-Тум Тум ТУ …ТУ…ТУ…Туду ту Туду…

В общем, жаль, что не сохранили мы координаты автора, столь трогательно, но неправдиво писавшего небылицы.

Кармен мы всё-таки нашли, но стояла она напротив старой арены Севильи, высматривая своего Эскамильо, за любовь к которому бывший дружок Хосе её и зарезал.

Незаметная, неприметная в стороне от туристических троп и в тени апельсиновых деревьев.

Так же перед ареной Реаль Маестранса стоят памятники нескольким великим тореро.

Арены для боёв с быками стали делать круглыми в Испании всего 300 лет назад, до этого они были квадратными, но быки часто забивались в угол и зрелищность корриды терялось, приходилось часами их оттуда выманивать.

Кстати, быков и сейчас на корриду специально выращивают. Существуют даже такие фермы, которые производят селекцию и подготовку быка к бою. Их в Испании более 300 штук. Самая знаменитая — «Миура», она поставляет на арены быков не менее 600 кг, тонконогих и с огромными рогами, их даже стали называть быки Миурской породы, и в честь этих быков самая мощная модель «Ламборджини» тоже носит имя «Миура». Хотя отбирают их не только по зрелищным качествам, с быками всё не очень просто, оказываются, есть быки, которые не *быкуют*, и тогда у тореро, да впрочем и у его помощников, почти нет шансов, они ведут себя не по привычному расписанию, атакуют не быковато и по прямой, а как расчетливые хищники, хладнокровно уничтожают тех, кто находится на арене.

Так в 1947 году бык Ислеро, оценив ситуацию, повел себя вопреки всем привычным сценариям, он убил сначала четверых помощников тореро, а потом с одного захода и величайшего матадора всех времен Манолете.

После того случая быка выпустят на поединок только предварительно проведя психо-тесты, и если он четко кидается на предмет раздражения — тогда вперёд…

А если он пытается оценить *кто виноват *, и начинает думать *что делать* — тогда извините, вы в артисты не годитесь…

Есть и другая теория, вроде почти все быки чудовищно близоруки и с 2 метров уже ничего не видят, поэтому, когда тореро делает шаг в сторону, он просто исчезает из поля зрения быка, а иногда встречаются быки, у которых зрение немного получше. И матадор, выполнив привычный маневр, после которого бык должен был слепо проскочить мимо, вдруг ощущает себя на рогах. Так что возможно проверку производят не психологи, а окулисты).

Хотя были уникумы и среди тореро, в 18 веке был Педро Ромеро, который убил за свою карьеру 6 тыс. быков и при этом ни разу не пострадал, он жил в Севилье и здесь же в 1809 году основал первую школу Тавромахии. Он же настоял на принятии в 1803 году закона, запрещающего зрителям бросать на арену кошек и собак, сам Ромеро в молодости чуть не лишился глаза, когда кем-то метко запущенная кошка приземлилась ему на лицо.

Курьёз вышел у нас и с поисками дома Пилата (la Casa de Pilatos), зарядив в навигатор *пеший режим*, отправились на поиски этой точной копии дома Понтия Пилата.

По легенде расстояние, которое отделяет руины иерусалимского дворца Понтия Пилата и Голгофу — то же самое, которое разделяет севильский дворец и часовню за пределами городских стен, называемую Круз дель Кампо. В Севилье считают, что дом — является копией дворца Пилата, и с 1520-х годов во время Страстной недели отсюда стали начинать Крестный путь.

Наверное, в навигаторе и заложен этот кружной маршрут, так как мы в очень бодром ритме шли к нему 35 минут, а дойдя и сориентировавшись, поняли, что минут 20 из них просто кружили по улицам, так как навигатор всё равно соблюдал правила, важные для авто, и избегал встречное движение. Путь назад к кафедральному собору был для нас (без навигатора) втрое короче. Кстати, в Севилье надо обязательно купить туалетную воду из диких апельсинов, которая выпускается только здесь, в небольших количествах и на экспорт этого количества уже не хватает.

Возле Торро дель ОРО (золотая башня) стоянка для прогулочных корабликов.

Сама башня получила название из-за хранившегося в ней когда-то золота, того, что поступало в Севилью из Нового Света, в те времена она была полностью покрыта золотыми изразцами и ещё имела своего близнеца на другом берегу Гвадалквивира, к башням так же крепилась цепь, и в военное время эта цепь перегораживала реку.

Torre del Oro 37° 22′ 57″ N, 5° 59′ 47″ W

Так же по преданиям именно в районе этой башни пристали к берегу в 844 году древнерусские корабли. Русы с легкостью разбивают войско мавров, захватывают город, неделю пьянствуют и грабят, а так же попутно продают жителей города в рабство. Вообще, похоже, древние русы частенько бомбили Испанию, и тропинка сюда была очень и очень натоптана. Например, после того как Святослав уничтожил Хазарию, сжёг города Итиль и Семендер, часть войска он отправляет грабить Испанию. Об этом пишет арабский историк Ибн-Хаукаль: «А потом русы пошли ОПЯТЬ грабить Андалус….»

Похождения этой дружины Святослава по Галисии описаны многими историками, особенно казнь епископа Сантьяго. Этот город они сделали своей вотчиной и три года оттуда делали набеги по всей Европе. Когда граф Гонзало Санчес, собрав огромное войско, двинулся на Сантьяго, руссы ушли… а куда — неизвестно…

Недалеко от башни вдоль набережной дворец Сан-Тельмо (Palacio de San Telmo). Он был построен на средства инквизиции, как школа для сирот моряков. Строился он за городом, чтобы уберечь мальчиков от соблазнов. Не знаю, как он сейчас используется, но, наверное, сейчас это геометрический центр Севильи.

37° 22′ 48.54″ N, 5° 59′ 37.44″ W

Вечером Фламенко, el Patio Sevillano, билетов несколько видов, просто посмотреть, посмотреть +выпить, посмотреть +выпить +перекус.

Мы взяли минимум — по 37Э, представление длилось чуть больше часа, небольшая сцена в небольшом, типа, театре со скрипучими стульями, и, если вкратце, — полная фигня, а точнее разводка для туристов. Мы несколько раз смотрели фламенко у нас в Украине, Томаса де Мадрид и т.д.

Класс выступлений был намного выше, особенно сопровождение.

29 сентября

Утром, закидав вещи в машину, запели с Натальей хором…

…— От Севильи до Гренады…
…в тихом сумраке ночей…

Хотя стоп ! Неувязочка !? А почему Гренада ?

Гренада, Гренада, Гренада моя….
Красивое имя, Высокая честь
Гренадская волость в Испании есть…..

Оказалось НЕТ. М-да… Как-то и Булгаков в «Собачьем сердце» и Ильф,Петров в «12 стульев» и прочие наши авторы 19 и 20 века всегда писали этот город с ошибкой (может для рифмы).

Так что мы едем в Гранаду, но по пути решили на несколько часов заехать в Кордову.

В районе старого города паркануться практически нереально. Небольшие стоянки вдоль стен плотно заставлены транспортом. Машины мостятся перекрывая заезды и частично на тротуарах. А вдоль них рядами дежурят лица цыганской наружности, предлагая посторожить машину, такие стихийные парковщики. Мы решили немного углубится в город и найти крытый паркинг. Буквально через пару минут на него и наткнулись.

Входные билеты в Мескиту по 8Э, лес колонн, который нам открылся внутри этой церкви, конечно, впечатляет. Хорошо, что после победы Реконкисты, католики пощадили этот шедевр,

Ведь очень долго и во многих городах Испании в ходу был лозунг

— всё что ОНИ построили, надо уничтожить что бы даже следа не осталось….
…— а мы построим лучше…

Только из Кордовы были изгнаны 30 тыс. ремесленников, целые школы обработки камня, строителей и т.д.

Традиции резьбы и многие ноу хау были полностью утрачены, ведь ремесленники, приехав в Египет, оказались там не у дел, и были вынуждены переквалифицироваться в пастухов или земледельцев.

В квадратном дворе перед собором большой сад апельсиновых деревьев, и на наших глазах, забавно помахивая сумочкой, упала туристка и буквально тут же, но в другом конце сада, грохнулась ещё одна. Эта нелепица обратила наше внимание на землю между деревьями, точнее, это не земля, а площадка вплотную вымощенная кирпичом, только по ней как раз на ширину ступни проложены многочисленные канавки, которые разбегаются от фонтана, доставляя индивидуально воду к каждому дереву, а так как фасад у собора красивый, а сам собор очень высокий, то большинство туристов, задрав голову вверх ногами попадают именно в эти канавки.

Мескита — Mezquita de Córdoba — 37° 52′ 45.1″ N, 4° 46′ 47″ W

Кордова знаменита своими изделиями из кожи и сундуками. Сундук из Кордовы считался признаком высокого класса, и каждый дворянин Испании и севера Италии в обязательном порядке обзаводился таким предметом роскоши.

Сундуки передавались (и передаются) по наследству вместе с другими фамильными реликвиями и ценностями. Один магазин понравился очень, просто шедевры, уровень высочайший. http://www.meryancor.com/

Фотоальбомы с очень подробным фотоотчётом по Кордове можно просмотреть на сайте http://avtoturist.dn.ua/

Дорога от Кордовы на Гранаду — это сплошные оливы, нет больше ничего: ни виноградников, ни других деревьев вообще, только холмы с обеих сторон, насколько хватает взгляда, холмы всплошную покрыты оливами.

В Гранаде селимся в отеле «Universal». Отель запыленный и прокуренный, почти с полным отсутствием звукоизоляции, а интернет на уровне прошлого века, страницы грузятся как в 90-е.

Сюрпризом стало и то, что в Альгамбру мы не смогли попасть, всё было закрыто.

В Испании 29 сентября проходила общенациональная всеобщая забастовка, где главные профсоюзы страны, что-то доказывали правительству, в итоге кучи мусора по всей Гранаде и переполненные урны.

Интересно, есть ли какие-нибудь сайты, где можно заранее просмотреть, кто и когда бастует и в какой стране, чтоб подкорректировать свои планы.

Мы то ладно, как залезли на горку, где расположена Альгамбра, так, пару минут выпустив словесно пар о всех лидерах профсоюзах, и их родственниках, весело попрыгали вниз.

Но ведь в горку шкреблись и пенсионеры под 70, им то такие приколы к чему?

И опять же основной посетитель Альгамбры — турист, и может у него уже никогда не сложится второй визит, а ради первого он перекроил всё, что мог, и вырвался, вырвался и приехал … и что… забастовка.

Турист — личность аполитичная — пофик ваши проблемы, будьте людьми, не мешайте туристу в его перемещениях по планете и планах посещения вашего же культурного достояния. Турист — ваш гость, гость Гранады.

Кстати, это город, где закончилась *реконкиста*.

2 января 1492, после длительной осады и таких же переговоров, Мохаммед XII (Боабдиль) решил сдать город испанцам, ему и его свите было гарантирована неприкосновенность. Всем, кто пожелает уйти вместе со своим правителем, так же гарантировалась охрана и сопровождение до побережья, где те переправлялись в Марокко. По условиям договора и в дальнейшем мусульманское население должно было иметь те же права, что и христиане, а главное — возможность выезда из страны со всем имуществом в любой момент.

Но Гранада была очень богатым халифатом, и его население тоже. И, видя, как увозят сундуки с золотом из города, Фердинанд II меняет законы. Теперь мавры могут уехать, но без своего имущества. Они могли брать ключи от своих домов, и, когда надумают принять христианство, вернуться в Гранаду.

Король гарантировал, что в их отсутствие, всё добро будет дожидаться своих хозяев.

В итоге, во многих домах северной Африки до сих пор хранятся ключи от домов в Гранаде.

Но многие поняли, что выезд из города просто превратит их в нищих, и стали принимать христианство. А казне уже очень нужны были их деньги, начались поездки в Америку, и надо их финансировать.

Тогда в дело активно включилась Инкизиция, новообращенных христиан стали обвинять в неискренности и в тайном соблюдении мусульманских догм.

И тогда перекрещенные мавры стали вывешивать у себя на входах свиные окорока. А по вечерам выходить на улицу и на виду у всех потягивать вино. Доказывая тем самым, что они ярые христиане и полностью порвали с мусульманским прошлым. А так как перекрещенных мусульман было 70%, то с 15 века в 70% домов на входе появились висящие окорока. Лавочки, кафе, и отели вообще на 90% были под маврами, и на эту собственность, конечно, было множество желающих их новых хозяев, то там окорока вывешивали уже рядами, чтобы всем и из любого угла было видно.

Так в Испании начал набирать популярность и становится символом страны ХАМОН.

Тогда на первое место в обвинительном списке у инквизиции стало обвинение:

… — Нам стало известно, что ВЫ принимаете ВАННУ… Вы купаетесь и совершаете омовения как какой-то мусульманин…

И Испания на 200 лет перестала мыться.

Кафедральный собор в Гранаде, конечно, намного меньше, чем в Севилье или Кордове, но здесь применили весьма интересный эффект, все стены и колоны чисто белого цвета+золотая отделка. Очень воздушно смотрится. Так же великолепная акустика. И два симметрично расположенные органа. Здесь проводятся концерты и фестивали, выступают мировые звёзды и еженедельно капеллы хорового пения.

Нам немного повезло, и мы попали в собор, когда здесь проходила генеральная репетиция хора девочек из Австралии. На следующий день в рамках мирового турне они должны были выступать и сегодня просто приноравливали свои голоса к акустике храма. Хотя сам концерт мы прослушали почти в полном объёме.

Так же учитывая, что этот город намного меньше посещаем туристами, повторить нашу попытку посмотреть настоящий Фламенко именно в Испании.

Выбрали * Los Tarantos *, билеты вместе с трансфером 28Э, это выступление, конечно, более самобытное, чем было в Севилье. Во первых, никаких сцен, в узком зале с неровными стенами, по периметру стояли стулья для зрителей и четыре стула для исполнителей. Помещение маленькое, и в этом и был его шарм, такое семейное шоу.

Остальное шоу шло примерно как и обычно. Гитара, пение и сольное выступление одной танцовщицы. Потом всё точно так же, но с другой. Потом танцовщицы парой. И завершает сольное выступление мужчины-танцора. Разница только в том, что всё это происходит в метре от зрителя — это было для нас новый взгляд на Фламенко.

Так закончилось первое отделение. Всем раздали по стакану сангрии, и пришла вторая смена артистов. Примерный сценарий, как и в первом отделении, отличием только было выступление бабушки-танцовщицы, и то, что она вытворяла с кастаньетами, кастаньеты выступали словно самостоятельный хор цикад, очень сложный и многоуровневый звук, и это всего лишь пару пластинок… Вот что значит опыт… зрелая женщина ценней, чем старое вино, а если к зрелости она пришла с пластинками кастаньет, и, как в старых сказках, стоптав сотню туфель, тогда фламенко — не просто танец, а рассказ о том, как она за свои девичьи слёзы и борьбу с разлучницами сейчас мужчин втаптывает в пыль. И чем яростней рассказ, тем больше разбитых мужских сердец искрятся в этой пыли.

Фотоальбомы с очень подробным фотоотчётом по Гранаде можно просмотреть на сайте http://avtoturist.dn.ua/

30 сентября

Ла-манча, Дон Кихот и мы по боевым местам знаменитой парочки. Так как до сих пор идут споры между знатоками творчества Сервантеса, где же именно родился Дон Кихот, хотя вроде бы само собой разумеется, что родился он в Алькале-де-Энарес в голове у Сервантеса. Но сейчас половина испанцев уверена, что город-колыбель символа Ла-Манчи — это Консуэгро, а вторая половина — что это Кампо Де Криптана.

Мы решили в спор не ввязываться и посетить оба эти городка, расстояние между ними 40 км, и оба по пути на Толедо, и получается удачное сочетание полезного с попутным. Двигаемся по бесплатным дорогам, они действительно интереснее платных, хотя по качеству ну никак не уступают им, от самой Гранады видим постоянно горы дынь вдоль обочин, решили, когда увидим следующую кучку, обязательно приценимся, или даже прикупимся. Так как везде на рекламах хамона его едят в паре с дыней. Хамоном мы уже затарились… нужен комплект :).

Торгуют дынями не на вес или поштучно, а корзинами, корзина — 5Э, и в ней поместилось восемь штук кило по два каждая, в общем, мы не устояли и жестами предложили пареньку мавританской наружности сгружать содержимое его корзины нам в машину между передними и задними сидушками.

Городок Кампо Де Криптана оказался на удивление колоритным и самобытным. Ни одного современного здания. Все строения явно на заслуженной пенсии. Имеют очаровательно неровные стены, с мелкими буграми. В попытках хоть немного погасить жар, который опаливает эти места в знойные летние месяцы, всё выкрашено в чистый и яркий белый цвет. Только снизу полметра от земли красят в голубой.

К мельницам, которые виделись на возвышении над городом, пробирались по наитию, так как координат у нас в запасе не было. Пару раз поднимаясь по узеньким проулкам вверх, упирались в ступеньки и приходилось сдавать назад. Но городок крошечный и с третьей попытки мы все-таки нащупали тот путь, который и вывел нас к мельницам. На домах вместо номеров было написано, кто в них живет и профессия. Ну, конечно, не полный перечень всех членов семьи, а только ответственные квартиросъемщики.

Доктор Гонсало, Сеньёр Аугусто и т.д.

Мельницы стояли не просто на самой верхушке холма, а полностью за городом. И ни одно строение не нарушало прекрасные виды, никакого асфальта, только грунтовка. Не нарушали очарование Ла Манчи и туристы, то есть полное отсутствие любого вида праздношатающихся зевак, ни души ! Даже вездесущие японцы, которые есть всегда и везде, сюда, кажется, пока не добрались.

Потом едем на Консуэгро, еще издали увидели на вершине холма с десяток таких же очаровательных мельниц и крепость между ними. То, что в этом городке есть крепость, я не знал, и с информацией о ней нигде не сталкивался. Впрочем, это строение оказалась наглухо закрытым, и строительный кран возле крепости говорил, что пока её только готовят к знакомству с туристами.

Зато на всю длину мельничного пути хорошая дорога, так что удобно и автосервисно было вполне. Консуэгро немного знаком с двадцать первым веком, есть уже современные дома, спутниковые тарелки и магазины И хотя опять полное отсутствие туристов, но скорее всего они здесь скоро появятся. Дороги хорошие, подъезд отличный. А на первой мельнице уже оборудован стенд, и она сама награждена вывеской *Туристический ИНФО-центр*. Но пока автотур 4EVER

Фотоальбомы с очень подробным фотоотчётом по Ла Манче можно просмотреть на сайте http://avtoturist.dn.ua/

Толедо — поселение у нас в отеле *Maria Cristina*.

Хороший отель, чистый, уютный рядом с историческим центром. Единственная непонятка, что красивый и стильный ресторан при отеле, который работал в момент нашего поселения и на который мы строили планы поужинать поздно вечером по возвращении, оказался закрытым, глянули время работы — с 11 до 16:00.

Во как, первый раз встречаю такой скромный режим работы. Да ещё при отеле.