Абиссинские хроники. IV. Параллельная реальность

— Заметка маршрут. Начало —  Абиссинские  хроники. I. Два мегаполиса,  Абиссинские  хроники. II. Дворцы и храмы и  Абиссинские  хроники. III. От века первого в век каменный

 
После  Карат  Консо поехал на запад, спустился до 550 метров над уровнем моря, и въехал на территорию практически вымирающего народа цамай

  , так как в этом жарком климате заниматься адекватным земледелием и скотоводством практически невозможно, поэтому молодежь при заключении брака старается по возможности покинуть сие негостеприимное место. По сторонам дороги во избежание ее размытия редкими, но сильными дождями, посажено совершенно бесполезное дерево Адамово яблоко

  , хотя его вялые плоды на ощупь ассоциируются с несколько иной частью тела Адама, а их сок вообще обжигает

  . Началась пустыня, правда, пустыня зеленая, называется Уэйто по одноимённой реке

  и одноименному городишке-деревеньке

  , в свою очередь, названному по одноимённому почти вымершему племени в 500 человек (ни одного представителя которых не видно), в котором остановились на полчасика выпить пива и дать отдохнуть машине
Единственное, что порадовало на этой территории — огромные столбы термитников, выше стволов акаций,

  , а также скучающий парень из цамаев

  , которого вызвали на фотосессию. 
Обрамляют эту чашу горы, в которые мы, собственно, и стали подниматься и переехали уже на земли племени бенна.

 
Племя бенна очень тесно сожительствует с хамерами, и скоро, видимо, сольются в одно большое племя. Но пока они разделены, по дороге заехал на хамерский личный маленький рынок Димека

  , где насмотрелся на местных типажей и явном виде пофотографировал юную, но уже замужнюю хамерку (она там первая жена, судя по браслету на шее)

  , а тайным способом — половину рынка.

 

 

 
Надо сказать, что они очень дорожат национальной одеждой, и чтобы она, сделанная из кожи, не потрепалась, на рынке ее закрывают современными футболками, платками. а мужики вообще таскают с собой маленькую скамеечку-баркота — она же подставка под голову-шею :)забавно так :)

 
Вообще, рынок очень впечатлил, большинство народа покупает местное масло, кофейную шелуху, предметы обихода, а все закупив — идут под большое дерево, где устроено питейное заведение — бражка, пиво, самогонка.

  К европейским (китайским) товарам практически даже не подходят. 
По дороге с рынка в Турми — столицу хамеров, рассмотрели жилище хамеров — живут они в основном этакими хуторами, родственными семьями, очень спокойно и лояльно друг к другу и к окружающему миру.

 
Насколько приятнее фотографировать улыбающихся девушек хамерок

  , разгуливающих топлесс в окрестностях Турми

  , в отличие от хмурых консо! 
Центр Турми поразил:суровое здание с двумя флагами, не хватает Ильича рядом :)

 
Душ в лодже возле речушки Большой Кеске

  (малый Кеске прямо возле Турми), вечером надо будет попробовать выбраться в город :)
Выбрался, чуть было не купил шикарную скамеечку-подушечку за 50 бырров вместо реальной цены 200, но мужик вовремя опомнился, не так уж сильно все же ему хотелось пива :))

Базарный день 
Достаточно свободное утро, прогулка по лоджу

  и потихоньку намылились на гигантский (по слухам) рынок Кей Афар, на котором раз в неделю, а именно — по четвергам, собираются жители окрестных народов (некоторые идут или едут десятки километров, и не только идут сами, так еще и гонят скотину,

  многие неоднократно настойчиво просили подвезти), а поток посетителей рынка по мере приближения к нему непрерывно рос в геометрической прогрессии.

 
В основном торгуют четыре народности: хамер, бенна, ари с примкнувшими к ним цамаями, уэйто, эрборе, маале и кара, но первых двух заметно больше.

  Народ в основном подтягиваться начал к полудню, но так как я приехал несколько раньше, местный гид проводил меня к местной геологической достопримечательности — размытой дождевыми потоками красной глинистой породе,

  образующей причудливые узоры и скульптуры,

  а уж потом пошли на рынок. 
Вначале завернули на скотный двор, где покупают-продают в основном мужчины.

  В отличие от рынка арабского, где покупают-продают  чуть  ли не стадами, здесь в основном идет штучная торговля, несколькими головами — коров, быков, телят, козлов, баранов и ослов.

 
После этого завернул на традиционный рынок.

  Надо сказать, что не такой уж он и огромный, раза в два, наверное, более, чем предыдущего дня видел непосредственно у хамеров . продается все, что нужно для жизни в этой местности: от китайского ширпотреба (тоже не пользующегося особенной популярностью) до местных деревянных поделок

  (из коих можно выделить специальные скамеечки, они же подушечки под шею

  — одну из таких осмелился приобрести), от местной травы

  и прочих продуктов — до суровых предметов фермерского быта

  (кузница прилагается

 

  ), от благовоний до украшений

  . 
Но на рынке ведь для туриста главное вовсе не товары, а типажи — на обычном рынке покупают-продают женщины, а мужчины — так-для красоты, понта и охраны . К сожалению, на всем рынке не нашел ни одну женщину полностью в национальном наряде хамер и бенна, они все же слишком практичные и даже те, что не прочь пофотографироваться, защищали свои драгоценные кожаные лохмотья

  лохмотьями китайских футболок,

  максимально приближенных к цвету собственной кожи.

  Одну такую вызвал на честное позирование, пару бырр за фото.

  Мужики, только-только прошедшие отряд инициации, борзели сильнее, поэтому выбрал одного такого красавчика и тоже запечатлел

  . Остальных фотографировал тайком, зато более естественных :)

 

 
Погуляв часа полтора и погрузившись в такую необычную реальность, рванули на северо-запад, в неофициальную столицу народности ари — Джинку. 
Джинка – примерно такая же деревня, как и Турми

  , с двумя отличиями: есть электричество (правда, не всегджа и не везде), а также аэропорт, взлетно-посадочная полоса которого плавно переходит в центральную площадь города, по которой курсируют запряженные лошадьми тележки.

 

Центр Джинки

На рыночной площади торговля идет допоздна,

  а если подняться на хребет – можно посетить музей,

  посвященный народностям, населяющим окрестности Джинки, кратко рассказаны их обычаи и как те докатились до такой жизни.

  Очень мило :)
Вечером – фотоохота за местными типажами

  и попытка найти тэдж, которая увенчалась относительным успехом: он был найден, но тэджем его назвать можно было с большой натяжкой – никакого подобия  нектара  из Лалибелы:)
Часов в девять — спать: завтра — квинтэссенция путешествия, эпатажные мурси.

ОНИ
По договоренности с гидом решил стартануть с самого утра и без четверти семь покинули Джинку 
Из Джинки до парка Маго недалеко — спуститься с 1400 метров

  до 450 по средней тяжести серпантину — километров 20,

  но затем необходимо пересечь достаточно обширную равнину, весьма богатую животным миром:

  птицами, включая куропаток, разбегающихся буквально из под колес, парящих кайтов и множеством мелочи; хищниками, в том числе и небольшими львами,

  больше похожих на леопардов, из-за ранней охоты которых не удалось увидеть ни одного дик-дика; а также приматами (я пока не про мурси) — в основном бабуинами, но один раз попались и несколько черно-белых колобусов (опасные твари, при приближении могут и экскрементами кинуть)

  , и посреди этих низкорослых джунглей протекает речушка Маго.

  Мурси здесь жить запрещено (была бы их воля, они бы вообще в паре километров от Джинки обитали), и при въезде на их земли положено брать местного вооруженного скаута "во избежание", который мертвым грузом просидел в нашей машине по причине наличия в ней места. Там же, на посту скаутов произошел первый контакт с мурси — пока только визуальный и вербальный. Постепенно дорога пошла вверх, и на ней стали попадаться мелкие группки, несущих одну-две пластиковых желтых 25литровых канистр каждый. "Какие молодцы, с раннего утра по воду для племени пошли" — наивно подумал я. Ага, по воду.. .
После того, как поднялись достаточно высоко, на одном из поворотов обнаружил прекрасную смотровую площадку с видом на долину Маго и окружавшую чашу гор и вбежал снимать панораму, но не оценил по достоинству маркетинговые таланты мурси. 
Работают фотомурси, как понятно из их наименования, фотомоделями, причем их маркетинговая стратегия весьма агрессивная:) Эту площадку облюбовали также полтора десятка представителей сего достойного племени,

  представляющих собой прекрасный срез всех слоев мурсийского общества: мамочки с младенцами, подрастающие мальчики-девочки, парни и девушки репродуктивного возраста, и старики.

  ВСЕ ОДНОВРЕМЕННО в доли секунды окружили меня, обступили и начали предлагать свои услуги фотомоделей. "Фото, фото фри бырр, йес, мистер, фото", но я сделал скучающее лицо и испуганно проследовал к обрыву, чем весьма удивил аборигенов . Успокоившись и засняв панораму, я обернулся и чуть не сделал шаг назад в пропасть — они ВСЕ стояли в полуметре от меня, а возле машины мне злорадно издалека улыбался местный гид. Выдохнув, указал пальцем на девушку с самой большой, как мне показалось, тарелкой, я решительно сказал ей "Ю!"и уступил ей место у обрыва. Быстро сделав снимок и отслюнявив три бырра,

  заспешил к машине переваривать, на что мне гид удивленно спросил, мол, и все? Вроде такие интеллигентные ребята. ...

Сбежав от первой группы, даже несколько пожалел об этом, но не сильно, ибо навстречу продолжали попадаться все чаще и чаще группки мурси, которые демонстрировали себя в совершенно различных видах, одеждах и вообще без оных. Пофотографировал девочку, несущую, видимо, товары на рынок

  ; пару парней с симпатичным шрамированием,

 

  которые пытались завернуть нашу машину в сторону своей деревни, и преграждали дорогу в ту, в которую мы ехали; наконец, прибыли. Я уже говорил об агрессивном маркетинге? :)
Деревня мурси — понятие относительное, они в ней не живут, хижины поострены для хранения чего-то, в первую очередь — 25литровых желтых канистр, а сами мурси спят на шкурах вокруг . 
При въезде автомобиля вся деревня (порядка трех десятков особей) окружила машину, и единственное свободное пространство, оставленное ими для движения — это только для открытия двери машины. Воздух наполнился такой концентрацией слов "фото", "камера", «файв бырр», «мистер», «йес», повторяемых на любой лад, тон, тембр, скорость, частоту, что начала в буквальном смысле кружиться голова. Обступают вплотную, тыкают пальцами, хватают за камеру, дергают за одежду — без преувеличения. Если двигаешься — расступаются медленно и не всегда, если останавливается — подступают ближе, если ничего не делаешь –тычки превращаются в реально ощутимые щипки. 
«Фото файв бырр, фото файв бырр».
Отходишь всторону — вся деревня перемещается следом и все равно оказываешься в эпицентре.

 
«Фото, мистер, фото».
Меняется контингент, они ротируют вокруг, в глазах уже рябит от огромного количества циркулирующих вокруг полотенец, тарелок, кувшинов на головах, женских грудей, мужских шрамов, палок, детенышей на спинах женщин....

 
«Кэмра, мистер, файв бырр»...
Показываешь пальцем на одну — к ней пристраивается еще десяток, отводишь в сторону, смотришь, чтобы не против солнца, выстраиваешь настройки камеры — опять вокруг половина деревни. А ведь они и щелчок камеры слышат, и видят, сколько моделей попало в кадр, выплатить надо всем, кто попал!

 
«Йес, мистер, фото, фото, фото-фото!»
Кстати, к быррам они также привередливы: сильно потертые и рваные не принимают, о монетах вообще и речи быть не может (карманов нету).

 
«Файв бырр, файв, мистер, фото, мистер, йес-йес-йес»
О попытках фотографировать "от бедра " и речи быть не может: во-первых, контролируют каждое твое движение, включая фаланги нажимающего на спуск пальца, а во-вторых, что фотографировать, если объекты съемки находятся на расстоянии десяти сантиметров от объектива?

 
«Мистер, фото-фото, кэмрафотофайвбырр»
Не успеваешь рассчитаться с предыдущей моделью, как тянет за камеру новая, уже не помнишь, кого из них уже снимал, а кто только первый раз претендует.

 
«Йес, файв бырр, фото» 
Отдельная песня — покупка сувениров: тех самых ушных и губных тарелок, большая часть которых — с уже побитыми краями, и как только видят заинтересованность, к дерганью насчет фото прибавляются десятки протянутых рук с зажатым тарелками, и только с помощью гида можно разобраться, кому за какую выбранную вещь платить.

 
«Фото, мистер, йес, фото».
Если фотографируешь мадам с ребенком за спиной, платишь как за двух моделей.

 
«кэмра, мистер, файвбыррфотофайвбырр» Но, надо сказать, как только указал пальцем на кого-то и выбрал, он или она (только он, не остальные) резко успокаивается, приобретает надменный вид и ждет указаний из серии "встань сюда,

  подними голову,

  повернись боком

  , присядь,

  поставь палку вперед,

  улыбнись (с этим у них тяжело)

  , обними подружку,

  придержи кувшин на голове"

 
— то есть работают на совесть :)

 
«Файв бырр фото, файв бырр»
В общем, мне показалось, что пробыл в деревне минут пятнадцать, а оказалось, что аж часа полтора. гид потом сообщил, что так долго обычно не выдерживают, а особенно в одиночку — никакие туристы пока за то время не приехали, не отвлекли, так сказать, огонь на себя :)
Раздав все имеющиеся бырры (отложив, впрочем, заначку на тех, что возле обрыва) и огорчившись, что так мало (они, кстати, радостно меняли крупные купюры на тут же выданные мной им мелкие), под огромным впечатлением погрузился в машину, закончив фотосессию первой виденной мной группой

  (те демпинговали — брали три бырра

  , а парень напоследок спустился до двух), и покатил тем же путем в Джинку, обгоняя мурси спешащих с канистрами в Джинку и встречая бредущих из Джинки с полными огненной воды канистрами. До ближайшей деревни даже по прямой им надо пройти с этими одной-двумя канистрами не менее 55 километров . Кстати, на рынке в Джинке они малозаметны, видимо, шифруются, хотя внешней вид и одежду не меняют .
Вернулся в Джинку и стал медленно пить пиво .
Но расслабляться долго некогда, поэтому рванули в обратный путь — через земли ари, через земли хамеров, через земли бена, через земли тсемаев, через кусочек земли уэйто (без самих уэйто) добрались до вредных консо, и снова перевариваю самый полный ощущений день .

...и последняя 
Собственно, просто гонка — за 12 часов преодолеть почти 600 километров, в том числе по гравийке, по серпантинам, сквозь стада бредущих на водопой

  и с водопоя коров

  , овец, ослов, судов, лошадей и негров

  различных племен

  , с перерывами на обед, санитарные и пейзажные остановки и водопой собственный. Арба-Минч

  , Соддо мелькали в окнах. Чамо

  и Абай

  пролетали незаметно, оставляя чувство определенной грусти. Ближе к Аддис -Абебе пересекли Аваш, образующий небольшие водопады

 

Река Аваш

, а также проехали вблизи вулканической горы, где жил египетский святой

  , добрались до Аддиса и, прогулявшись по супермаркету, где закупился национальной едой, в том числе сушеным мясом, добрался до аэропорта, где Боинг взял курс на Стамбул, но это, как всегда, совсем другая история :)

В заметке использованы фотографии из альбомов:
Этнография  долины Омо: земля уэйто и цамай
Хамерский  рынок
Этнография  долины Омо: типажи хамеров
Этнография  долины Омо: земля хамеров
Этнография  долины Омо: типажи бенна
Этнография  долины Омо: земля бенна
Кей-Афар:  базарный день
Джинка:  земля ари, ворота к Омо
Маго  почти без мурси
Этнография  долины Омо: мурси. Контрольный выстрел