Тридцать и одна ночь. Юго-Восточные сказки. Непал-Индия апрель-май 2071года.

Тридцать и одна ночь.
Юго-Восточные сказки.
Непал-Индия апрель-май 2071года.
PS: Отчет не претендует на последовательность и точность изложения, не является справочным пособием для самостоятельных путешественников, не отражает краткую суть буддизма, хотя все это в нем есть.
PSS Авторы не несут ответственности за судьбу попытавшихся повторить их маршрут или его отдельные части.

PSSS Авторы выражают глубокую признательность клубу "Время приключений" www.adventime.ru и лично Денису Алимову и Елене Манкевич за информационную поддержку при подготовке путешествия. Близкое знакомство с этим клубом настоятельно рекомендуется всем самостоятельным и не очень путешественникам.

 

Непальские сказки.
Сказка 1. Новый 2071-й.
Вы не поверите, но в ночь с 13 на 14 апреля мы весело справляли Новый 2071 год. И вот почему:
Давным-давно в древнем городе Бхактапур,

всего в 20км от Катманду, жила принцесса. Она была прекрасна и любила жизнь во всех ее проявлениях. И каждый вечер приходил в ее покои красавец-герой. И каждое утро находили его в покоях принцессы мертвым. Отец-король расстраивался – «как же так, дочка? У меня в королевстве уже и герои-то заканчиваются!». А она - «А что я могу сделать? Приглашай нового, этот опять уже дохлый!» Но вот наконец нашелся один, самый-самый герой (а может просто страдал бессонницей) – не заснул после любовных утех, и увидел, как из ноздрей спящей принцессы выползли две змеи, и зарубил их острым непальским ножом куккури. И было это ровно 2071год назад.
И с тех пор 13-14апреля вся долина Катманду, а особенно сам Бхактапур, до краев наполнены праздничными шествиями, веселыми толпами, музыкой и смехом, а Туристы обожают куккури ром, крепкий как стальной острый кинжал.

Чтобы мы не пропустили этот праздник, судьба пошла на все – здоровье требовало отсрочки, Аэрофлот потерял рюкзак (вернули через 2дня), и для полной гарантии мини-самолеты на Луклу не летали. Прошу прощения у тех, кто из-за этих действий Судьбы вынужден был задержать начало треккинга – но мы НЕ СКУЧАЛИ

К сожалению, нет фотоподтверждения ночных вечеринок с старой доброй некоммерческой музыкой, танцами,Walking Zombi и Tekila Sunrise. Но они были тем более замечательны, что белые и другие интуристы там практически отсутствовали. Сложилось впечатление, что мы попали в безмятежные времена 60-х, когда мир еще только перевернулся, когда молодые люди отращивали волосы и бороды, только что в моду вошли рюкзаки и путешествия, а хиппи автостопом приезжали в столицу Непала на вьючных осликах в поисках Вечной Шамбалы. Дух 60-х все еще сохраняется на старых улочках Катманду.

Сказка 2. Первым делом, первым делом самолеты.
Если хочешь прогуляться по треккингам в национальном парке Сагарматха («Лоб Небес» с санскрита, он же Эверест, он же Джомолунгма), то лучше не пренебрегать авиазаброской Катманду (1000м над уровнем моря)-Лукла (2800м). Лететь всего 40мин, а в качестве альтернативы предлагается 15часов на джипе + 2дня пешком. Мы и не пренебрегли.

Впечатляющая взлетка, заканчивающаяся (при старте) обрывом примерно на 1км вниз.
А на подлете к ней ущелье, где крылья нашего 12-местного самолетика самолета кажется касаются стен.

Говорят, погода часто бывает нелетной, и ждать самолета 2-5дней – в порядке вещей. Не знаю Нашим полетам погода вовсе не препятствовала. Хотя
– самолет на Луклу над ущельями Гималайских гор швыряло из стороны в сторону, но при взгляде на спокойную девушку-пилота, находящуюся прямо перед нами, и на пристегнутую улыбку крепко пристегнутой стюардессы, как-то успокаиваешься: из сансары так сказать сразу в нирвану, а душа-то все равно бессмертна.

- примерно две недели спустя при посадке в Калькутте впору было вспомнить фильм Экипаж, или Лангорьеры – гроза заставила дважды заходить на посадку, на первом круге самолет вновь поднялся, почти чиркнув шасси по бетону взлетки. Подтверждающих фото нет, но – можете мне поверить – это было интересно!

Сказка 3. Diamox+Beer.
Кто не знает о горной болезни? Головная боль способна превратить приятное путешествие в подвиг. Поскольку мы шли вкушать мир, и не через страдания, а «с радостью», то на 3600м (Намче Базар) в аптеке состоялась попытка межнационального общения. Результатом стал врученный нам Диамокс (наш аналог Диакарб, действие – выведение жидкости из организма) и по три литра воды каждому. Голова болела, но мы сомневались… Лекарство… внутрь наших очищенных горным воздухом организмов. Зашли в кафе обдумать, спросили пива. Кафе декорировано футболками с надписями и картинками «Я прошел и то, и это». И вдруг – прямо над нами футболочка:
(Diamox+Beer)/Altitude = Ascent (восхождение)
И далее
We conquered (покорили) Ailend Peak, Meru Peak, Kalapatar,…
У нас не было столь далеко идущих планов на покорение всего региона, но мы поняли – Diamox вставляет не по детски, а без Beer данное лекарство – деньги на ветер, просто высохнешь.
И ведь действительно помогло!  Три ночевки в Гокио на 4800м, вершина Гокио Ри 5360м, перевал Рэнджо Пасс 5460м… И почти всегда с радостью, которая иногда становилась почти совершенной. 

 

Сказка 4. Волшебники и волшебницы.
Кого только не встретишь на тропах дальних странствий! Ну вот например:
1) Волшебная бабушка из женского монастыря в Thome.

Она похоже была единственной монахиней. На вопрос «Сколько же ей лет?» загадочно ответила «Много, ребята» и отправила нас в соседний монастырь, вверх по горной тропинке («всего полчаса, недалеко»). Мы набрали 600м высоты(!). были атакованы воронами и чудом не заночевали в горах. Монастырь нашли.

 Путь занял 4часа. За полчаса его сможет пройти видимо только волшебная бабушка

2) Веселый монах из монастыря около ступы Будханатх.
В Катманду находится самая большая буддийская святыня - ступа Будханатх (не путать со ступой нашей бабы яги).

Перед святыней буддисты выполняют интересную молитву-упражнение, некое «распластывание».

Вон они на лежаках, падают ниц 108 раз (а может это тренировка к т.н. «коре вокруг Кайлаша»: продвижению вокруг великой тибетской горы таким вот «лечь-встать»-молитвенным методом). Хорошее упражнение, хотя и физически непростое. Мы присоединились, но через 54 раза пошел дождичек, прогнавший нас заканчивать ритуал под крышу храма. Там-то и сидел очень веселый и разговорчивый монах. Наш вопрос о возможности «поупражняться» рядом вызвал небольшую теологическую беседу, в ходе которой монах высказал твердые убеждения, что:
-вы, русские, и так очень хороши, гораздо лучше индусов, такие высокие, голубоглазые, у вас хорошие самолеты
(кстати, самолеты и вертолеты в Непале в основном российского производства). Ребята, да посмотрите на этих молельщиков! вам этого не надо!
-черное тело лучше белого, поэтому в следующий раз (несмотря на все достоинства русской нации) выбирайте черное тело
-надо пить больше молока и воды
По итогам беседы мы навсегда разрешили для себя внутренний спор «медитация или завтрак» и с благословения монаха отправились в кафе на крыше. К слову сказать, все кафе на площади имеют вид на ступу и чрезвычайно не дороги.
Для любителей неторопливого отдыха можно заказать кофе или момо, прилечь и смотреть в эти строгое глаза.

3) наш портер Риндзу, игривый и смышленый красавец.
Всегда бронировал для нас отель и встречал после треккинга на подходе к очередному лагерю.
Считал, что знает английский. Показательный диалог (17-00, час до темноты):
«Rindzu, what do you rekommend: sleep here or go to the next village?».

Небольшое молчание с задумчивым видом. И ответ:
«YES!»,
сопровождаемый качанием головы как у китайского болванчика (знак «да» в Азии). Хороший мальчик.

В целом портеры (не путайте с сортом пива и с шерпами, т.к. горные шерпы – это национальность, а не профессия) - это очень сильные люди. Несмотря на то, что они не гиды, и в принципе обязаны только нести вещи, их своеобразным кодексом чести является ответственность за Клиентов. В горах темнеет очень рано (в 18) и очень быстро, сразу становится очень темно и наш Риндзу, доставив вещи в очередной условленный населенный пункт и забронировав ROOM (как правило его выбор ночлега был идеален), всегда выходил встречать нас, благо мы частенько приходили затемно, а ночью на горной тропе не безопасно.

Это «промышленный портер» - ему пока не повезло попасть в элиту и стать портером «туристическим».

Мы было попробовали их методы переноски тяжестей, но быстро разонравилось.

4) Были еще 

- Наследный Принц (гражданин столь маленького государства где-то в районе Сирии и Израиля, что он даже не удивлялся, когда никто не знал о существовании такового – поневоле вспоминаешь Сент-Экзюпери),
- Цыган (индус с внешностью классического цыганского барона, столь впечатляющего роста и размера, с таким мощным басом, что рядом с ним его мелковатые по природе соплеменники казались просто стайкой собачек возле царственного льва),
- Канадцы с великолепным скотчем,
- Местные тибетцы, живущие здесь с тех пор «когда дед моего деда…»,
- Ручные вОроны, обожающие сухофрукты

 

- Яки - волосатые быки, живущие на высоте от 3,5 тыс метров. Кстати, тетеньки у яков называются наками. Пять полезных свойств яка: 

1 - Транспортное средство

2 – шерсть
3 – какашки, которые сушат и используют как топливо (дрова здесь не растут)
4 – немного молоко, и уж точно не мясо
5 – они такие красивые и добрые!

И много-много других, о которых формат отчета заставляет меня умолчать.

 

Сказка 5. Христос воскрес.
В Гималаях вы не найдете мяса. Местные блюда из курятины и як-стейки пробовать не рекомендуется, даже если вы убежденный не-вегетарианец – никакого удовольствия.
Овощи есть в изобилии: капуста растет по-моему до 4000м,

В картошке, редисе, морковке тоже нет недостатка. Есть даже божественно прекрасные рододендроны, 

 

Хоть они и несъедобны 

И курицы, а соответственно и яйца, тоже есть. Поэтому мы смогли порадовать других туристов и особенно местных жителей пасхальными сувенирами.

 

 

Сказка 6. Привидения, духи гор, сказочные зАмки и прочее.
Зачем едут в Непал или Тибет? Уйти от сансары, обрести спокойствие и радость, понять и принять.
И если вам скажут, что просветления почему-то не наступает, не верьте – нагло врут.
Ты можешь не сразу заметить происходящее внутри тебя, но люди-то видят изменения:

И фототехника беспристрастно фиксирует некоторые странности

Начинаешь встречать до боли знакомых людей, которых никак не можешь вспомнить (Gokio Ri 5360).

А потом мгновенное просветление, и ты уже ТАМ. Здесь остается только внешняя оболочка…

Единственное, чего стоит опасаться – это появления злых волшебников, которые живут в зАмках выше 5000м.

Если что, мы были готовы с ними сражаться до последнего, но обошлось.

 

 

Сказка 7. Жилищный вопрос.
Местные гостиницы называют лоджиями или гестхаусами.
Технология строительства великолепно проста – приносишь с гор камешки, слегка обтесываешь их (неумолчный шум молотков каменотесов раздается в поселках весь световой день, с 06утра до 06вечера).

Так же построены и заборы. По нашим подсчетам, один человек при 7-ми дневной рабочей неделе в год может построить примерно 80м забора (в длину) или пару метров дома (в высоту).
Выше 4000м камешки все же скреплены раствором, но теплее внутри от этого не становится (минус 10-15градусов, как и на улице), так что не случайно возникла у нас «оговорочка по Фрейду»: не «гестхаус», а «ГЕСТАПО», поскольку, скажем прямо, ночи (особенно первые) были нелегки: холод, головная боль, нехватка воздуха.
НО пуховый спальник, без которого некоторые наши друзья после особо экстремальных походов в Гималаях даже в магазин не выходят, дает ощущение комфорта, а Диамокс снимает другие вышеперечисленные симптомы. А из окон вот такие виды - КРАСОТА!

А горное солнце позволяет сделать процесс приготовления пищи на солнечной энергии не слишком сложным

Кстати, разные приспособления 21 века можно найти в самых неожиданных местах: 

огромные спутниковые тарелки (в каждом поселке есть спутниковый телефон) - в загонах для скота,
солнечные батареи (единственный порой источник электроэнергии) - на крышах самосборных домиков.

 

Сказка 8. Вода и лед.
Горные озера. В районе Гокио их пять на высоте от 4500 до 5000 метров. С некоторым риском для жизни можно погулять по их льду

С несколько меньшим риском для здоровья, но зато с риском для кошелька (позже мы узнали, что купание в заповедном озере может обойтись в 5000рупий (=1500рубРФ)) – можно искупаться в немыслимо бирюзовой воде, расплескивая отражение снежных вершин. Ибо гасит народная мудрость: «не купались - значит не были».

 Вот там внизу мы только что плавали…

  

А так выглядит озеро Tsho Lake (4970м) с Гокио Ри (5360м). 

 

Сказка 9. Лоб Небес и его соседи.
Эверест ,он же Джомолунгма (8 848м). Местные жители признают название Сагармадха, которое переводится как «лоб небес». Таким уж великим не выглядит, не правда ли? Не удивительно - рядом такие же восьмитысячники Чо Ойю (8 201м), Лхотзе (8 516м) и Макалу (8 463м)

А после осмотра вершин можно и просто отдохнуть на солнышке 

 

 

Сказка 10. Перевал Ranjo Pass.
Нелегок путь к перевалу, хотя видимо бывает и хуже. По крайней мере купленные «котята» (облегченный вариант кошек) все же не пригодились.

Явных тропинок нет, даже немного сбились с пути, но вокруг КРАСОТА

И вот долгожданный Ranjo Pass 5460м,

Вид снизу показывает все трудности пути - перевал местами является вполне себе вертикальной стеной (правда, проходимой без скалолазания). 

Зато здесь только ты и орлы, и ты стоишь на краю, и тебе еще хочется на этом краю постоять. Но вот только кони-то привередливые, и как их не стегай и не погоняй - они быстрее бежать не могут. Да и куда торопиться? В гости к богу не бывает опозданий …
Поэтому по глоточку Кукари-рома, и slowly, slowly дальше, теперь уже вниз… (так нам объяснял один непальский гид технику горных восхождений: «Slowly, slowly, все там будем …»)

 

Сказка 11. В гостях у Бога.

Монастыри. Без них невозможно представить Гималаи.
Главное не полениться встать утром в 04-00, и придти на утреннюю медитацию к 6 утра. Как правило, монастырь расположен достаточно высоко в горах, гораздо выше туристических троп и как будто висит на скалах. Впечатляющее зрелище - но нужно не меньше часа специально подниматься к нему вверх по горной тропе.

Все начинается с призывной раковины, в которую дует монах, возвещая о начале молитв. Вокруг монастыря уже ходит другой монах и словно заводную игрушку заводит храм, вращая многочисленные молитвеннные барабаны. Так начинается новый день.
Трубы, бубны, литавры, пение мантр я лично воспринимаю как хорошую классическую музыку, и от переходов между piano и fortissimo порой пробегали мурашки по коже. Вообще ощущения во время медитации не принято описывать, каждый идет по своему пути, а вот ритуал достаточно строг и не подразумевает вольностей. Монахи охотно пускают гостей на медитации и даже подносят горячий чай с цампой, избавляя тело от утреннего холода и душу от суетных мыслей.

А после медитации ты выходишь и видишь завораживающую картину, видишь мир истинно прекрасным, и тогда ты понимаешь простую мысль, что внешний мир вторичен, что «что внутри, то и снаружи»…

 

Как правило, при каждом монастыре действует монастырская школа с многочисленными воспитанниками. Дети как дети, даже во время медитаций допускают шалости.

Не только буддийские монахи, но и поломники из Индии хинду (так называемые БАБА) иногда встречаются на узких горных дорожках. Извините – более крупных экземпляров не замечено, кушают они мало, мяса не едят совсем, водки не пьют, только курят марихуану. В общем ведут здоровый образ жизни.

Ну что ж каждому свое, а мы «пьем с утра – потому что это йога наших широт» и от этого мы такие большие и сильные (так мы объясняли свое не всегда спортивное поведение).

 

Индийские сказки.
Сказка 12. Андаманские острова. Индийское Сочи.
Тает в дымке долина Катманду, и вот уже под нами индийская индонезия – Андамандские острова в Бенгальском заливе Индийского океана.

Весьма интересное место. Всесоюзная индийская здравница. Огромный заповедник с разрешенным в строго отведенных местах туризмом, пользуются которым только сами индийцы (95% находящихся на островах людей – туристы, из них 98% - индийские подданные).
Великолепная природа:

- Пляжи с волнами и без, в водной акватории которых можно сидеть часами

 

 

 

- абсолютно дикие джунгли

в которые местное население уходит на охоту

- дикие манго, которые мы собирали и ели, составляя нечаянную конкуренцию зеленым попугаям

- доступный подводный мир

- один СЛОН по имени Раджа (надеемся, в Индии в целом он не последний)

-и даже потенциальные крокодилы:

И при этом столь неполное присутсвие туруслуг, что Вьетнам и Шри-Ланка кажутся корифеями в области туриндустрии.
Судите сами:
-есть волны, но нет ни серфинга, ни бодисерфинга
-есть соседние острова, но нет системы катерочков для их посещения (это как если в СПб в белые ночи ходил по Неве один кораблик по строгому расписанию)
-есть фрукты, но их не то что не навязыват – не во всех кафе и предлагают. И fresh juice аналогично
- алкоголь не запрещен, но отсутствует в большинстве ресторанов (кроме самых дорогих). На острове есть ОДИН алкогольный магазин – недорого, пиво холодное. Именно там мы встретили единственного русского, которого видели на Андаманах Символично, не правда ли?
- даже билеты на паром невозможно купить заранее: можно забронирывать, а выкупить только непосредственно перед отплытием без гарантии результата (с подобным мы уже сталкивались в предыдущих поездках по Индии). Официальная причина восхитительна - «governement Internet not work». Мы все же рискнули забронировать паром на день авиаперелета ПортБлэр-Дели-Москва-СПб, решив дать Андаманам шанс приобрести двух грамотных туроператоров в случае нашего невозвращения на родину. Судьба архипелага могла измениться! но нас таки пустили на кораблик.

Зато на Андаманах вообще никому ничего не навязывают, т.к. отдыхающие там индусы – все поголовно представители высшей касты: упитанные, полные достоинства, красиво одетые, с хорошим английским, готовые платить до 300долларов в день за номер (хотя есть номера по 20).
Очень странно видеть индуса с животком, неумело занимающегося йогой. А ведь после поездки в Варанасси складовалось ощущение, что в Индии не-йогов просто не существует. Реальность приземленнее: «богатому не войти в «царство божие», а йога – просто образ жизни бездомного-безработного, который может целый день сидеть на ступенях Гаты у Ганги и восхвалять например Кришну, не нуждаясь в пище.
В принципе такое отсутсвие навязчивого предложения не плохо, но уже очень непривычно. Строгие бюрократические законы Индии видимо хранят это место от естественного влияния времени.
Слава богу, там оказались скутеры, причем за смешные 5-6долларов в сутки, что дало нам возможность свободных путешествий по всей обитаемой части острова Хэвлок. А что за счастье в 38-ми градусную жару с ветерком промчаться по узеньким, но хорошим дорогам среди джунглей, на которых практически нет и не бывает другого автотранспорта! Весело, приятно и заодно (наряду с купанием) спасает от перегрева. 

 

 

 

Сказка 13. Школа выживания. Дикие тропики.
-кокосы-убийцы
Подтверждающих фото нет. Достаточно того, что мы живы:
первый вечер на Андаманах, ужин на пляже под пальмовым грибочком. Уже стемнело. Налетевшая гроза расчерчивает молниями небо, пальмы гнутся в дугу, потоки дождя вокруг нашего навесика – и при этом не холодно, и можно сродниться с этим буйством стихии. Официант настойчиво уговаривает пройти внутрь кафе, мы презрительно отказываемся. А он, оказывается, был так настойчив нес проста. Бомбардировка кокосами – это реальная угроза для жизни, это вам не белочки шишками кидаются. Один из снарядов пробил пальмовую крышу и упал прямо на стол, после чего мы спаслись бегством . С тех пор я не боюсь грозы, если рядом нет кокосовых пальм!

-живые камушки
Не поленитесь посмотреть это видео, особенно №1.

Дело было на диком пляже, доступном только по пешей тропке через джунги. Мы отправились туда за снорклингом и за экзотикой – и нашли

Нет, ну бывало, что насекомые неожиданно атакуют – комары там налетели, или муравьи забрались в запасы сахара. Но чтобы камни со всего пляжа вдруг встали и молча устремились к тебе!

Если бы через несколько минут деревья превратились в Энтов из мира Толкиена, мы бы уже не удивились.

-песчаные крабы.
Они в общем-то неопасны. Только психологически – нас долго беспокоил вопрос, кто же и зачем разукрасил пляж узорами из песчаных шариков) 

Оказалось – это маленькие крабы. Самцы. Каждый из них строит норку, потом вытащенные наверх шарики раскладывает в соответствии со своим представление о красоте, и если у пробегающей мимо самочки представление о красоте совпадает с увиденным узором, то она ныряет вниз, в норку.
Вот он, романтик-строитель за работой

-снорклинг
Вобще-то и он абсолютно безопасен, но индусы так не считают! Вы бы видели снорклинг по-индийски: на пловца одевают спас-жилет, сверху пенопластовый круг, и обвязывают веревкой, за которую инструктор таскает его туда-сюда над рифом. Вообще создалось впечатление, что индусы все как один не умеют плавать и боятся воды.

 

Тридцать одна ночь, тринадцать сказок. С точки зрения нумерологии вполне красиво, да и число 13 мне кажется скорее привлекательным, чем несчастливым. Так что пока все.
Но это еще не конец, и даже не начало конца, хотя возможно это уже конец начала.