Гватемала — свободная и бедная

Попасть в Гватемалу легко и просто — достаточно солнечным утречком выехать из столицы Белиза на запад по Western Highway. Чтобы пересечь границу, надо заплатить 28 $ за счастье, что тебя выпустили из негритянского Белиза. Затем, проехав через сарай, называемый пограничным пунктом, надо пожертвовать на бедность 3 $ народу Гватемалы, не забыв поменять баксы на местную валюту из расчета 1 $= 7–8 кетцалей. Теперь можно спокойно катить в город древних майя Тикаль, через 3–4 часа будешь на месте. Этот городок почти не известен у нас, а ведь очень зря — по своему размеру он больше раскрученного Чичен Ица, а по своей аутентичности намного превосходит своего мексиканского собрата. Десятки древних пирамид и храмов, стоящих в загадочных джунглях, никого не оставят безучастным.

Нас сопровождала отличный гид Анастасия — единственная русская, которая сумела получить официальный статус гида в Гватемале. Туристов в Тикалеhttp://www.tikalpark.com/RU/default.htm почти нет — это хорошо, только небо не радует — его все сильнее затягивает серыми тучками. У входа полузаросший прудик-болотце с табличкой — «осторожно, крокодилы!», интересно, это местный прикол, или в такой «луже» могут жить зубастые рептилии? Территория городища огромная, но ухоженная: широкие дорожки сакбэ, уже тысячу лет посыпанные белой известковой крошкой, укрыты тенью огромных деревьев, чистота — мусора нет, бурелома тоже. Гигантские сейбы — священные деревья майя, вознесли свои кроны, поросшие мхом, на недосягаемую высоту.

По легенде, один раз в год богиня Луны Ишчель устраивается на вершине молодой сейбы, ствол которой покрыт огромными колючками, и играет волшебную музыку. Все неверные мужья, завороженно лезут вверх, как только музыка смолкает, они падают вниз, раздирая свои мужские достоинства о колючки. Иногда старую сейбу называют местной ракетой — сходство есть — ведь ствол такого дерева почти идеально прямой, гладкий и очень длинный. Здесь же растут деревья чикосапоте, именно из их сока делают натуральную жвачку чикле — индейцы майя жевали ее за сотни лет до появления колонизаторов.

Вдоль тропинок живность бегает: вездесущие песоты — гибрид собаки и лисицы с мощным хвостом, торчащим трубой, птицы, похожие на индюков, тонированных под павлинов. Говорят, здесь водится много змей, причем ядовитых, но на нас они не нападали. Впрочем, мы за другим сюда приехали — хотим увидеть древние постройки майя и главную площадь Тикаля — Гранд плаза, на которой возвышаются две огромных пирамиды необычной формы, и остатки древних храмов.

Пирамиды сильно отличаются от всего, виденного ранее — угол наклона граней очень большой, поэтому грани круто устремлены вверх, залезть по ступенькам на вершину очень хочется, но нельзя. Для простоты их называли по номерам I и II, лишь потом присвоили собственные имена — Храм Великого ягуара (The Temple of Great Jaguar), и Храм масок (The Temple of Masks). Как считается, на вершине Пирамиды I похоронен легендарный правитель Тикаля с красивым именем Ах Какао! Сами храмы расположены на вершине пирамид, во время праздников в них восседали правители и жрецы. Сидя на соседних пирамидах, можно было свободно переговариваться (несмотря на расстояние метров 150). А челядь, стоящая внизу, не слышала, о чем беседуют сильные мира того — такой вот древний телефон с секретом.

На южной стороне площади расположен Центральный акрополь (Central Acropolis) — комплекс храмов, на них можно забираться без проблем, если дыхалки хватит — обзор сверху замечательный, только душно. Я за песотами начал гонятся, а группа ушла дальше в джунгли, хорошо, хоть верная жена осталась, указала путь «куды бечь». Кстати, в то время, когда весь мир с тревогой гадал, какой катаклизм обрушится на Землю 21.12.12, именно на этой площади собрались все главные жрецы майя и творили загадочные ритуалы. Они ничего не знали о конце света и всего лишь праздновали окончание одного длительного периода времени и наступление нового — у них просто приключился миллениум

Под зеленым пологом мы бодро шагаем по самым настоящим джунглям, меж деревьев виднеются высокие холмы — это тоже пирамиды, только нераскопанные еще. Судя по количеству пирамид и храмов, у индейцев не было иных забот, как строить религиозные строения по поводу и без. Археологи выяснили, что пирамиду надо было строить к концу каждого цикла-катуна, т. е. каждые 20 лет.

Странно, но создав десятки пирамид, индейцы внезапно покидали обжитой город, такая судьба постигла почти все города майя. Считается, что неразумные индейцы полностью истощали природные ресурсы и тогда им приходилось искать новые места для жизни. За сотни лет бесхозные постройки покрывались слоем земли, обрастали зеленью и превращались в холмистые джунгли, по которым нынче шастают туристы.

С опаской посматривая на хмурое небо, спешим к высоченной Пирамиде IV — храму двухглавой змеи, высотой 64 м — это самая высокая пирамида, построенная майя за всю свою историю. В верхней части пирамиды виден силуэт сына Ах Какао — Яшкин Чан Кауиль и змеи о двух головах. Когда вершина показалась меж густой листвы, она разочаровала нас: пирамида была пристроена к склону очень высокого холма, а не стояла отдельно, как положено классическому строению. По крутым и скрипучим лесенкам мы полезли вверх, с каждым шагом замечая, что дождь все ближе, его капли уже начали долетать до нас. С вершины открывается восхитительный вид на зеленое море — нет, не тайги, а настоящих джунглей, из которых торчат в небо верхушки пирамид. Стена дождя уже была совсем близко, жена с дочкой одели плащи, а я самонадеянно раскрыл зонт, на ходу щелкнул пару кадров, и бегом к лестнице.

Ливнем этот дождь не назовешь — обычный московский дождик, но внезапно налетел порыв ветра, на секунду вертикальные струи полетели под углом — мой левый бок мгновенно превратился в мокрую тряпку, хорошо, что все документы были в правом кармане. Внезапно похолодало, мокрые и быстро холодеющие турики стояли под навесом, и с удивлением наблюдали, как удобные дорожки быстро превращаются в неглубокие молочные реки без кисельных берегов. Делать было нечего — мы смело пошлепали по мутной воде, пытаясь защитить фототехнику от влаги. По иронии, у автобуса дождь почти прекратился, но вся одежда была уже мокра, тут же переоделись — хочется согреться, а водила кондей врубил на полную мощность!

В отель Peten esplendido Flores 4*, что на оз. Петен Ица, прибыли только вечером. Под зонтами направились на остров Флорес пешком по дамбе — он считается очень романтичным и красивым, но дождь впечатления смазал. Народу почти нет, поели что-то национальное, не понравилось, да еще традиционные 10% чаевых сразу в счет включают. Затеяли шопинг — гид сказал, что все дешево, однако, цены неприятно удивили.

Утром погода не порадовала, зато с удовольствием полюбовались черепашками, плавающими в реке. Дальнейший путь лежал к реке Рио Дульсе, если направо по ней поплывешь, то к пиратскому форту Сан-Фелипе попадешь. Флибустьеров в Карибском море всегда хватало — по всему побережью мародерничали, но здесь они были особо наглыми и заходили по реке вглубь материка. Вот испанцы и организовали фортецию, а чтобы по реке чужие не плавали, цепь в воде натягивали — Сабатини писал о таких штучках в «Одиссее капитана Блада». Стены форта до сих пор крепки, пушки на реку направлены — полная боевая готовность, причем каждый полазить по укреплениям может.

А если налево плыть, тогда, попетляв по руслу, можно выйти к морю. По пути есть небольшой остров, на нем гнездятся тысячи разных птиц — удивительное зрелище. Далее русло расширяется и образует большое озеро Эль Гальфете, окруженное джунглями и мангровыми деревьями, на корнях которых так любят сидеть белые цапли.

Между делом нашу лодку «взяли на абордаж» маленькие девчонки в каноэ — они лихо скользили по речной глади, заросшей лотосами, пока не настигли туристов. В плен брать не стали, а предложили сушеные морские звезды, бусы и прочую ерунду — мы для них туземцы.

У берега на воде деревянный ресторанчик, где ели вкуснейший суп с креветками топадо, а на второе традиционные креветки — вкус-сные….

Конечная цель прогулки — поселок Левингстон на берегу Карибского моря, там живет народность гарифуна — потомки рабов из Африки. На вид — обычные негры, как будто вымазанные ваксой: мужики злобные и ленивые, женщины усталые и обреченные, а дети несчастные и задумчивые — мир полной безнадеги.

Дома, в основном, бедные, те что побогаче — стальными решетками окружены с колючей проволокой поверху — богатых здесь не любят. Особо впечатлила общественная прачечная у порта — десяток больших корыт, похожих на биде, расположили под навесом, там стирают все, кому не лень. В порту у причалов болтаются десятки лодок и катеров, на них задумчиво сидят сотни пеликанов, взлетающих при малейшей опасности.

На берегу Рио Дульсе обнаружился очень неплохой отель Mansion del Rio 4*http://mansiondelrio.com.gt/en/, вся территория которого изрыта каналами — эдакий филиал Венеции в Центральной Америке именно в нем предстояло провести ночь. Взяли велики напрокат — «халява, сэр», жаль, что за территорию отеля выезжать нельзя.

А очень хотелось до форта добраться — отправились пешком, с опаской поглядывая на аборигенов. Между тем вечерело, на проводах висели чьи-то ботинки — частая картина в этих местах, а на других проводах цвели цветочки — необычное зрелище. Форт оказался закрыт, на обратном пути случилось чудо — вечерняя тьма внезапно осветилась тысячами белых огоньков — это светлячки выползли на вечерний променад. Мириады огней ежесекундно вспыхивали и гасли вокруг нас, казалось, что попали в сказку — зрелище фантастическое.

С устатку решил в номере выпить местного рома Закапа — культовый напиток, который пили все, кому не лень, начиная от пиратов («…э-хе-хе и бутылка рома…« — это, скорее всего, именно о нем) и заканчивая самим Че Геварой с Хэмингуэем в придачу. Но я не пират и не революционер, несмотря на благородную выдержку 8 лет, напиток мне не понравился, но пошел хорошо. Между тем, с небес на землю обрушился нешуточный ливень, грозящий потопом: канал, проходящий у моего балкона, быстро заполнялся мутно-желтой водой. Сверкают молнии, грохочет гром, сотни литров воды долбят по крыше, а если это не прекратится и завтра, что будет с экскурсионкой? Родилась гениальная идея принести жертву Богу дождя Чаке — он здесь в большом почете: по всем археологическим зонам ЦА разбросаны лики с крючковатым носом — это он и есть. Т.к ничего другого не нашлось, я плесканул толику рома в канал с мольбой прекратить безобразие. А ливень продолжил хлестать также яростно, как и раньше… но к утру стих, оставив туман и влажность.

Страна показалась очень бедной — вдоль дорог хижины-развалюхи без окон, чумазые дети, во все глаза смотрящие на иностранцев, их забитые родители. Народ, в основном, христиане, до сих пор верит в индейских богов, врачам не доверяют и посещают своих знахарей чучхао. Рассказывают дикий случай, когда отец всю жизнь маялся с зубами и решил сделать 16-летней дочке «подарок» — скопил денег и отвел ее к знахарю, чтобы вырвать все зубы, пусть они не болят никогда…

В последнее гватемальское утро по пути в Гондурас нас завезли в археологическую зону Киригуа — она маленькая и не очень примечательная, зато в ней есть множество каменных стел, испещренных письменами. Но больше всего поражают загадочные скульптуры весом до 65тн, изображающих животных с человеческими лицами.

Напротив зоны разбиты большие плантации бананов плантенов — тех, которые собирают зелеными и используют только для жарки, типа нашей картошки. Самое странное, что часть плантаций обнесена колючей проволокой и их охраняют очень серьезные люди, обвешанные со всех сторон огнестрельным оружием. Не понять этих туземцев…