Там, где люди разные

Дорога от афганского Мазари-Шарифа до узбекского Термеза только на карте выглядит короткой прямой.

На деле это вполне себе пустыня, процентов на тридцать заставленная полуразобранными остовами грузовиков, а на остальные две трети заполненная бархачиками, верблюдами и огромными столбами высоковольтных ЛЭП, перегоняющих электроэнергию от пограничных силовых подстанций через перевал Саланг до самого Кабула.

Знаменитый мост Дружбы, по которому выходили из Афганистана советские войска, оказался коротким и сильно поржавевшим. Снимать его категорически запретили пограничники.

Мы собирались посетить Самарканд и Ташкент. Но сначала нужно попасть в холодный январский Узбекистан.

Из всех таможен бывшего СССР две — казахская и узбекская — отличаются повышенным уровнем мздоимства. Не заручившись информацией об особенностях преодоления таможенно-бюрократических барьеров, попались на любимой статье узбеков. Наличной валюте.
Для любой узбекской таможни валюту нужно декларировать до копейки. Все, что не задекларировано, будет изъято. Афганская мелочь, понятно, не интересует, а вот недосчитанные нами 200 долларов очень даже порадовали начальника смены.

Итак — денег на проживание и движение дальше практически не осталось. Придется улетать домой из Узбекии. Откуда — решим ближе к Самарканду.
Очередная особенность погранперехода — от ворот КПП до границы Термеза нельзя передвигаться пешком. Тем проще — дежурный пограничник тормозит первый же афганский минивенчик, наставляет водителя добросить туристов до города.

В минивене — ни обшивки, ни сидений. Голый металл и коробки товара, стирального порошка, моющих средств, какой-то китайской химии. 

Термез — типично пограничный город. Большая часть населения так или иначе связана с КПП, благо, пригреться на узбекской таможне — мечта. Вытянутый вдоль берега грязной Амударьи, Термез смотрится серо и грустно. Добраться до старого города не смогли — единственный автобус на Самарканд отправлялся буквально через пятнадцать минут после нашего прибытия в центр города.

Узбекский междугородний автобус…сказочный пепелац, ломающийся каждую сотню километров, прямо посреди холодной пустыни. Постоянно бухающие соседи, устраивающие междоусобные разборки и засыпающие нас народными афоризмами:
— Везде вот в мире люди хорошие. А в Узбекистане — разные.
— Э-э, ты даже не слова ни думай! 
И так далее.

В итоге были накормлены шашлыком, напоены водкой и пивом. Благо, зеленые остановки по причине очередного задымления салона случались ежечасно.

К трем ночи выгрузились у поста ГАИ. Далеко, за полями, небогатой россыпью огней мерцал Самарканд.
— Сейчас быстро до города доедем — обещает очередной попутчик из автобуса. Ловит машину, что-то говорит с водителем по узбекски. — Поехали, 10тыс. сом на всех!
Укуренный парень перегоняет новую Нексию в Бухару. Минут через десять полета на скорости за 200, мы понимаем, что Самарканд остается несколько позади.
Громко и настойчиво останавливаем машину, выгружаемся. Обалдеть — уехали километров за 15 от города. Ночь. Холодно. Ветер. Палатки нет.
— А давайте на остановке вместе поспим — предлагает ловец машин.
— Да пошел ты…

Топаем обратно по шоссе, пытаемся застопить редкие машины. Бесполезно — пролетают на бешеной скорости по дальней полосе.
Перед небольшим мостиком — будка. В будке два мента. Останавливают, проверяют документы, смотрят содержимое рюкзаков. Пакет зеленого афганского чая почему-то никого не интересует.

Погрелись в будке, топаем. Наконец, останавливается крошечная малолитражка. Водитель едет в Самарканд, отлично!
По дороге рассказывает — задержался на дне рождения, выпил — вот и едет медленно, не привлекая внимания. Спрашивает, куда нас везти?
Рассказываем, что денег нет, нам бы жилье подешевле.
— Может, ко мне поедете?
-Поедем, конечно!
Хозяина зовут Израэль, недавно он купил дом прямо возле железнодорожного вокзала. Дом не отделан, но спать в нем крайне удобно — на полу, под пуховыми одеялами.

Рано утром приходится проснуться — весь дом уже на ногах. Израэль, его жена и пятеро детей. Шестой сын, старший, трудится на московской стройке — отец специально отправил его в Москву на год, как в армию. Чтобы жизни научился и смог по возвращению своими руками дом построить.

Завтракаем — хозяйка приготовила картошку с бараниной. В Узбекистане отпустить гостя, не накормив мясом — не порядок. После завтрака долго пьем чай, беседуем с хозяином. Дети из-за угла наблюдают. Угощаем их афганской халвой, с разрешения отца.
— Я бы вам экскурсию провел по городу, но работы сегодня много — оправдывается Израэль. Он довозит нас до Гур-Эмира и желает счастливой дороги.

Хмурый утренний Гур-Эмир встречает нас приветливо. Смотритель за копеечку проводит экскурсию.

Сначала посещаем маленький Рухабад.

Мавзолей восстановлен буквально из руин, но внутренняя отделка еще не выполнена.

Гробница ученого-мистика Бурханэддина Сагарджи, военачальников Тамерлана и хранилище волос Мухаммеда.

Затем — сам мавзолей Тамерлана.

Мозаика на ограждении мавзолея слегка осыпалась.

Здесь все отлично восстановлено. И подсветка сделана замечательно.

Гур-Эмир считается эталоном ранней исламской архитектуры.

Позолота росписи при правильном освещении создает торжественную и мягкую атмосферу.

Черный камень — могила Тамерлана, та самая, после вскрытия которой началась война.

Можно приобщиться к корням. За прокат сувенирных одежд денег не просят.


От Гур-Эмира пешком добрели до Регистана. Туман сгустился — минареты медресе вдруг вынырнули из серой пелены.

Из-за тумана масштаб всей площади абсолютно не понятен.

Не успели мы войти на площадь — подбежали менты.

— Хотите на минареты подняться? — практически не спрашивают, а заявляют стражи порядка. 300 рублей за двоих — и попадете в места, куда только археологи, реставраторы и инспектора ЮНЕСКО заходят.
— Хотим.
Нам открывают решетку в углу медресе и даже закрывают замок.
— Насмотритесь — позовите, мы тут рядом будем.

Выход на минареты — очень узкий.

Вид с минарета не получился. Туман.

Места реставрации, вполне рабочая атмосфера.

Вид на внутренний двор открывается великолепный!

При всей жмотности узбекских властей, в восстановление исторических памятников вложены огромные средства.

Выйти из помещений оказалось не просто — решетка на замке, ментов рядом нет. Вернулись на балкон, покричали — никого.
— Подозреваю, сейчас за открытие решетки с нас потребуют бакшиш — начинаю напрягаться. В этой стране, увы, ждешь подлостей с любой стороны.

Оказалось, пока мы бродили по минаретам, в соседнем помещении вспыхнул небольшой пожар. Все силы охраны были брошены на тушение.

После пожара часть ворот закрыли.

Находим обходные пути.

Наконец, смогли увидеть три медресе одновременно.

Решили покушать. Пошли к центральному рынку. И снова из тумана выплывает грандиозное сооружение. Биби-Ханум — соборная мечеть Тимура.

Названная в честь жены Тимура, одна из первых соборных мечетей Средней Азии и одна из крупнейших для своего времени.

Рынок. Халва. Так себе, если честно.

Парковка для осликов.

Перед отъездом в Ташкент заглянули в астрономию Улугбека. Благо, автобусная стоянка находится в сотне метров.

Выбирать из междугородных пепелацев лучший — дело неблагодарное. Повезло — по дороге до Ташкента ни разу не сломались.

Нужно найти проживание в рамках небогатого бюджета, попорченного термезскими таможенниками. Ценник для нерезидентов начинается от 45 долларов за номер, при этом для местных 8 баксов — потолок.

В итоге, пройдя 5–4 отелей, нашли шикарное убежище. 8 долларов, но с нас — 16, за риски. Селить нерезидентов отелю нельзя, нет лицензии.

Место понравилось — практически центр, соседи в аутентичных шерстяных халатах, милицейские авто в середине двора — стражи порядка отрываются подальше от любопытных глаз.

Экономить можно на всем, кроме еды. В Узбекистане фантастические уличные кафешки и не менее фантастические корейские рестораны.

Следующий квест — поменять остатки долларов и купить билет на родину. Менять приличную по местным меркам сумму лучше на черном рынке. Но к этому рынку нужно еще получить доступ.
Зашли в авиакассы — кассир позвонила по нужному телефону, пришел валютчик и все обменял. Разница по сравнению с официальным курсом составила двойной ужин, много вина, сауну и постоянные покатушки на такси.

Два билета Ташкент-Москва, пожалуйста!

Покупка билета по-узбекски: мест нет, но за пару долларов с рейса снимают двух ожидающих. Кассир тоже должен заработать!
И так везде — саун в городе нет, но за пару долларов таксист вдруг найдет нужное место. Вино ночью продать нельзя, но за пару долларов…
Страна пары долларов. Порой это крайне удобно.

Последнее, что запомнилось в Узбекистане — шурпа с перепелками в ресторане аэропорта. 80 рублей — тарелка отличного бульона и настоящая перепелочка, внутри которой…котлета из баранины со специями. В какой-то жуткой забегаловке. Волшебная страна.