Написать отзыв 
Загрузить видео 
Загрузить фото
Форум
Страны
Страны 
Поиск тура
Авиабилеты
Войти
Сергей 
сентябрь 2016 
21.09.16
4 
3050 Падуя (Бассано-дель-Граппа, Маростика, Тревизо, Виченца, Монселиче) - Венеция - Тренто - Рива-дель-Гарда - Мальчезине - Лацизе
"Ну, что нового на Риальто ?"За Риальто особо не скажу, а вот у "Трениталии" маленькая революция: билеты на региональные поезда больше не действуют в течение двух месяцев после приобретения, а только на определённую дату, которая выбирается при покупке. После этого её можно поменять, но лишь 1 раз. Не бог весть какая пертурбация, но всё же...
И уж если угораздило меня начать этот североитальянский винегрет (в смысле "пиццу") с железнодорожной тематики (а всё этот Риальто !), поделюсь ещё парой даже не новостей, а просто наблюдений, с которыми сам столкнулся впервые. Оказывается, билеты на поезда (думаю – исключительно на региональные) можно покупать не только в кассах и в автоматах, но и на вокзальных табакериях. Так что если придя за 5 минут до поезда, вы обнаружите большую очередь в кассу и пару неработающих автоматов (это ж Италия, чего удивляться ?!..), попытайте счастья в газетном киоске... Не поручусь, правда, что сие справедливо повсеместно, но несколько раз на разных станциях мы с подобных столкнулись.
Ну и о них, об автоматах. Вообще они в Италии функционируют достаточно качественно (если вообще функционируют), и иметь дело с ними в целом приятно. Но вот с чем я столкнулся (опять же - впервые): в Падуе и Вероне (2 города - уже статистика, однако...) автоматы, рассчитанные только на безнал, мою карту игнорировали как простую картонку - даже пин-код не запрашивали. Вставьте-вытащите. И всё. А вот точно такие же автоматы рядом, принимающие и карты, и деньги, эту же карту переваривали без проблем. Загадка ? Для меня - да, раньше ни в одном городе Италии столь избирательного подхода я не встречал.
****************************************
Ну да ладно о них, о картах и поездах... О погоде тоже не буду: фото скажут сами за себя. Повезло нам с ней, родимой - просто дальше некуда. Тепло, а главное - солнечно, прогноз погоды на завтра не как сводка боевых действий смотрелся (привет Бельгии !), а как дежурное подтверждение того, что и так уже было известно: ага, опять 28 и ясно, и так - на неделю вперёд.
Скажу же вот о чём: спасибо авиакомпании С7 за их маршрутную карту, делающую ещё ближе к нам и без того не столь далёкую северную Италию. Перелёты в Геную и Верону покрывают все возможные варианты путешествий к северу от Флоренции. Генуя - ворота в суперпопулярную (и по праву !) Лигурию, ну а Верона и вовсе "в центре событий": направо - Венеция, налево - Милан, вниз - Болонья, а вверх рукой подать до Гарды. Голова просто кругом идёт от изобилия вариантов ! Добавьте сюда прямые перелёты с удобнейшими по времени рейсами по цене если не копеечной, то что-то вроде того - по нынешним меркам. Ну а что в полёте спиртным не балуют - ничтожная мелочь при прочих явных преимуществах... Впрочем, нет, вру - есть у них ещё один, уже более существенный "минус": отсутствие он-лайн регистрации из многих серьёзных городов (Верона, кстати, как раз приятное исключение среди них), что по нынешним временам смотрится, мягко говоря, странно... Но всё равно: на С7 я подсел "не по-детски", и даже при выборе путешествий следующего года уже во многом подстраиваюсь под их маршруты.
****************************************
Аэропорт Вероны, названный в честь уродившегося здесь более двух тысячелетий назад Валериуса (Валерия) Катулло, ставшего знаменитым древнеримским поэтом, довольно небольшой, и это очень хорошо. Рейсов сюда прилетает сравнительно немного, так что особых толп на паспортном контроле нет (при этом, что приятно удивило, работающих "пограничных" кабинок было штук аж 6 - вдвое больше, чем весной в Неаполе, причём народу-то там было – страшно вспомнить...). А вот цена билета на автобус, курсирующий между аэропортом и городом (вся информация на http://www.aeroportoverona.it/ru/aerobus_t2 ) - сущий грабёж: 6 евро за 15-минутную (в реальности доехали за 12) поездку. В том же Неаполе аналогичный маршрут стоил в 2 раза дешевле - причём за полчаса пути... Любопытно, что билет на аэробус можно купить на сайте веронского транспорта (соответствующая ссылка есть на вышеуказанном сайте). Зачем - непонятно, учитывая, что билеты продаются и в самом автобусе, что для Италии в целом совсем не характерно. Мы воспользовались этой опцией исключительно ради интереса, но никакой реальной пользы из этого не извлекли. Так, баловство сплошное...
Сама Верона в этот раз нас не интересует: мы уже были здесь 5 (неужели уже 5 ???!!!) лет назад, и нас она не впечатлила, а веронская Арена с тех пор является для меня ярчайшим примером кощунственного отношения к собственной истории. В этом рассказе я, к сожалению, ещё вернусь к этой теме... Ну а пока мы направляемся в 1-й город нашего маршрута – Падую, которая станет нашим «домом» на не характерно долгий для нас срок – целых 3 дня.
<<<<<<<<<<<<<<< =========== ПАДУЯ =========== >>>>>>>>>>>>>>>
Падуя (ну откуда взялись это "УЯ" - Падуя, Мантуя, Генуя, тогда как на родном языке это Padova, Mantova, Genova ?) находится несколько в стороне от массовых туристических троп, хотя географически расположена прямо на них – на главной североитальянской "оси" Милан-Венеция: ни обойти, ни объехать. Причём сложилось это не сегодня: все путешественники, путевые заметки которых я читал (от Гёте и Гейне до Г. Мортона, К. Чапека и П. Муратова) о Падуе отзывались вскользь, между делом. Мортон, по своему обыкновению, углубился в дебри британо-падуанских исторических "кросс-ссылок", Муратов всецело отдался Джотто, Чапек заметил лишь "аркады и велосипеды", а вот о самом городе практически не написал никто. Так что придётся мне эту тяжкую ношу взять на себя (я надеюсь, что 100% шутки в этой фразе увидят все)...
В последнее время всё чаще поднимается вопрос сравнения Падуи с Вероной. Оно и понятно: многие путешественники, собрав "сливки" общепризнанных итальянских топовых достопримечательностей, начинают исследовать "2-й уровень". И вот тут-то и возникают идеологические проблемы, поскольку в Италии этот самый "2-й уровень" столь масштабный и столь значительный (во многих европейских странах даже популярного туризма к нему и первый-то даже близко не стоит), что на всё времени, как обычно, не хватает, поэтому постоянно приходится выбирать. И вот одним из таких классических выборов и является дилемма "Падуя или Верона", тем более, что расположены они сравнительно близко друг от друга.
Мне лично Падуя понравилась больше. Она уютнее, комфортнее, приятнее, в ней много уголков, в которых глаз радуется, а душа отдыхает. Но Верона, как ни крути - более "итальянская" - в рамках тех стереотипов, которые у многих из нас имеются. Я уже много раз писал об этом: почти (а может, и вовсе без "почти") всем нам свойственны некие представления о том, как должен выглядеть "типичный" городок или пейзаж той или иной страны. Особенно когда мы там ещё не побывали (или побывали очень поверхностно и как раз эти представления и подтвердили). А что может быть более "итальянское", чем веронские Пьяцца Эрбе с Дворцом Маффеи, полосатый Дворец Коммуны, Башня Ламберти и Мост Скалигеров ?
Падуя в этом смысле не классическое "italiano", она в значительно большей степени "bolognese" - "болонская". Такую ассоциацию навевают прежде всего многочисленные аркады и портики зданий, окрашенных в характерные жёлто-красно-рыжие тона. Ими мы уже сполна "наелись" год назад в Эмилии-Романье, так что сейчас особого внимания им не уделяли.
Уникальность Падуи - в синтезе этого самого стиля bolognese со стилем венецианским, который встречается тут если не на каждом шагу, то на каждой улице. Оно и понятно: на протяжении почти 400 лет Падуя входила в состав Венецианской республики и была важным городом "Террафермы" (дословно "твёрдая земля") - материковых территорий, которыми владела Венеция примерно с 14 века. На пике могущества они включали практически всё сегодняшнее Венето (Верону, Падую, Тревизо, Виченцу, Бассано) и восточную Ломбардию вплоть до Бергамо. Терраферма давала Венеции то, в чём она отчаянно нуждалась, но не могла иметь на своих островах: лес, пшеницу, оливки, виноград. А многие представители венецианской знати считали чуть ли ни своим долгом иметь, помимо дворца в родном городе, поместье на "Твёрдой земле".
Архитектура Падуи более спокойная (я опять сравниваю с Вероной), и ей, честно говоря, не хватает броских "изюминок". Здесь нет характерных для северной Италии площадей в средневековом стиле с обязательным Дворцом подеста, увенчанным крепостными зубцами, нет каменных башен, которые обращали бы на себя внимание, нет церквей, фасадами которых хотелось бы любоваться (о редких исключениях тому мы ещё обязательно поговорим). Если Верона - город "столичный", почти "имперский", в облике которого чувствуются динамика, мощь и сила, то Падуя - типичный провинциальный городок (естественно, не по размеру, а по духу), спокойный и размеренный, в котором хорошо жить и просто отдыхать. За что она мне, кстати, и понравилась: повторюсь - души в ней больше, чем в Вероне.
**************************************** Главная достопримечательность Падуи - потрясающий храм: Базилика святого Антония. Я понимаю, что некоторые (возможно, что и многие) не согласятся со мной, считая таковой Капеллу Скровеньи, украшенную фресками Джотто. Ну что ж, каждому своё, тут спорить просто не о чем. Мы к живописи, признаюсь, дышим равнодушно, за все свои поездки по Италии не посетили ни одного художественного музея. Зато научились переступать через якобы "обязательные" мероприятия и тратить драгоценное зарубежное время только на то, что нам действительно интересно. Так что уж простите, но я начну с Базилики. Тем более, что выглядит она очень необычно: над традиционным "итальянским" фасадом возвышаются тоненькие башни, похожие на минареты, а 5 невысоких, но массивных куполов напоминают крепенькие грибы с толстыми ножками, как будто выросшие на крыше церкви:
Видите, как и год назад в Болонье, мы опять вляпались в какое-то мероприятие, в финале которого в небо взвились сотни жёлтых шариков...
Родившийся в Лиссабоне Антоний, ставший францисканским монахом и прозванный впоследствии Падуанским - самый популярный Святой в Падуе (думаю, излишне говорить, что он считается её Небесным покровителем - как, кстати, и Лиссабона). Недаром здесь его называют просто Святой - зачем упоминать имя, когда и так понятно, о ком идёт речь ?! Площадь перед Базиликой - Пьяцца-дель-Санто, улица, ведущая к ней - Виа-дель-Санто. Да и саму церковь часто называют просто Базиликой Святого, а Падую - городом "Святого без имени". Последние годы своей короткой жизни (он умер всего в 35 лет) Антоний провёл в Падуе и здесь же скончался. Всего через год (в 1232-ом) после смерти он был канонизирован, и падуанцы практически сразу начали строительство Базилики, в которую через 30 лет были перенесены мощи Святого.
Перед храмом высится конный памятник ещё одному знаковому для Падуи персонажу: кондотьеру Гаттамелате, добившемуся наибольших военных успехов на службе Венецианской республики (за это он был занесён в «Золотую книгу» знатных фамилий венецианской аристократии – более высокой чести просто не существовало !). Когда Венеция начала экспансию на материк, формируя ту самую Терраферму, ей потребовались полководцы, умеющие вести войну на суше. В морских адмиралах "Светлейшая" особых недостатков не испытывала, а вот традиций воспитания собственного "наземного" «командного состава» у неё не было. Поэтому для сухопутных войн венецианцы прибегали к услугам кондотьеров - наёмных военачальников, самыми знаменитыми из которых стали Гаттамелата и Коллеоне, о котором мы поговорим в Венеции.
Гаттамелата вошёл в историю не под своим родным именем Эразмо да Нарни, а под несколько причудливым прозвищем, образованным из слов Gatta - "кошка" и melata - "медовая". Существует несколько объяснений возникновения этого прозвища, но ни одно из них не показалось мне достаточно убедительным, чтобы приводить его здесь. К тому же некоторые считают, что кошка здесь вообще ни при чём, а столь причудливое имя просто-напросто происходит от фамилии матери кондотьера - Gattelli. Да и не так уж это важно, правда ?
Намного более интересно то, что памятник Гаттамелате стал первым конным монументом со времён Древнего Рима (его ставят в один ряд со знаменитой статуей Марка Аврелия в Риме). А изготовлен он был известным итальянским скульптором Донателло по заказу вдовы самого полководца. Г. Мортон пишет, что "Донателло и его работы привели Падую в восторг. Власти пытались уговорить скульптора остаться в их городе, но он ответил отказом. Он должен вернуться в свою родную Флоренцию, иначе забудет все, чему его учили. «В Падуе, — сказал он, — все, что он делает, вызывает похвалу, а во Флоренции его постоянно критикуют».
Меня очень заинтересовало, почему завязан хвост у лошади кондотьера. Вопреки ожиданиям, однозначной информации в инете на этот счёт я не нашёл. Самая близкая из версий объясняет это соображениями суеверий, сохранившихся с языческих времён, но утверждать это наверняка я поостерегусь. В любом случае выглядит это несколько забавно, не правда ли ?
Интерьеры Базилики Святого впечатляют не меньше, чем её внешний вид, а может, даже и больше. Снимать внутри запрещено, я сначала огорчился, но очень быстро понял, что ничего не потерял - всё равно адекватно передать всё ЭТО фотографии не смогут... А словами описывать просто бесполезно. Некоторое представление (только очень-очень некоторое !), возможно, поможет получить вот такой ролик: rel="nofollow" target="_blank" target="_blank" rel="nofollow"> .
Зато в клуатрах никаких запретов нет. Да и не удивительно: попасть в них можно не только из самой церкви, но и прямо с улицы (хотя в 19.45 доступ закрывается). В Базилике из целых 5: del Paradiso, del Noviziato, della Magnolia, del Generale, del Museo. Правда, нам удалось увидеть всего два: то ли вход в остальные закрыт, то ли мы что-то пропустили... Самый большой из них - Двор магнолии (Chiostro della Magnolia), названный так от того, что в его центре действительно растёт огромная магнолия:
Другой клуатр, название которого вычислить не удалось, поменьше и попроще, но намного менее многолюдный и, может, даже ещё атмосфернее:
Справа (если стоять лицом к главному фасаду) от Базилики расположены 2 очень похожих здания, которые на первый взгляд кажутся почти близнецами. Это Оратория св. Георгия(Сан-Джорджио) и Скуола-дель-Санто, построенная братством св. Антония для своих встреч (в Венецианской республике скуолы совсем не были школами, подробнее я остановлюсь на этом в разделе Венеции) :
В центре острова и, соответственно, всей площади, установлен фонтан, который появился здесь только в 1926 году, хотя и предусматривался первоначальным планом.
Канал обрамлён городской "аллеей славы" - двойным кольцом из 78-ми статуй (когда-то их было немного больше, но по приказу Наполеона снесли 6 скульптур венецианских дожей, что было откровенно политическим жестом: ведь именно после наполеоновского завоевания Венецианская республика перестала существовать). На право быть увековеченным в камне могли претендовать лишь те, кто уже оставил этот бренный мир, не являлся признанным Святым (для таковых в избытке хватало места в церквях) и имел отношение к самой Падуе. По причине несоответствия последнему условию первая пробная скульптура, изображавшая Цицерона, была вскоре снята, поскольку римский философ никоим боком не был связан с городом. Самой же известной личностью среди статуй Прато-делла-Валле является Галилео Галилей, 18 лет преподававший в падуанском университете.
Среди сооружений, окружающих Прато-делла-Валле, выделяется Базилика Санта-Джустина, отдалённо напоминающая упрощённый вариант Базилики святого Антония, бывшая когда-то монастырской церковью одноимённого бенедиктинского аббатства.
Ещё одно заметное здание как бы в венецианском стиле является чистым «нео», поскольку было построено уже в 1859 году. Любопытное, что на протяжении почти столетия - с 1906 до 1989 годы - в нём располагалась городская пожарная служба:
Прочие дома, среди которых попадаются настоящие дворцы, особого внимания не привлекают, но "в цепочке" выглядят вполне привлекательно и местами даже красиво:
****************************************
Почти со всех сторон Падую окружают реки и каналы с малоизвестными именами. И хотя Венецией здесь и не пахнет, Падуя называет себя "водным городом" (Citta d’Acque). Речные берега, поросшие травой, деревьями и кустарниками, являются лучшим местом отдыха и расслабленных прогулок, а многочисленные мосты делают пейзажи ещё более живописными:
В месте слияния двух рек/каналов к западу от Прато-делла-Валле когда-то находилась крепость. За свою долгую историю она сменила множество имён, но сегодня чаще всего зовётся просто Старым замком - Castelvecchio. К сожалению, от средневековых строений мало что сохранилось, за исключением одной из башен, которая позже была надстроена и использовалась для астрономических наблюдений.
Одно из самых красивых мест на водном кольце, окружающем Падую - белые Ворота Всех Святых (Porta Ognissanti) с каменным мостом перед ними. Они сохранились со времён венецианского владычества (построены в 16 столетии), и именно сюда приставали лодки, плывшие по реке Брента из Венеции. Поэтому ворота также называются Венецианскими, или Воротами маленького порта (Porta del Portello). Небольшую башенку над ними украшают часы 1535 года. А вот мост, хоть и выглядит довольно старым, был сооружён вместо прежнего деревянного уже в 1784 году.
Очень живописный уголок сохранился в северной части Падуи, где от огибающей город реки отходил канал, пересекавший исторический центр и ведший к Старому замку. Сам канал был засыпан, и от него остался только маленький "аппендикс", а вот Ворота Контарини (Porte Contarine), открывавшие путь в него, названные в честь тогдашнего городского главы, можно видеть и сегодня. Рядом с ними приютилась, так и хочется сказать - спряталась - небольшая церквушка.
Палаццо-делла-Раджоне разделяет две торговые площади - Фруктовую (Piazza della Frutta) и Травяную (Piazza delle Erbe). Они и сегодня служат "по прямому назначению", поэтому днём развернуться здесь просто негде, а вид дворца теряется за тентами многочисленных палаток. Намного приятнее он выглядит вечером, когда рынки сворачиваются, и обе площади наконец-то опустевают. Правда, вместо лотков здесь появляются "едальные" столики, но им не хватает масштаба, чтобы помешать обзору грандиозного Палаццо.
На одном из углов дворца видны вырезанные на камне изображения, которые на первый взгляд кажутся то ли астрономическими, то ли эзотерическими... На самом деле всё намного проще: это эталоны - единицы измерения, которыми пользовались торговцы и покупатели - этакие "контрольные весы". Нечто похожее мы видели в Барселоне на стене капеллы св. Лючии, но там была вполне понятная линейка. А вот что и как меряли с помощью знаков на стене Палаццо-делла-Раджоне, для меня осталось загадкой...
Дворец можно посетить ( http://padovacultura.padovanet.it/it/musei/palazzo-della-ragione ) - в основном для того, чтобы увидеть огромный зал заседаний, известный также как "Салон". Его размеры всего лишь немного меньше футбольного поля: 81 на 27 метров ! К тому же он считается самым большим в Европе крытым залом, построенным без опор и колонн. Его стены полностью расписаны фресками на астрологическую тему. Оригинальные рисунки, созданные Джотто, были уничтожены при пожаре в 1420 году и впоследствии восстановлены падуанскими мастерами.
В конце зала возвышается деревянная статуя коня - копия того, на котором восседает кондотьер Гаттамелата перед Базиликой Святого Антония:
Конь, нельзя не заметить, выполнен очень натуралистично:
В одном из углов салона недавно был установлен маятник Фуко, дабы подчеркнуть то значение наук, которое всегда придавалось им в Падуе:
С внешних сторон зал заседаний украшен лоджиями с расписанными декоративным орнаментом потолками:
Рядом с Палаццо-делла-Раджоне между двумя средневековыми дворцами - Старейшин и Совета - возвышается 45-метровая Башня Старейшин, построенная в 13 веке:
****************************************
Третьей главной площадью Падуи является расположенная чуть в стороне Пьяцца Синьории. Начиная с 14 века, когда она и была сооружена, здесь проходили все главные городские мероприятия: праздники, турниры, представления, массовые гуляния. К сожалению, средневековое обличие площади не сохранилось. Сегодня главными сооружениями на ней являются изрядно перестроенный в 16 столетии Дворец капитана (так называлась должность одного из двух венецианских регентов в Падуе наравне с подеста) и церковь св. Климента напротив него. На башне дворца установлены астрономические часы, показывающие не только время, но и дни, месяцы и фазы Луны. Посреди пьяццы высится колонна с венецианским львом св. Марка.
Даже на фоне не слишком ярких архитектурных достопримечательностей Падуи совсем не выделяется Кафедральный собор Санта-Мария-Ассунта, посвящённый Успению Богородицы. Сегодня он предстаёт перед нами в типично итальянском виде - с неотделанным и так и не завершённым фасадом:
Изнутри он ещё менее заслуживает упоминания - его интерьеры абсолютно скучны и невыразительны... Пожалуй, самой интересной частью собора является пристроенный к нему справа от главного фасада баптистерий 13 века.
Все внутренние поверхности баптистерия (условия посещения - на http://www.turismopadova.it/it/punti-di-interesse/battistero-del-duomo ) - как стены, так и купол - покрыты красочными фресками 14 столетия. Этим он напомнил своего "собрата" из Пармы, правда, сильно уступая тому по высоте. Снимать внутри запрещено (в отличие, кстати, от той же Пармы, да и прочих виденных мной итальянских баптистериев), но одно фото я, сознаюсь, "из-под полы" всё-таки сделал:
****************************************
По-настоящему древних строений в Падуе не сохранилось. В начале нашей эры здесь был большой римский амфитеатр, не уступавший по размерам Арене в Вероне. А вот его судьба оказалась более печальной (хотя веронскому "Колизею", целиком проданному в услужение маммоне, тоже не позавидуешь...): ещё в Средние века он практически полностью был разобран на стройматериалы. До наших дней сохранились лишь небольшие фрагменты его стены:
В 14 веке территория, занимаемая амфитеатром, была куплена богатой семьёй Скровеньи, построившей здесь свой дворец (он был снесён в 1803 году) и знаменитую часовню, украшенную фресками Джотто.
......................
Другое место, связанное (ну типа как) с ещё большей древностью - так называемая гробница Антенора - легендарного троянца, который, согласно преданиям, после разгрома Трои пришёл на север Италии с небольшим племенем венетов, осел здесь и в 1183 году до нашей эры основал Падую. В 1274 году во время строительства приюта для подкидышей были обнаружены останки мужчины с мечом и золотыми монетами. С лёгкой руки некоего Ловато Ловати - падуанского судьи и поэта - их сочли принадлежавшими Антенору и захоронили в гробнице с каменным надвершием - эдикулой. Ловати же после своей смерти тоже в накладе не остался - его могилу-саркофаг можно видеть "по правую руку" от Антенора.
В 1985 году гробницу открыли и подвергли научному анализу её содержимое. Конечно, никакого второго тысячелетия (до Рождества Христова !) там и близко не обнаружилось, возраст останков констатировали в диапазоне от 2-3 до 9 века нашей эры. Но легенда остаётся, ведь без них жить становится просто не интересно !
......................
Ещё одна любопытная история из городского прошлого полна курьёзов. Речь идёт о так называемой "Кошке св. Андрея" (La Gatta di Sant’Andrea). В 1209 году Падуя воевала с городом Эсте и одержала победу. Особо отличившиеся в сражениях солдаты из района, расположенного близ церкви св. Андрея, привезли домой трофей - каменную скульптуру лежащего льва - и установили её на древнеримской колонне перед "своей" церковью (это место считается самым высоким в Падуе). Через 3 года между городами наступил мир, и падуанцы вернули статую прежним владельцам, предварительно изготовив копию большего размера. Когда именно и почему льва стали называть кошкой, доподлинно неизвестно. Согласно одному предположению, это прозвище выражало презрение к побеждённому противнику. По другой версии, так назвал статую сам скульптор - автор копии, недовольный собственной работой.
Таки или иначе, но судьба "кошки" не сложилась. Сначала она была разрушена войсками Наполеона, которые ошибочно приняли статую за одного из традиционных венецианских львов. Позже она была восстановлена, но несколько раз страдала от городских вандалов, которые почему-то её невзлюбили. Уже совсем недавно произошёл очередной инцидент: небольшой фургон, неудачно маневрируя на узкой улице, задел статую и... результат можно увидеть на фото (с сайта http://mattinopadova.gelocal.it/padova/cronaca/2015/02/04/news/padova-la-gatta-torna-a-sant-andrea-quasi-terminato-il-restauro-1.10798600 ):
Однако многострадальную скульптуру удалось собрать буквально по кусочкам, после чего её водрузили на прежнее место.
......................
Один из немногих более или менее средневековых уголков можно увидеть в северной части Падуи в самом начале улицы Данте. Это "Мельничные" мост и ворота (оба они имеют одно и то же имя: Ponte Molino и Porta Molino). Названы они были так потому, что на реке неподалёку располагались мельницы - в 14 веке их насчитывалось больше 30. Многие из них работали до 1883 года, когда они были разрушены при наводнении.
Мост был построен ещё в римские времена, хотя впоследствии, разумеется, несколько раз перестраивался. При этом использовался и "исходный материал", так что подлинные древнеримские камни где-то в его глубинах остались до сих пор.
Ворота же когда-то составляли часть самой первой крепостной стены, сооружённой вокруг Падуи в начале 13 столетия и являлись одним из четырёх входов в древний город.
****************************************Среди прочих (кроме уже упомянутых базилик святого Антония и Санта-Джустины) церквей Падуи мне показалась наиболее интересной церковь Эремитани (Chiesa degli Eremitani) 13 века, иногда называемой церковью Отшельников. Мне трудно судить, корректен ли такой перевод, или же название просто-напросто произошло от имени её архитектора Джованни Эремитани. Но сама церковь очень хороша, хоть и выглядит довольно просто и даже аскетично.
Возможно, особую прелесть ей придаёт то, что она расположена не в глубине городских кварталов, а на довольно открытом пространстве позади небольшой площади. С других сторон её окружают парк, в котором находится Капелла Скровеньи, и крохотный, но очень уютный скверик, очень атмосферно вымощенный крупным булыжником. Как раз на него выходит южный фасад церкви с интересными архитектурными конструкциями:
Хороша Эремитани (так её порой называют для краткости) и внутри. Её интерьеры и красивы, и необычны (например, я впервые увидел настенные часы внутри церкви), и интересны. Здесь много красивых гробниц (преимущественно настенных), и даже имеется целый Мавзолей, где похоронен Марко "Мантуанец" Бенавидес - падуанский юрист и искусствовед, преподаватель местного университета (его учеником, в частности, был будущий Римский Папа Пий IV), получивший рыцарский титул от самого императора Карла V.
А самой старой в Падуе считается церковь Святой Софии, построенная в 10-12 веках в романском стиле и впоследствии подвергшаяся некоторым, к счастью - незначительным, переделкам (круглое окно в верхней части фасада непонятно зачем появилось уже при реставрации в наше время).
По своей древности с ней может соперничать церковь св. Николая, ориентировочно датируемая 11 столетием. Правда, свой изначальный средневековый облик она утратила, претерпев многочисленные реконструкции 17-18 веков.
****************************************
Я заканчиваю свой небольшой рассказ о Падуе, и в конце, как обычно, хочу привести несколько самых разных фото, не вошедших в "основные" тематические разделы:
На следующей фотографии слева видно белое здание "Городского дворца" - Palazzo Comunale (который можно назвать просто Ратушей), а на заднем плане - красивое неоготическое сооружение, на первом этаже которого находится знаменитое Кафе Педрокки, известное как "кафе без дверей" за то, что открыто круглосуточно. Оно состоит из десяти залов, оформленных в тематическом стиле: Греческий, Этрусский, Римский, Египетский и т.п.
Главный театр Падуи - Театр Верди, открытый в 1751 году под именем "Новый аристократический театр" (немного вольный, но, надеюсь, передающий основную суть итальянскогоTeatro Nuovo e della Nobilta, перевод). Сегодняшнее название он получил после реконструкции в конце 19 века.
Ещё одна интересная особенность Падуи, которая, к сожалению, не осталась на фото, но заслуживает упоминания - местный трамвай. Он представляет собой нечто среднее между трамваем и троллейбусом, двигаясь на резиновых колёсах вдоль одного направляющего рельса. Любопытно, что некоторые участки маршрута по исторической части города было решено не электрифицировать, и трамвай едет по ним на аккумуляторной батарее с опущенным токоприёмником.
****************************************
Вечерне-ночная Падуя не слишком впечатлила. Подсветки «упасть-не встать», которой хотелось бы любоваться, мы не обнаружили. Но и тёмным город назвать нельзя (а сколько раз таковыми оказывались вроде бы известные туристические города ! Да что там далеко ходить – та же Венеция…). Так что без особых комментариев я просто покажу, как выглядят самые интересные места Падуи в сумерках и после наступления темноты:
****************************************
И совсем уже в завершение - "смайлики" Падуи:
