Написать отзыв 
Загрузить видео 
Загрузить фото
Форум
Страны
Страны 
Поиск тура
Авиабилеты
Войти
Сергей 
май 2016 
19.07.16
7 
1144 Мадрид - Оренсе (Альярис, Рибадавиа) - Понтеведра (Комбарро, Камбадос) - А-Корунья - Бетансос - Луго - Мадрид
<<<<<<<<<<<<<<< =========== БЕТАНСОС =========== >>>>>>>>>>>>>>>
Что ж, друзья, мой рассказ давно уже перевалил "экватор", а теперь и вовсе выходит на "финишную прямую". А значит, настало время "сладкого" и пора подавать "десерт"!Даже в самом звёздном маршруте всегда находится "суперзвезда" - место или город, которое доставляет особые впечатления - и не просто более сильные, а совершенно другого порядка, от которых "взрывается" мозг и заходится сердце. Это кульминация путешествия, его нирвана и самадхи. Это то, что позволяет нашим поездкам сохранить ощущение праздника и не стать привычными и будничными - думаю, те, кто сейчас ездит часто и много, признают, что ТУ эйфорию самых первых путешествий, пусть даже групповых, удаётся пережить всё реже и реже...
При всём уважении к Оренсе и Комбарро и искреннем восхищении ими, при том, что Сантьяго-де-Компостела входит в мой личный "Топ-3" всей Испании, моей главной галисийской "звездой" стал городок Бетансос (Betanzos), расположенный в 20 с небольшим километрах от А-Коруньи. Чтобы поехать туда, не надо ломать голову над расписанием, вы просто приходите на автовокзал - и едете, поскольку автобусы (здесь уже "рулит" компания Arriva - http://www.arriva.gal/index.php?lang=en#home ) до Бетансоса отправляются строго каждые полчаса (в выходные и праздники немного пореже).
Небольшой Бетансос (с ударением на А) объединил в себе старину и современность, потрясающую романику и великолепный модерн, блистательный центр и живописные окраины, широкие площади и узкие улочки, напоминающие муравьиные тропы, сбегающиеся к муравейнику. Такое сравнение не случайно: исторический центр Бетансоса, окружённый с трёх сторон реками Мендо и Мандео, возвышается на холме над их берегами. Естественно, такое стратегическое положение всегда было столь привлекательно, что поселение на этом месте, кажется, существовало всегда. Согласно преданиям, основателем Бетансоса был кельтский король Бреоган, который сделал город столицей своего государства Бригантия. А уже неоспоримым фактом является то, что во 2 веке Бетансос упоминался в известной "Географии" знаменитого Птолемея.
Автобусы привозят на самую большую площадь города, названную в честь братьев Гарсия Навейра (Plaza de Los Hermanos García Naveira) - местных жителей, предпринимателей и меценатов, внесших большой вклад в развитие города в начале 20 века. Благодаря им в Бетансосе появились дома престарелых, бесплатная общественная прачечная, детские школы, санаторий для больных монахинь, приют для инвалидов, ими было создано несколько благотворительных фондов. И здесь же, на площади их имени, установлен (точнее, перенесён сюда из Парка Пасатьемпо) посвящённый им памятник, надо сказать, довольно скромный.
Сама же площадь, повторюсь, не просто просторная - она, без преувеличения сказать, огромная, и окинуть её одним взглядом невозможно. И, в отличие от тоже немаленькой строгой и торжественной площади Марии Пита в А-Корунье, архитектурно очень "пёстрая" - чего здесь только нельзя увидеть ! С двух сторон её окружают белые дома в стиле модерн, украшенные многочисленными стеклянными балкончиками - одна из характерных особенностей Бетансоса:
Или монастырь Санто-Доминго - не самый интересный храм города, но в стилевое попурри площади братьев Гарсия Навейра вписывается прекрасно, добавляя в её игривый облик религиозную строгость (хотя на самом деле монастырь был покинут ещё в середине 19 века после дезамортизации, а ныне в его стенах располагаются городская библиотека и музей).
А вот, пожалуйста, статуя Дианы-Охотницы - изготовленная в Париже бронзовая копия известной скульптуры из французского Версаля, ныне находящейся в Лувре:
И даже массивные аркадные портики - в целом Бетансос ими похвастаться не может, но именно здесь они представлены, как будто чтоб ещё более подчеркнуть архитектурное разнообразие общего ансамбля:
*************************
Площадь братьев Гарсия Навейра - настоящая "народная" площадь, куда вечерами, кажется, стекаются все жители города и на которой сходятся все главные городские дороги. Но в историческом плане центральной является не она, а расположенная неподалёку на самом высоком месте Бетансоса Площадь Конституции. Здесь с древних времён находился castro - укреплённое городище или крепость, здесь располагались светские и духовные власти города, здесь жили самые богатые и знатные семейства. Её сегодняшний вид тоже стилистически очень неоднородный, но к этому в Бетансосе лучше привыкнуть сразу. Зато сооружений здесь - как в музее, на любой вкус, и каждое можно рассматривать как ценный экспонат.
Начать, наверное, надо всё же с церкви - но никоим образом не как примата религии над всем прочим. Дело в том, что церковь Сантьяго (св. Иакова) - одна из трёх самых интересных в Бетансосе и, будучи не столь древней ("всего-то" 15 век), является настоящим сокровищем романской скульптуры, что даже удивительно, поскольку в целом в её облике преобладают готические мотивы.
"По секрету" отметим, что украшающие главный фасад стрельчатые башни являются совершенным новоделом, поскольку были сооружены вместо "родной" колокольни уже в 1900 году. К счастью, при этом не пострадал великолепный западный портал, на тимпане которого изображён св. Иаков на коне и, к сожалению, снова с мечом... Ну что поделаешь, испанцы, похоже, скорее откажутся от корриды, чем от образа святого-мавробойца, недаром именно "Сантьяго !" с незапамятных времён был их боевым кличем...
Ну а капители здесь - настоящие произведения романского искусства:
Боковой портал более аскетичный, но не в меньшей степени вызывает почтение и желание преклонить колени перед его возрастом:
Интерьеры церкви откровенно готические, хотя большинство (а может, и все) капителей выполнены опять же в романском стиле:
Посмотрите: вот (на правой капители) "настоящий" Сантьяго - паломник, пилигрим, апостол, несущий слово Божие:
В самой высокой точке самого высокого места города находится неоклассическое, а потому внешне скучноватое, здание Городского совета - Ратуша:
Старинный особняк, известный как Дом Лансоса (Pazo de Lanzós), с оригинальным, кажущимся слегка "облупившимся" фасадом, на первом этаже которого сейчас работает большое кафе, даже старее, чем кажется - он датируется 1620-1625 годами.
Самое же причудливое сооружение на Площади Конституции - Дом Нуньеса (Casa Nuñez), построенный в 1923 году для местного отделения Банка Испании - на фасаде до сих пор сохранилась соответствующая вывеска. Ныне здесь находится Международный центр современной гравюры, а на украшающих его крышу небольших башенках, похоже, любят посидеть чайки. Ещё бы не сидеть - с видом на такую-то площадь!
*************************
А теперь перенесёмся на другой конец города и пройдёмся по очень колоритной "улице с балконами" Rua da Canota, которую я бы назвал одним из главных шедевров Бетансоса. Здесь на довольно скромных 2-3-этажных домах "простых жителей" можно увидеть огромное число разноцветных деревянных балкончиков. Которые изначально выполняли не только (а, возможно, и не столько) декоративные функции: на них сушили и хранили кукурузу и зерно, то есть они служили в качестве "городских орреос".
Но самое интересное ожидает в конце (если идти в сторону центра) улицы, где дома начинают "карабкаться" на сложенный из камня "постамент". Это уже похоже на декорации какого-то фильма, но нет - здесь всё "по-настоящему", это обычный жилой квартал!
А окончательно "добило" нас то, что под "портиками", образованными столбами-колоннами, служащими опорами балконов и прочих выдающихся вперёд частей домов, пролегает ещё одна внешне потайная "улица", по которой не только можно пройти, но и где даже есть несколько едальных заведений!
*************************
От антуражной "балконной" улицы мы спускаемся к "большой" реке Мандео (в отличие от "малой" Мендо), омывающей Бетансос с востока, и оказываемся в ещё одном живописнейшем месте близ Старого моста (Ponte Vello das Cascas). Мост впервые появился на этом месте ещё в 1200 году и, видимо, считался символом города, поскольку нашёл отражение на средневековом гербе Бетансоса (правда, строго говоря, до сих пор не известно, какой именно из двух старых мостов изображён там - этот или пролегающий через реку Мендо, который был демонтирован уже в наше время при расширении дорожной сети). В начале 19 века Старый мост был взорван англичанами и восстановлен в своём сегодняшнем виде в 1839 году - надо отметить, очень качественно (в смысле придания ему достаточно древнего облика).
Потрясающей красоты место! Одно из тех, где, начав снимать, уже не можешь остановиться, даже понимая, что это ты уже снял, и это - тоже, но, может, сейчас лучше получится, а вот ещё! И ещё! А там! В общем, куда ни посмотри - один вид прекраснее другого.
Берега "малой" реки Мендо, протекающей вдоль западной границы старого города, намного менее живописны. Хотя кое-где присутствует патриархальный рыбацкий колорит:
Видимо, стремясь украсить эту в целом невзрачную часть города, власти Бетансоса установили на набережной 5 отреставрированных оррео, выкрашенных в яркие цвета. Что ж, почему бы и нет ?! Получилось довольно живенько и по-своему живописно:
Отсюда в город можно попасть через ещё одни ворота 15 столетия, названные по имени ведущего к ним Нового моста - Puerta del Puente Nuevo.
Очень красиво они выглядят изнутри, сочетаясь с "парной" аркой улицы Сан-Франсиско:
Вот сюда-то нам как раз и надо ! Улица св. Франциска ведёт к самому, пожалуй, потрясающему месту города - площади Фернана Перес де Андраде (Plaza de Fernán Pérez de Andrade), где соседствуют и, вроде, неплохо уживаются две старинные суровые романские церкви, каменное распятие и... весёлые белые домики с красочными деревянными балконами.
Кабальеро, длинным именем которого названа площадь - родившийся в Бетансосе галисийский дворянин из древнего и знатного рода, оказавший поддержку Энрике Трастамара в его войне со своим братом кастильским королём Педро (известным среди его недоброжелателей как "Жестокий", а среди сторонников как "Справедливый"). Как известно, в результате этой "братской" войны Энрике одержал победу и стал основателем династии Трастамара на кастильском троне, а дон Перес де Андраде был щедро вознаграждён за лояльность, получил кучу благ и пост губернатора А-Коруньи и фактически стал наместником короля в Галисии. По преданию, он приказал построить "семь церквей, семь монастырей, семь мостов через семь многоводных рек и семь больниц" (справедливости ради надо отметить, что эта "программа-максимум" не была исполнена, но само намерение, признаем, достойно уважения). При этом он не забыл о собственных корнях и вкладывал большие деньги в развитие своего родного города, за что вошёл в историю как "Хороший" ("o Bóo", или, по-испански, "el Bueno").
Именно на средства Перес де Андраде были сооружены две церкви, которые мы сегодня видим здесь: Сан-Франциско и Санта-Мария-де-Асоге (Santa María del Azogue). Они обе хороши (да что там - великолепны!), так что я расскажу о них не по "старшинству", а в том порядке, как мы их посмотрели. Посетить их (как и ранее упомянутую церковь Сантьяго), кстати, оказалось очень просто: в отличие от А-Коруньи, власти города установили вполне удобный режим их доступности: ежедневно с 10 до 13 утром и, кроме понедельника, вечером с 16.30 до 18.30 (с 1 апреля по 31 октября до 19.30). Ну а поскольку мы приехали в Бетансос с утра, не попасть внутрь церквей было просто невозможно.
А вот что плохо утром - это снимать главные фасады церквей, которые, как правило, обращены на запад. Тут уж приходится выбирать не красивый ракурс, а место, где можно хоть как-то спрятаться от солнечных лучей, бьющих прямо в объектив. И вдвойне обидно, что так получилось с церковью Санта-Мария-де-Асоге, западный фасад которой просто великолепен...
Церковь св. Марии была построена во второй половине 14 века и достраивалась уже в начале 15-го. Предполагают, что её главный фасад в основном был "позаимствован" от более ранней церкви, располагавшейся на этом месте, поэтому он в целом имеет романский вид, тогда как сама церковь - и это хорошо видно со стороны апсиды - уже тяготеет к готике.
Главный портал украшен колоннами с хорошо сохранившимися капителями и несколькими дугами-архивольтами, а на его тимпане по обе стороны от Богоматери с младенцем Иисусом изображены сцены Поклонения волхвов и Благовещения:
А вот рисунок на тимпане бокового портала я даже не решаюсь прокомментировать. Романское искусство часто бывает очень загадочным…
Крестильная купель - судя по её внешнему виду, она, как минимум, является ровесницей самой церкви, а может, даже украшала предыдущий храм.
Настоящей же "фотозвездой" на площади Фернана Перес де Андраде является церковь св. Франциска, замысловатые архитектурные "наслоения" которой как раз очень живописно и выигрышно освещаются ярким утренним солнцем:
Эта церковь была воздвигнута в 13 веке, но полностью перестроена через 100 лет доном Перес де Андраде. Долгое время она служила резиденцией францисканских монахов, которые покинули её после дезамортизации 1835 года. К сожалению, в последующие годы она сильно пострадала: в частности, клуатр и Капитулярный зал были разобраны "на стройматериалы": камни, из которых они были сложены, пошли на строительство других сооружений. В начале 20 столетия монахи вернулись и построили для своих нужд "флигель" со стороны южной стены церкви.
Главный церковный фасад очень трудно охватить одним взглядом и ещё труднее сфотографировать. И тут дело уже не в солнце, а в том, что он выходит на довольно узкую улицу. Вот только если так:
Изнутри церковь св. Франциска - настоящий музей романского искусства (опять же - в готических в целом интерьерах). Если бы за её посещение брали деньги, это было бы вполне понятно и, в общем, даже логично. В очередной раз удивляешься полёту фантазии мастеров тех времён, понять всю глубину которой нам, жителям 21 века, признаемся, трудновато...
Кабан выполнен, надо отметить, очень натуралистично:
Справа от рельефа, по всей видимости, как раз фамильный герб Андраде:
Вот интересно: как сочетается "геральдичность" кабана и периодически повторяющиеся изображения сцен охоты на него же?
Кроме могилы Перес де Андраде в церкви Сан-Франциско находятся ещё полтора десятка захоронений местной знати, главным образом – более поздние, а потому уже готические.
На фронтоне южного фасада тоже можно увидеть "фамильного" кабана:
Возле входа в церковь обращают на себя внимание каменные "неороманские" цветочные вазоны в стилистике гробницы дона Фернана. Очень удачное и оригинальное решение, на мой взгляд !
А внутрь церкви ведут ни на что не похожие боковые ворота, возраст которых определить очень сложно:
*************************
Вот таким мы увидели Бетансос - красивейший, обаятельный город, в котором удивительным образом переплелись историческое наследие позднего средневековья и ни на что не похожий - яркий, светлый, "воздушный" - модерн конца 19-начала 20 столетий. Он всё ещё не отпускает меня, а я не хочу отпускать его - поэтому напоследок приведу ещё несколько фото, показывающих этот прекрасных городок с самых разных сторон:
Ещё один пример здешнего модерна - расположенная рядом с церковью св. Франциска муниципальная школа, основанная одним из братьев Гарсия Навейра - Хесусом:
Небольшой сквер, украшенный стилизованными гербами галисийских городов:
Большинство улиц Бетансоса идут снизу вверх: от окраин на вершину холма - к историческому и современному центру города:
*************************
Мы были настолько очарованы городом, настолько находились во власти эмоций, что едва не забыли о "десерте" ! Тут явно вмешалась "рука" наших ангелов, наверняка шокированных нашей безалаберностью. Уже поджидая обратный автобус, до которого оставалось совсем немного времени, мы вдруг вспомнили - а как же Парк Пасатьемпо ! Ещё каких-то десяток минут - и мы лишились бы не только "сладкого", но, как выяснилось позже, настоящего пиршества ! Даааа, это был бы самый крутой прокол в моих путешествиях, сравнимый разве что с тем, когда, будучи в Севилье в первый раз, мы умудрились упустить в тамошнем Алькаскаре главную "жемчужину" - дворец короля Педро !
К счастью, на этот раз всё произошло вовремя. Временем мы располагали более чем, к расписанию автобусов привязаны не были (повторюсь, по будним дням они ходят каждые полчаса), до самого парка - 15 минут ходьбы, так что - вперёд!
