Ташкент-Бухара-Самарканд всего лишь 30 лет назад

Давайте мысленно вернемся в конец 80гг. Расцвет периода застоя прошел, наступила перестройка (будь она неладна), страна пережила борьбу с алкоголизмом (неужели Горбачев не пил?!), до крушения СССР оставались считанные годы, но никто об этом не знал. Некоторые мои читатели в это время еще и не родились, но другие уже успели не только объездить весь Советский Союз, но и побывать в соцстранах, типа Польши или Болгарии. Железный занавес все еще был на замке, и я активно осваивал тогда еще бескрайние просторы СССР.

С момента нашей свадьбы прошло не так много времени, и хотелось показать молодой и любимой жене все самое лучшее в мире. Для чего и собрался в очередной раз в Узбекистан на ноябрьские праздники, там жили очень хорошие знакомые, а у жены нашлись родственники. Целый отпуск тратить на такую поездку совсем не хотелось, в те годы было запрещено делить отпуск на части. Поэтому подгадали к празднику 7 ноября (День Революции — кто не помнит), я к нему добавил отгулы за вечерние дежурства в народной дружине.

Сегодня для полета надо прибыть в аэропорт, а в 80гг чуть ли не в центре Москвы (м. Аэропорт) существовал аэровокзал без аэропорта! Приезжаешь туда, регистрируешься на рейс, сдаешь багаж и садишься в автобус. Меньше, чем через час новенький красный Икарус по пустынным дорогам домчит тебя прямо к трапу самолета в ДМД. Очень удобно, особенно в случае задержек рейса, которые в те времена были очень частыми. Кстати, фотать на летном поле и в самолете было категорически нельзя. Помню, на моих глазах одного парня прямо у трапа «приняли» менты за одно фото, сделанное в салоне. Летели мы на первом советском аэробусе ИЛ-86, созданным в пику гигантскому американскому Боингу-747 (Джамбо). В те времена пьянствовать на борту еще никто не додумался, поэтому 350 человек сидели в креслах трезвыми, как стеклышки. Самолет оказался очень неплохим — просторный, светлый, устойчивый. Обычно в него загружались через нижнюю грузовую палубу, где оставляли громоздкую кладь. Однако, догнать «горбатого америкоса» по дальности, вместимости и расходу топлива, он не смог.

ТАШКЕНТ

Через 4 часа комфортного полета, из сумрачной и холодной Москвы мы перенесись в цветущий и теплый Ташкент, залитый яркими лучами солнца, сияющего с незамутненных небес. Да-да, я не ошибся: если в столице тех лет к ноябрю были заморозки и даже снег, то Ташкент радовал почти летним теплом. Многие помнят, что те времена — это эпоха избирательного дефицита: билеты на самолет приходилось покупать очень заранее. А достать номер в гостинице без блата было вообще невозможно, но друзья по министерской брони организовали очень приличный номер с балконом в гостинице Россия. Мы тоже приехали не с пустыми руками, привезли самые желанные столичные гостинцы. Множество пачек чая (того самого — «со слоном») и десятки пачек дефицитных «сталинских» папирос Герцоговина флор. Легально купить эти товары в большом количестве было невозможно, а вот из-под полы с наценкой — сколько угодно)))

В СССР декларировалось бескорыстное братство народов, и порой оно существовало на деле. Сегодня принято считать, что все это было искусственно и притворно, не знаю, не знаю, лично нас встретили по-королевски. Новенькая Волга из а/п. мгновенно домчала нас до гостиницы. Широкие улыбки друзей, радостный смех, виноград-дыни-арбузы-конфеты в номер, показалось, что мы вновь в свадебном путешествии. Гроздья винограда поражали своими размерами — 30–40 см длиной, жена с восторгом кинулась на балкон фотографироваться!

На первый взгляд — город чистый, ухоженный, очень зеленый, и это правильно. Летом стоит дикая жара +40+45С, если не укрыть улицы густой тенью, ходить по ним будет невозможно. Вокруг невероятно много узбеков (с чего бы это?!)))) — тысячи чернявых голов в тюбетейкам. А некоторые аборигены зимой и летом ходят в длинных национальных халатах, представляю, как в них жарко в зной. Но в целом, если честно, Ташкент, как туристический объект, не очень впечатляет. Практически вся историческая застройка города была сметена с лица земли катастрофическим землетрясением 1966 г. На обзорке больше напирали на современные строения — модерновый цирк, похожий на летающую тарелку, случайно приземлившуюся в центре города, или самую современную гостиницу Москва для интуристов. Театр оперы и балета им. Навои, музеи и современные кварталы, выстроенные взамен старых глинобитных мазанок — вот чем гордились в то время. Несмотря на сейсмоактивность, в городе даже метро имеется — красивое и богатое, как и во всех городах СССР, но неглубокое. Из древних памятников осталось немногое — Медресе Кукульдаш, Ансамбль Хазрати Имам и ряд других, но на религиозных объектах в те годы внимание не акцентировали.

АЛАЙСКИЙ РЫНОК

Но подлинной жемчужиной города были его колоритные рынки. Самым лучшим считался Алайский дехканский базар, существующий со времен Великого шелкового пути. Чего там только нет: овощи, фрукты, соления, сухофрукты, а еще и концентрация колоритных сельских персонажей невероятная, торгуют всем и вся. Огромные развалы знаменитых узбекских дынь — по московским ценам отдают за копейки, а вкус невероятно из-зюмительный! Самые лучшие — продолговатые дыни «торпеда». Их нежнейшая мякоть тает во рту и в руках, невероятно сладкий сок стекает по пальцам и усам, капает на землю и застывает там сахарными точками. Это подлинная амброзия, а не дыня! Кстати, в Узбекистане научились даже сушить мякоть дыни — невероятно сладкий и вкусный продукт получается. Арбузы здесь тоже имеются, но кушать их после дынь рот не открывается.

Бесконечные ряды пряностей и специй источают одуряющий пряный аромат, без них невозможно приготовить ни одно аутентичное узбекское блюдо. Продавцы в тюбетейках приветливо угощают своим товаром, пройдись по рядам, и можно не обедать. Все помнят знаменитые слова: «Ташкент-город хлебный», и это абсолютная правда. Туристов притягивают запахи свежих узбекских лепешек из тандыра и потрясающе вкусные шашлычки из щедро перченой курицы — одно из лучших воспоминаний. На земле устроены круглые печки с казанами, в них готовят главный узбекский брэнд — плов. В казан заливают масло, бросают баранину, морковь, лук, специи, и затем сыплют замоченный рис — невероятно вкусное блюдо. Повар шумовкой черпает готовый плов и побрасывает его высоко вверх, рисинки в «правильном» плове разлетаются и летят вниз по отдельности, интересное зрелище. Узбек артистично ловит рис шумовкой и щедро вываливает его на тарелки едокам — пальчики оближешь. После трапезы принято неспешно пить зеленый чай из красивых расписных пиал — узбеки могут часами сидеть за этим занятием. Сходить на этот рынок надо обязательно, чтобы с лихвой глотнуть узбекского колорита.

Кроме вылизанного и новенького центра есть и окраины, там все по-другому — разруха, пыль, грязь. Традиционно узбекская беднота жила в кварталах глинобитных мазанок, окруженных глухими заборами, эти кварталы называют махалля. Частная жизнь правоверного мусульманина должна быть ограждена от чужих глаз. Идешь по такому кварталу — стены справа, стены слева, стена впереди, людей практически нет — «замуровали демоны))) На дороге вполне можно увидеть лошадок или осликов, запряженных в арбу — в те годы гужевой транспорт был здесь в почете. В один из вечеров заехали к родственникам жены, много лет назад они переехали сюда из рязанской глубинки. Живут неплохо — ладный домик, совсем не похожий на узбекские постройки-развалюхи, сад-огород-сараи и множество зелени. Весь участок увит лозами потрясающе сладкого черного винограда киш-миш. Гроздья висят на ветвях до поздней осени, постепенно превращаясь в невероятно вкусный изюм. Тут же растет ореховое дерево, оно успешно плодоносит потрясающе вкусными грецкими орехами. Тонкостенная скорлупа скрывает сочное, совершенно не горчащее ядро, похожее на человеческий мозг — лучших орехов я в жизни не едал.

САМАРКАНД

Сидеть постоянно в столице республики совершенно не с руки, поэтому рванули в Самарканд. Лучше бы на самолете, но билетов нет, поэтому двигаем на автобусе. Народу полно, из русских, похоже, только мы. Пожилые узбеки степенные и важные, большинство в халатах, ичигах и тюбетейках, один старикан дико вонял на весь автобус. Я слышал, что истинный мусульманин моется только два раза — при рождении и после смерти. Поверить в это не могу, но сидеть рядом со старцем-вонючкой было невозможно. Ехать долго, шесть часов, а санитарные остановки не предусмотрены, начал настойчиво просить водилу остановить. А этот гад и говорит: «посмотри на меня» — я посмотрел, а тот в ответ — «глаза не красные, значит, не сильно в туалет хочешь». Зачесались руки вмазать ему в морду, но решил, что не поймут, этот рейс мне категорически не понравился.

А вот и жемчужина узбекской архитектуры — Самарканд, ему без малого 3 тысячи лет — ровесник Рима и Вавилона! По своей привычке взял экскурсию, и не прогадал, без лишних проблем нас прокатили по всему городу, показали все-все-все: Регистан, мечеть Бибиханум (XIV—XV вв.) Комплекс Шахи-Зинда (XI—XIX вв.), Обсерватория Улугбека (XV в.).

Мавзолей Гур Амир (XV в.) — в нем похоронен знаменитый своей жестокостью Тамерлан. Перед войной его саркофаг решили вскрыть, но узбекские старцы умоляли не делать этого, и не выпускать мятежный дух великого завоевателя из могилы, грозили ученым страшными бедами. В день, когда могилу вскрыли, началась Отечественная война — это была месть духа Тамерлана за надругательство над его могилой. Много позже прах великого воина по указанию Сталина вернули на место, и сразу наши войска одержали переломную победу под Сталинградом. Совпадение?!? — не думаю! А потом мы бродили самостоятельно по самой шикарной площади города — Регистан и любовались тремя потрясающе красивыми Медресе Улугбека (XV в.), Медресе Тилля-Кори (XVII в.) и Медресе Шердар (XVII в.). Голубые купола на синем небе, высокие минареты, гигантские фасады, богато инкрустированные преобладающе синей мозаикой — все производит ошеломляющее впечатление.

Напоследок зашли на базар Сияб, он считается более аутентичным, чем в столице, но мне Алайский рынок все равно больше нравится. Сдуру купили арбуз — ну зачем его было делать здесь?!? Однако, с молодой женой трудно спорить, вот и дал слабину.

Аэропорт в Самарканде совсем рядом с городом, дай, думаю, зайду в кассу. О чудо — есть билеты на вечерний рейс в Ташкент, пусть в три раза дороже автобуса, но какая экономия времени! Ревущий турбинами и стрекочущий винтами АН-24 летел на небольшой высоте 4–5 км, пассажиров ощутимо потрясывало. Естественно, арбуз тоже полетел с нами на самолете в Ташкент, съесть его не могли очень долго — все времени не хватало! Под крылом проплывали редкие аулы, хаотично разбросанные по пустыне, ниточки дорог с крошечными коробочками машин, бескрайние хлопковые поля, белеющие урожаем хлопка. «Белое золото» — главное богатство республики, его собирают всем миром — дехкане, рабочие, инженеры и школьники. По осени вся республика в добровольно-принудительном порядке выходит в поля убирать драгоценный дар природы.

Усталые, но довольные, доползли до гостиницы и поужинали, вдруг стук в дверь — Сафар на пороге стоит, загадочно улыбается. Я вам свадебного плова принес, нас аж перекосило — смотреть на еду уже не можем. Но обижать человека на Востоке никак нельзя. Взялись за ложки, думаем: «съедим по одной для приличия». И чего? — вкуснота такая оказалась, что остановились только, когда глубокое блюдо опустело. Говорят, что рецептов плова в Узбекистане много десятков, на каждый случай свой — свадьба, похороны, рождение ребенка, проводы в армию. В общем, напросился я на мастер-класс по приготовлению плова к самому главному их начальнику. Плов в Узбекистане, впрочем, как и шашлыки на Кавказе, должен готовить исключительно мужчина. На следующий день я оказался на ташкентской кухне с бумагой-ручкой и секундомером в руках. Ловил каждое движение мастера, фиксировал каждую секунду времени. Листочек с рецептом до сих пор храню, порой им пользуемся, но добиться того невероятного вкуса не получается.

А через пару дней улетели в Бухару, она оказалась намного дальше Самарканда. Найти экскурсию не удалось, поэтому самостоятельно осматривали Музей-крепость Арк, она совсем новенькая (XIX—XX вв.), но выглядит, как очень древняя постройка, с удовольствием побродили по ней. Медресе Абдулазиз-Хана (XVII в.); Мечеть «Магоки-Аттари» (X—XVI вв.); Ансамбль «Ляби Хауз», Мавзолей Саманидов (XI -X вв.); Мавзолей «Чашма-Аюб» (XIV в.); Комплекс «Пой Калян», Чар Минар. Впечатления получили замечательные — Бухара показалась еще более древней и аутентичной, чем Самарканд, дух старины здесь еще больше чувствуется. Гуляем по городу, редкие жители нас приветствуют: «Ассалам алейкум!», а мы с улыбкой отвечаем — «Аллейкум ассалам», быстро научились)))

Сразу по прилету пытался купить обратные билеты, а их нет. Нагулялись, покушали традиционного плова, пора и честь знать. Пошли на ж/д вокзал — на поезд билетов тоже нет, дела совсем плохи. Бегу вдоль состава, заглядываю в каждый вагон, ура — удача, в вагоне СВ проводник готов взять нас «зайцами» за 30 руб — по цене самолета, это очень недешево. Я уже согласился, но прибежала жена и шепчет, что есть «левый» автобус за 20 руб. Вбежали в автобус, поезд уходит, водила объявляет цену — 30 рублей, мы в ауте. В середине ночи водила сделал остановку в каком-то диком кишлаке и ушел пить чай на пару часов, я сдуру оставил куртку в запертом салоне и отчаянно мерз в ночной прохладе. Места в кафе нам не нашлось — все было занято важными и самодовольными узбеками. В Ташкент приехали ранним утром разбитые, невыспавшиеся и очень злые, — надо было так облажаться с поездом! Поспали, и настроение сразу улучшилось — мы же были молоды.

Настало время возврата домой и тут оказалось, что наши друзья не волшебники, а только учатся — достать а/б в Москву на нужную дату они не могут. Это была катастрофа, в то время я был кандидатом в члены КПСС, и любой косяк мог стоить мне всей будущей карьеры. Невыход на работу после отпуска вообще могли расценить, как саботаж. Я мрачнее тучи, жена чуть не плачет, и вновь нам повезло на хорошего человека. Добрая буфетчица заметила нашу печаль, и у нее нашлась знакомая кассирша, которая по блату продала нам билеты. Одна беда — первый билет на вечерний рейс, а второй на ранее утро. Я должен лететь вечером, чтобы успеть на работу, а жене придется провести ночь в а/п. Оставлять молодую, симпатичную и любимую женщину в одиночестве в пустынном ночном а/п было тяжелым испытанием, с мрачными думами я ушел на посадку. В одиночестве часы вечернего полета тянулись бесконечно долго. Выйдя из зала прилета в Москве, я не поверил своим глазам — устало, но счастливо улыбаясь, меня встречала моя собственная жена!

Бывают же чудеса в нашей жизнИ!

ЭПИЛОГ: В Москву мы вернулись переполненными впечатлениями, эмоциями и с кучей вкусных гостинцев. Как-то раз вечером звонит жена мне на работу — когда вернешься? Намекает на сюрприз, и я весь в предвкушении. Звоню в дверь, жена в старом халате стыдливо прячет руку за спиной. В нос ударила гарь, поднимаю глаза: Батюшки-светы! — потолок черен от копоти. После слез и оправданий, выяснилось: решила жена пловом мужа порадовать, поставила на огонь масло калить, а оно и вспыхнуло. Чисто женская реакция — плеснуть в огонь водой, а для горящего масла вода лучше керосина. И чего делать бедной женщине? правильно — полой халата прикрыть пылающую кастрюлю! Итог — сгоревший халат, обожженные руки, да еще и ремонт в квартире. Другая бы больше близко к плову не подошла, но моя жинка оказалась упорная — все равно научилась готовить не хуже мужчин!