Абиссинские хроники. III. От века первого в век каменный

Заметка маршрут. Начало —  Абиссинские  хроники. I. Два мегаполиса и  Абиссинские  хроники. II. Дворцы и храмы

 
Древний Аксум 
Cнова раннее пробуждение, вылет тем же самым самолетом, что и вчера, но из Лалибелы в Аксум, и облетели Сименские горы

 

Сыменские горы с самолета

уже с востока. В Аксуме сильно жарче, чем в Лалибеле, а аэропорт, возле которого установлен памятник единственному императору из тиграев Йоханнысу IV,

 

Йоханныс — единственный император из тиграев

довольно близок к городу, и направились сразу к развалинам аксумских стел — основной достопримечательности города.

 
Аксум как мощное государственное образование известен со второго века нашей эры, до его основания правила династия Зоскалес.
Аксум располагался на торговых путях, аксумиты интенсивно торговали с Римом, Египтом, Грецией, Персией, есть предположения, что даже с Китаем по морю. Пришел же Аксуму конец исходя из двух факторов: вначале в седьмом веке арабы отрезали Аксуму выход к Красному морю, захватив Адулис, и государство начало слабеть, и добила его предводительница черных евреев фалаша Юдифь, разрушившая Аксум и основной храм Девы Марии вскорости после этого, (правда и сама после попытки разрушения очередной церкви приказала долго жить), вследствие чего централизация власти прекратилась, и настал период феодальной раздробленности, прекратившийся после восшествия на престол Имраханна Христос и Гебре Мескель — предков Лалибелы из династии Загуэ . 
Древние Аксумиты были язычниками, поклонялись, разумеется, солнцу, луне и всяческим природным явлениям, и основные стелы Аксума именно в это время устанавливались в качестве надгробных камней правителям (самые высокие и резные)

  , придворным, (поменьше и победнее), генералам и просто богатым людям — так и идут в четыре ряда. Простой народ хоронился ближе к задворкам.

 
При этом стелы изготавливались монолитными, в основном из гранита, добывавшегося неподалеку, в паре десятков километров. Самая высокая стела — 33 метра и весит более 500 тонн! Пожалуй, это будет самое большое монолитное сооружение античности.

  Но эта стела, разбитая на несколько частей, вряд ли была установлена, скорее всего, разрушилась в момент установки. Рядом две менее высокие и внушительные — около 25 метров, одна из которых варварами-итальянцами была распилена на три части и вывезена и Италию, и лишь несколько лет назад вернулась; вторая стоит под наклоном, и во избежание ее падения на пару лет с периода установки "итальянской" стелы ее подстраховали распорками, весьма портящими фотовид, но тут уж ничего не попишешь.

  Самые «крутые» стелы имеют барельефы и узоры по всем четырем сторонам, те, что победнее — три, две или одну, а некоторые, особенно самые старые, вообще не расписаны. 
Под каждой стелой — гробница,

  обычно ее начинали строить еще при жизни правителя, и он назначал, кого еще в ней похоронить — обычно только близких родственников, и под землей вырастал аж целый комплекс, в центральной комнате которого размещался "хозяин", а количество комнат обычно соответствовало числу имитационных этажей, изображенных на стелле, на которой, кроме ритуальных узоров, обозначалась также фальшивая дверь, а в верхней части — бывало, что и диски из золота, серебра, бронзы, украшенные алмазами и прочими драгоценностями, символизирующими лик усопшего.

  Особенно это касается древних стел, у прочих верхушка образует как бы полукруг,

  характеризующий аксумский стиль, который Аксум передал по иерархии вплоть до сегодняшнего дня и форма которых использовалась в том числе Лалибелой при строительстве своих церквей, и есть гипотезы различные, что он означает; что касается меня, то тут слишком уж напрашивается логический вывод, что у языческих народов всегда в почете было плодородие, и эта форма слишком уж напоминает обрезанный мужской репродуктивный орган :)
А вообще, стел очень много, также их много повалено, некоторые даже намеренно, дабы дискредитировать правителя.

  На одной из них очень явное изображение ковчега Завета.

 
Под огромным впечатлением — питаться в ресторанчик национальной кухни

 

Местный ресторан

, где предложены прикольный местный супчик из говядины кыкыль, а также национальное блюдо тебит — мелко нарезанное мясо, обжаренное с луком и перцем — надо сказать, весьма острое :)
Поехали в отель, ждать, когда схлынет полуденная жара, после чего посетили новую церковь девы Марии времен Хайле Селассие

 

Новая церковь

, построенную в греческом стиле — очень душевный и шикарный с точки зрения акустики новодел

 

Новая церковь

. 
Рядом — мужской монастырь (тоже девы Марии)

 

Часовня — хранилище Ковчега

, в котором якобы хранится оригинал ковчега завета в хранилище под землей, но его никому не показывают, доступ имеет только один священник, открывает раз в год этот Ковчег, и он дал обет молчания. Зато там обалденные росписи.

 

Внутри церкви Марии Сионской

 

Внутри церкви Марии Сионской

Более детально про приключения Ковчега —  Суета  вокруг Ковчега
Между новой церковью и монастырем — руины разрушенного нашествием Юдифь старого храма

 

Фундамент старой церкви, разрушенной фалаша

, а также очень милый музей, состоящий главным образом из подарков различных правителей местным церковным иерархам, главным образом корон и церковных облачений (а иначе риск велик — большинство императора короновались именно в Аксуме, у них даже табуретка каменная специально для данного ритуала есть

 

Табуретка коронации

, а также личных вещей императоров, включая парик рано начавшего лысеть Йоханныса IV .
Следующая точка — стела императора Эзаны о его великих завоеваниях, в основном йеменских, написанная на сабейском, греческом языках и на геэз, совершенно случайно найденная крестьянином.

 

Стела Эзаны

Вообще, тут, кажется, куда ни копни- что-нибудь да найдешь — после ливней местные детеныши находят всякие древние поделки, которые пытаются сплавить туристам. На вершине очередного холма покопались немцы и нашли вначале пару дворцов

 

Дворец-гробница Калеба

со встроенными в них подземными гробницами, предположительно предназначавшимися Калебу, сыну его Гебре Мескелу, и его же супруге, но по прямому назначению никогда не использовавшимися, и там поражает кладка — огромные гладко вытесанные камни, подогнанные очень точно и уложенные в двойные и тройные "замки ". на стенах одной из гробниц попадаются различные выдолбленные кресты.

  От самих дворцов почти ничего не осталось, только несколько уровней угловых камней . между дворцами — этакая терраса со ступенями .
А вот за этими дворцами — странное сооружение:, колодец, засыпанный привезенным откуда-то песком, несколько ваз с драгоценностями, под которыми -закрытое двумя плитами помещение, в котором обнаружили кости, просто брошенные. Есть предположение, что косточки принадлежали младшему братцу Гебре Мескела, который не имел никаких шансов на престол и совершил неудачное покушение и, видимо, поплатился — его могилку использовали по назначению раньше времени. 
В сотне метров — восьмиметровый колодец в форме креста с расходящимися под землей ходы, один из которых ведет как раз в первый дворец.

  Куда ведут остальные — пока ее выяснили, отдельные исследователи считают, что он ведет к Красному морю (километров этак двести), а я вот думаю, что в Кремль, в Мавзолей Ильича, который и сейчас живее всех живых — если уж фантазировать, то ни в чем себе не отказывать. :)
Недалеко кстати, находится и место итальянского позора — гора Адуа, рядом с которым прекрасно подготовленное итальянское войско потерпело под предводительством Менелика второго поражение от диких эфиопов, чем они снова отстояли свою независимость .

 
И последнее, что осмотрели в Аксуме — это захоронение простых смертных — там стелы стоят победнее

 

Старое поле стел

, да еще и без росписей, а некоторые так вообще лежат — но пейзаж создается интересный.

 

Старое поле стел

А в сотне метров, в археологическом местечке Дунгур — развалины дома, предположительно, седьмого века нашей эры, жилье, видимо, не простого человеку, а какого-то мэра: особенности конструкции позволяют предположить, что там, в частности, был запас зерна на случай голода или неурожая. Конструктивно комплекс имеет профиль замка: внешняя стена, к ней построены хозяйственные постройки и жилье прислуги, а в центре — сам дом "непростого" человека — он, в отличие от одноэтажных построек плебеев, имел три этажа, да еще и террасу на столбе, а также баню:)

 

Развалины чего-то, возможно — дворца царицы Савской

Но самое интересное в комплексе — то, что он расположен на более древнем фундаменте, который может быть датирован десятым веком до нашей эры. Может, фантазии местных гидов о том, что комплекс являлся дворцом царицы Савской, имеют долю истины (а йеменцы-то и не знают, что их Маареб был, оказывается, самой, что ни на есть, провинцией :)) ?
Зашло солнце, на рынке не удержался и купил имитацию языческих стелл с обрезанным пенисом, выпил свежего фреша в местном ларьке и пошел писать заметку :)
завтра покидаю северную Эфиопию, а жаль!!!

долгий путь к Лангано 
День -перемещение. редкий случай — на внутренние перелеты подали аж целый Боинг! Но это еще и потому что из Аксума делали посадку в Гондэре, где выходили и заходили люди в большом количестве, а в самом Гондэре еще и потеряли часть людей — в общем, в Аддис прилетели на час позже, да еще и чемодан выдавали в течение часа… 
В общем, рванули на юг достаточно поздно, ехали по возможности быстро, из интересного было лишь затопленное ввиду сооружения плотины озеро Кока, городишко Дебре -Зейт

 

Праздник в Дебре-Зейт

провинции Оромия, в котором утром был праздник Реча (остался с языческих времен у оромо, как съезд местных военачальников), и по этой причине как мужчины, так и женщины были в национальных костюмах (мужчины даже как лихие джтгиты — на конях)

 

Праздник в Дебре-Зейт

, озеро Зава (Цивай)

 

Озеро Зава

, названное по упомянутому ранее племени из Аксума, оригинального блюда, в котором в соусе с инжерой находятся куски сушеного мяса

 

Одно из национальных эфиопских блюд

, и шикарный лодж на берегу озера Лангано

 

Озеро Лангано

, основанный итальянцем Феррари, из которого это великолепное рифтовое озеро открывается во всем своем великолепии.

 

Озеро Лангано

  Вот и сейчас сижу на берегу этого озера, пью джин с тоником и слышу звуки прибоя будто на море, перемежаемые вспышками молний. Лепота :)))  В  гостях у сеньора Феррари... на озере Лангано!

рифтовые озера 
Еще один день-перемещение из Лангано в Арба-Мынч. Не особенно ранний выезд, ибо торопиться все равно некуда. Проехали мимо рифтовых озер Абиджата

 

Озеро Абиджата

и Шала, смотреть там не на что, хотя рядом с последним есть горячий источник воды температуры аж 96 градусов, потом на перекрестке в городишке Шешемене повернули направо, и вскоре после проезда деревеньки Алаба Кулито и Соддо добрались до прямой видимости крупнейшего рифтового озера Абай.

 

Озеро Абая

Все это время пейзаж менялся от саванны до джунглей, от тэффа

 

поля тэффа

до бананов

  , от плоскогорий до довольно внушительных холмов

  , проехали несколько речушек

  и шикарный водопадик

  , нафотографировал местных жителей

  и зверушек, отбиваясь от местных детенышей, потрясся по оставшейся с итальянского пришествия (второго, разумеется) автодороге и к началу шестого добрались до Арба-Мынча.

 

озеро Чамо 
Утром – сафари по озеру Чамо.

  Здесь все цивилизовано: лодки однотипные, пронумерованы,

  все по графику – лодочник, мотор, даже животные, включая крокодилов-бегемотов

 

  и цапель-пеликанов

 

  – это основные обитатели Чамо.  Подробнее  о животной фотосессии По дороге обратно спугнули стадо павианов.

 
После обеда, содержащего рыбный супчик, очередное прикольное блюдо местного происхождения с вездесущей инжерой, мясом и свежим творогом в сопровождении бутылочки местного же вина Аксумит, во второй половине дня рванули на 1300 метров вверх, на этническую программу в деревню Ченча

  народа  Дорзе , старательно объезжая не только ямы по серпантинной дороге, но и детенышей дорзе, которые имитировали видимость национальных танцев.

 
В деревне дорзе предлагают ознакомиться с бытом сего народца, их тотемное растение – лже-банан

 

Хижина дорзе

  , мясистые основания листьев которого используют для приготовления теста в еду

 

перебродившее тесто

, сами листья – как сковородки

  , волокна – в качестве нитей, а все одревесневшее – в топку. Кроме того, гонят самогон

  , выращивают бамбук

  и разные веселые курительные травки, включая табак

 

Табачок

, после чего всем племенем зажигательно танцуют.

  В общем, весело живут  дорзе
В целом понравилось, перевариваю перед сном впечатления :)

Ранний подъем — выезжаем из Арба-Мынча практически в объезд озера Чамо, и, достигнув его оконечности, уходим с территории народа гамо, и переходим на территорию консо. Консо — племя весьма неоднозначное : с одной стороны, они — прекрасные земледельцы

  , и строят террасы на холмах весьма профессионально, будут держаться столетиями

  . С другой — у них комплекс богоизбранного народа, и они не только высокомерно держатся по отношению к другим племенам — они и себя не жалеют в постоянном ожидании внешнего врага. Проводили достаточно интенсивную экспансию путем разведки относительно незанятых земель и последующей покупки ее, (если не получилась покупка — берут силой) после чего начинают ее интенсивно прирабатывать под себя. Народ достаточно угрюмый — по крайней мере, так показалось. Племя имеет клановую систему, ведут свою историю от девяти родов, кланов, и хоть все кланы равны, один из них "равнее" прочих.
В общем, хоть и ездил в  деревню  консо  и любовался их бытом и  типажами , все же с радостью от них уехал дальше:))
Окончание —  Абиссинские  хроники. IV. Параллельная реальность
В заметке использованы фотоальбомы:
Стелы  Аксума
Суета  вокруг Ковчега
Дворцы-гробницы
Дворец  царицы Савской или просто склад?
Останки  былого величия империи
Оромия:  первые рифтовые озера
В  гостях у сеньора Феррари... на озере Лангано!
Сорок  родников
По  дороге в Арба-Мынч
Этнография  Эфиопии: деревня дорзе
Этнография  Эфиопии: типажи дорзе
Дикий  мир озера Чамо
Этнография  Эфиопии: деревня консо
Этнография  Эфиопии: типажи консо
География  рифтовой долины: земля консо